Сады Старой Руссы
Саженцы Садоводство Ярмарки Старая Русса
Главная » Каталог

Каталог саженцев и посадочного материала «Садов Старой Руссы»

Глубина залегания корней малины


Глубина залегания корней малины: как ограничить от расползания

Малину сажают все дачники, но если при посадке кустов сразу не предпринять необходимых мер, очень скоро ягодник захватит прилегающие территории сада. И тогда возникает насущный вопрос: что надо делать, чтобы малина не расползалась по участку. Опытные садоводы в этом случае предпринимают несколько мер, ограждая дачу от «несанкционированного захвата».

Особенности системы

Глубина корней малины не такая значительная, как казалось бы: всего лишь 10-15 см. Вся проблема в том, что подземный стебель в системе не один, и протяженность каждого из них у взрослого куста не менее 1,5 метров (у малины ремонтантной в 2 раза длиннее). Корневая система малины развивается достаточно быстро, разрастаясь во все стороны от куста.

На мощность корней, глубину их залегания влияют сортовые особенности культуры, а также условия агротехники. Например, в Средней полосе России даже на достаточно плодородных землях глубина проникновения корней не опускается ниже пахотного горизонта (это 1,5-2 м).

Корни малины

Основная насыщенность корневищами маточного куста стандартная – 10-15 см (у ремонтантов 15-30 см) в вертикаль и 0,3-0,6 м в горизонталь. Все, что уходит за пределы радиальных параметров, это уже боковые отпрыски. Толщина основного корня зависит от его длины и обычно составляет 3-5%. При этом в месте зарождения побегов замещения диаметр больше, но эта особенность зависит от сорта. Ремонтантный куст обладает более мошной системой, чем обыкновенный.

Само растение только условно можно назвать кустом – у него нет единого ствола, от которого отходили бы ветви. На каждом саженце образуется свой мочковатый корень, от которого во все стороны ответвляются боковые корешки. На них закладываются почки для будущих побегов. При этом у отпрысков корневая система формируется из боковых подземных ответвлений и не является стержневой, как у маточного саженца.

Выросшие в стороне ростки приобретают собственные корни и становятся самостоятельными растениями, но связи с материнским кустом не теряют. Если не предпринимать никаких мер, то за пару лет корневища успеют расползтись от маточника на значительные расстояния, дав большое количество сорняковой поросли.

Подобное разрастание плохо сказывается и на самом растении. 

«Убежавший» в сторону корень с лишними побегами оттягивает на себя питательные вещества, мешая основному кусту давать хорошую крупную ягоду. Если не решать вопрос, как ограничить малину от расползаний, растение быстро потеряет сортность и начнет дичать, чего нельзя допускать.

Особенность малинника в том, что побеги живут 2 года, затем высыхают, а корневая система продолжает развиваться, образуя новые кусты. Если маточник погибает, образовавшиеся от него отпрыски продолжают самостоятельное существование, хотя связь с остальными ответвлениями прерывается.

Но пока основной куст жив, он дает питание развивающимся в стороне «деткам», выросшим на горизонтально расположенных корнях.

При этом не имеет значения, как далеко забрался отпрыск: на 1 метр или 3. Такая колонизация, вовремя не пресеченная, плохо влияет на урожайность и дегустационные качества плодов.

Необходимые меры

Чтобы малинник в конечном итоге не превратился в сплошные заросли сорной поросли, садовод вынужден предпринять ряд мер, позволяющих пресечь быстрый захват территории:

  • профилактическое действие – огораживать по периметру барьерами ямы (траншеи), не давая корням уходить за пределы своего местоположения; это позволит укрепить основной стержневой корень, и малина будет лучше плодоносить;
  • внесение весной азотных подкормок перенаправит силы куста на рост побегов, замедлив тем самым развитие корней;
  • взяв на вооружение хитрости агротехники, можно использовать овощные культуры, угнетающие рост малиновых корневищ; поэтому рационально будет с двух сторон от малинника высадить на грядках фасоль и чеснок.

На протяжении всего сезона проводится борьба с отпрысками. Часть из них используют, как посадочный материал, остальное без сожаления вырезается. Хотя опытные дачники способность ягодника к перемещению умудрились использовать в своих интересах, омолаживая таким способом плантации.

Обрезка

Чтобы не допускать загущенности участка, следует регулярно проводить обрезки лишней поросли, не участвующей в плодоношении. Как правило, ягоды появляются на стеблях-второгодках, которых должно быть на кусте порядка 8-10. После сбора урожая, по осени, их удаляют полностью, чтобы в следующем году засохшие (и уже непригодные ни к чему) ветви не мешали развиваться побегам замещения.

Наряду с плодоносящими стеблями, на кусте должно развиваться несколько молодых побегов текущего года, которые в следующем сезоне начнут давать урожай. Всю остальную поросль нужно выстригать под самый корень. Эту обрезку проводят на протяжении всего лета.

Нужно выстригать под самый корень

У ремонтантного сорта обрезки проводят двумя способами. Если цель садовода – получать 2 урожая за сезон, то осенью выстригают двулетние побеги, а молодые только слегка укорачивают. Чтобы получить один, но достаточно большой урожай крупной ягоды, в ноябре обрезают все побеги, оставляя на кусте небольшие пеньки.

Заниматься чисткой ягодника необходимо не только возле куста, но и на значительном расстоянии от него. Удаляется поросль, выросшая на боковых корнях, «убежавших» в сторону от маточника. Эти побеги не просто обрезают, а выстригают на глубину залегания корней малины, не дав им возможности укоренять новые кусты на нежелательном месте.

Подобные работы по формированию малинника действенны только в том случае, если нет большого загущения.

Когда за кустарником какое-то время не следили, и ему удалось значительно разрастись, лучший выход в решении проблемы – корчевание ягодника, так как обычная обрезка может спровоцировать старые кусты на формирование новых побегов.

В данной ситуации стоит настраиваться на то, что на расчистку запущенного участка придется потратить пару-тройку лет, чтобы дача выглядела, как картинка. И только потом на этом месте разводить новый ягодник либо завести огород.

Барьерное заграждение

Еще один способ, какой можно предпринять, чтобы малина не разрасталась по участку, – использовать огораживание. Данная процедура проводится еще до посадки саженцев.

Определившись со схемой высадки растений, выкапывают ямы или траншею с учетом глубины корневой системы малины. Как было упомянуто выше, основной подземный стебель находится в 15 см от поверхности земли. Боковой корешок может пойти вглубь еще сантиметров на 10. В общей сложности глубина залегания системы корней составляет 25 см.

Барьерное заграждение

Траншеи (или ямки) углублять следует на полметра – для укладки дренажа и слоя удобрений. Теперь пора решать проблему, как оградить малину от разрастания. Ограничить распространение корневища по участку поможет прочный барьер. С этой целью используют рубероид, листы металла, бордюрную ленту, шифер, пластик. Ширина материала должна быть 0,5-0,7 м.

Решая вопрос, как правильно огородить малину, чтобы она не разрасталась, стенки углубления обкладываются барьерными листами таким образом, чтобы не было просветов. Следовательно, и ограждающий материал должен быть цельным, без трещин и отверстий. Желательно, чтобы листы слегка возвышались над землей – под такие бортики удобнее вносить удобрения и поливать кусты.

Оборудованный барьер не даст корням расти за пределы траншеи, поэтому кусту будет больше доставаться питательных веществ.

Каждый корешковый отросток получает ограничение в развитии и дает меньше поросли, с которой проще бороться. Ограждение также не даст возможности ягоднику лезть за забор к соседу, избавляя от лишних хлопот.

Движение и омоложение

Лозунг «Молодость – в движении» актуален не только для людей. Это один из способов, как можно облагородить малину, используя привычку культуры «путешествовать».

Ягодник не просто разрастается на участке – он перемещается. Если не заниматься чисткой кустарника, то отплодившие стебли постепенно сами обломаются и начнут падать. Но пока они находятся на растении, новые побеги подыскивают себе место по соседству. И так, сезон за сезоном идет смещение плантации.

При этом поросль начинает разрастаться хаотично во все стороны. Чтобы этого не произошло, садовод корректирует перемещение в нужном ему направлении. Но под эту методику придется сразу отвести обширный (насколько возможно) участок, оградив его небольшим забором или бордюром. Это даст возможность понять, когда следует остановить движение.

Используя данный способ омоложения, нужно знать, как лучше оградить малину от ненужного перемещения. Траншею листами следует обрамлять только с одной стороны и в торцах, указав таким способом малине путь движения. Сначала формируют один ряд, проводя необходимые обрезки. Все лишние стебли у куста и поросль в радиусе полутора метров от него выстригаются полностью.

Те побеги, что ушли дальше, становятся материалом для следующего ряда. Когда он достаточно сформируется, практикуют все необходимые обрезки. И так постепенно, ряд за рядом, ягодник переберется к противоположному краю участка. Дальнейшие поползновения нужно будет пресечь барьером (как огородить малину, описано выше).

В течение нескольких лет у дачника сформируется целая плантация. И каждый малиновый куст будет давать отменные урожаи. Но как только начнет плодить последний ряд, самый далекий, первый рекомендуется уничтожить.

Такая креативная методика хороша тем, что отпадает необходимость в пересадке кустов. Не повреждается и корневая система, что благоприятно сказывается на иммунитете растений.

Иной способ омоложения

Омоложение питомника методом перемещения применяют и на старом ягоднике. Это освобождает от полного удаления кустов, достигших 15-ти летнего возраста. Выбирают наиболее слабые растения и выкапывают их, не трогая пока соседние.

Эти работы проводят либо ранней весной, или в середине сентября. Чтобы перерезать корни, лопату заглубляют на весь штык под углом, делая подкопку по всему периметру вокруг растения. Выемку старого куста нужно сделать аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски.

Выкапывание наиболее слабых растений

Ямки, образовавшиеся после удаления куста, засыпают перегноем (компостом) и обильно поливают. Весной следующего года весь ягодник удобряют комплексной минералкой. Оставшиеся отпрыски дадут обильный урожай, а на ответвлении корней появится молодая поросль, которая станет началом нового ягодника. Еще через год здесь вырастут полноценные побеги замещения.

Старый ягодник прореживают каждый сезон в одно и то же время, действуя по описанному алгоритму. За 4 года малинник сместится на полметра в сторону. Чтобы такое передвижение не было хаотичным, его необходимо направлять, пресекая развитие поросли с одной стороны.

За несколько лет плантация полностью омолодится, перебравшись на новое место, и примет красивый вид. При этом плодоношение не прекращается – обильные урожаи садовод будет получать каждый год.

Освободившийся из-под старой малины участок можно временно заполнить другими садовыми культурами либо разбить огород. Когда придет время омоложения перекочевавших плантаций, растения можно будет завернуть на старое место, потратив на передвижение несколько лет.

Малина на участке разрастается медленнее, чем ежевика, но без должного ухода способна за 3 года превратить дачу в лесные заросли. Чтобы этого не допустить, следует предпринять все меры, способные остановить нашествие ягодника, либо управление движением взять в свои руки, омолодив таким способом малиновую плантацию.

Видео

7ogorod.ru

Корневая система малины

Малина принадлежит к семейству Rosaceae Juss, роду Rubus. До недавнего времени ее относили к полукустарникам. Сейчас признано правильным назы­вать малину кустарником.

Проследим за ростом и развитием растения. Вы­росший из семечка (костянки) сеянец имеет корни и стебель. Причем та часть стебля, которая развива­лась в почве, образует корневище. На следующий год на надземной части стебля образуются плодовые ве­точки, из почек на корневище развиваются 1—3 по­бега замещения, а на корнях на некотором удалении от корневища — отпрыски. Подземная часть стебля отпрыска так же, как и сеянца, представлена корне­вищем. К осени на нем развивается собственная кор­невая система. По существу это уже самостоятельное растение, но связи с материнским оно не теряет. Пос­ле завершения плодоношения прошлогодний надзем­ный побег материнского растения отмирает. В ре­зультате всех этих превращений осенью второго года куст малины представлен двулетними и однолетними растениями, объединенными единой корневой систе­мой. Надземная часть у всех однолетняя.

Весной следующего года на всех побегах образу­ются плодовые веточки, на корневищах материнского растения и отпрысков — побеги замещения, на кор­нях — отпрыски. К осени третьего года в кусте име­ются: трехлетнее материнское растение, двулетние растения — прошлогодние отпрыски — и вновь обра­зовавшиеся отпрыски. Их объединяет единая корне­вая система. Надземная часть у всех однолетняя. Процесс продолжается, куст пополняется все новыми растениями, связанными между собой. Приходит вре­мя, когда материнская часть отмирает. В результате этого происходит частичное разобщение куста — груп­пы растений, выросшие на разных корнях материн­ского растения, оказываются самостоятельными. Таким образом, куст малины состоит из несколь­ких разновозрастных растений, причем многолетней у них является лишь подземная часть, а надземная имеет двулетний цикл развития. Подземную часть растения составляют корневище и придаточные кор­ни с расположенными на них пазушными и адвентив­ными соответственно почками. Надземная система со­стоит из плодоносящих и однолетних побегов.

Только у сеянца малины имеется стержневой ко­рень, у всех же полученных от него дочерних расте­ний корневая система формируется из придаточных корней. Развитие корней, мощность и глубина их за­легания зависят как от сортовых особенностей, так и от условий произрастания. В средней полосе даже на достаточно окультуренных почвах корни малины не проникают на глубину более 1,5—2,0 м, сосредоточи­ваясь в основном в пахотном горизонте. Максимально насыщен корнями малины слой почвы 10—20 см по вертикали и 30—60 см по горизонтали.

В горизонтальном направлении корни распро­страняются на значительном расстоянии. Особенно в этом отношении отличаются сорта Калининградская и Рубин. В культуре радиус распространения корней ограничивается шириной междурядий и агротехни­кой. С увеличением пахотного горизонта и улучше­нием плодородия почвы корневая система становится мощнее, корни достигают более глубоких слоев, но поверхностный характер расположения основной мас­сы корней остается.

Корневая система растения представлена корня­ми, различающимися по диаметру и выполняемым функциям. Корни диаметром более 2 мм составляют 3—5% от общей длины корней куста. По массе отно­шение фракций меньше и больше 2 мм в значитель­ной степени определяется сортовой принадлежностью: у сорта Рубин оно 1:1, у сорта Ньюбург — 2:1. До­статочно мощная корневая система у сортов Кали­нинградская, Карнавал, Награда, слабая — у сортов Ньюбург, Мускока, Новость Кузьмина, Латам. Диа­метр одного корня не одинаковый по всей длине: в местах образования корневой поросли корень, как правило, утолщается.

С возрастом куста корневая система ослабевает. Плохо растут корни в уплотненной почве, в условиях недостаточной аэрации и избытка влаги.

В местах перегибов корней или их ветвления за­кладываются адвентивные почки, из которых в дальнейшем вырастают отпрыски. Количество таких почек разных сортов неодинаковое, но оно не коррелирует с побегопроизводительной способностью сорта. Так, у сорта Калининградская очень большое чис­ло адвентивных почек, а отпрысков у этого сорта очень мало. У сортов Ньюбург, Латам видимых ад­вентивных почек мало, а отпрысков образуется много. Достаточно много адвентивных почек закладывается на корнях сортов Рубин и Новость Кузьмина.

У взрослого растения в июле — августе происхо­дит обновление адвентивных почек на корнях: отми­рают многие прошлогодние и закладываются новые. Некоторые из них, продолжая развиваться, дают начало молодым побегам. Побеги растут и до наступ­ления осенних низких температур в небольшом коли­честве достигают дневной поверхности почвы, обра­зуя розетку листьев. Подземная часть этих побегов с зачатками листьев и пазушных почек этиолирован­ная и, как правило, в этот период лишена придаточ­ных корней. Весной с наступлением благоприятных условий рост возобновляется: развивается надземный побег с листьями и пазушными почками, а на подзем­ной части стебля формируется собственная корневая система. Такое дочернее растение называется отпры­ском.

Если механическим путем не нарушать связь получившегося растения с материнским, то она со­храняется длительное время, но уже на второй-третий год питание его осуществляется главным образом за счет собственной корневой системы.



Возможно, Вас так же заинтересует:

vinogradportal.ru

Как и чем огородить малину, чтобы она не разрасталась по участку: эффективные меры

Малину по праву можно назвать одной из наиболее популярных плодовых культур. Её ягоды богаты ценным комплексом всевозможных полезных веществ, а также способны подарить действительно уникальные вкусовые оттенки. Однако со временем малинник может превратиться в густые заросли и стать настоящей сорной культурой. В статье подробно рассмотрены основные причины этого явления, а также описано, как правильно предотвращать «расползание» растения по участку.

ПоказатьСкрыть

Причины разрастания малины

Ягодами малины любят лакомиться многие, однако со временем этот плодовый кустарник может стать серьёзной проблемой. Генетически в нём заложена способность к сохранению жизнеспособности даже в сложнейших условиях, поэтому часто посадка этой культуры сопровождается обилием корневых отростков. Это приводит к активному разрастанию кустарника по огороду, а его молодая поросль становится главной угрозой для соседствующих грядок.

Основной причиной этого явления можно назвать особое сочетание характеристик корневой системы растения. Малина имеет достаточно разветвлённые корни, находящиеся в верхних горизонтах почвы. Поэтому глубина её укоренения часто не превышает 50–100 см, а основная подземная масса находится на глубине не более 10–50 см от поверхности. При этом каждый корень имеет обилие активных почек, что при несоблюдении специфического ухода всегда приводит к распространению куста на соседние участки.

Знаете ли вы? Малина считается одним из древнейших плодовых кустарников. Однако её культурные формы появились только в XVI веке, до этого времени в пищу использовались плоды только дикорастущих видов растения.

Кроме того, процесс формирования корневой массы достаточно строго зависит от температуры окружающей среды, влажности и количества питательных элементов. Наиболее активно корневая система способна разрастаться только при умеренно тёплой и влажной погоде, в то время как в жаркие и сухие периоды все силы куст направляет на развитие надземной части. При этом обилие азота в почве часто становится лимитирующим фактором разрастания корней, его недостаток стимулирует активность поросли.

Особенности установки ограничителей при посадке культуры

Несмотря на то, что многие пренебрегают специфическим уходом за малиной, установка ограничителей роста для кустарника должна производиться ещё во время посадки растений. Это лучше всего защитит овощные культуры, соседствующие с малиной, а также поможет сохранить декоративность малинника. Для этого на месте высадки по периметру посадочной лунки следует создать целостную траншею глубиной не менее 30 см и шириной около 20 см, в которой следует установить огораживающий материал перед посадкой кустарника.

Важно! Ограждение обязательно должно быть целостным, даже сквозь небольшое отверстие корни способны распространяться наружу и давать новые корневые отводки.

Огораживать посадки можно практически любым материалом, способным устойчиво на протяжении многих лет противостоять воздействию химически активных соединений в почве. Сделать качественную ограду можно при помощи:

  • шифера;
  • металлических листов;
  • плотного полиэтилена;
  • листов из пластика либо любого другого искусственного материала.

Варианты ограничения излишнего роста

Как показывает практика, ограничение горизонтального роста малинника является обязательной мерой. Она даёт возможность не только окультурить грядки, но и избежать загущения посадок, что достаточно часто негативно сказывается на продуктивности малинника. Сегодня существует множество вариантов торможения нарастания корневой массы, которые можно разделить на агрономические, технические и химические.

Читайте также статьи по этой теме:

Профилактические действия

Как и в случае любого патологического процесса, нежелательное разрастание корней малины лучше предотвратить, чем устранять в будущем. Это даёт возможность упростить выращивание ароматных ягод, а также избежать лишних трудозатрат. Для этого достаточно соблюдать общие принципы агротехники выращивания культуры:

  • придерживаться правил посадки кустов;
  • проводить периодическую прополку грядок;
  • своевременно и в правильных количествах удобрять насаждения;
  • не забывать делать качественную прополку и омоложение малины;
  • обязательно применять всевозможные агротехнические меры по ограждения корневой системы растения.

Азотные подкормки как подавляющий фактор разрастания корней

Рациональные азотные подкормки являются лучшей мерой по борьбе с разрастанием. Повышенный баланс азотистых соединений относительно фосфора стимулирует нарастание побегов и зелёной массы кустарника. Особенно важно это во время весны и на протяжении первых месяцев осени — самых благоприятных периодов для нарастания корней.

Поэтому азотистые подкормки грядок в это время лучше всего угнетают нежелательные для садоводов корневые процессы. Однако в иные периоды азотистые смеси малине запрещены, в противном случае это приведёт к повышенному озеленению кустарника, что всегда негативно воздействует на качество и количество ягод.

Важно! Карбамид приводит к закислению почвы, поэтому избыток кислоты в растворе обязательно нужно нейтрализовать. Для этого на 10 г препарата необходимо добавить 8 г молотого известняка.

Для подкормки применяют любые питательные смеси, однако лучше всего для этого подходит карбамид и аммиачная селитра. Вносят препараты в виде питательных растворов, для чего их растворяют в очищенной и отстоянной воде. Для карбамида норма расхода составляет 20 г/10 л воды на растение, для селитры это количество не превышает 30 г/10 л воды на один экземпляр.

Барьерное заграждение

Барьерное ограничение кустов является одной из лучших мер, которая позволяет защитить почву от разрастания кустов. Метод настолько эффективен, что способен обезопасить не только молодые, но и взрослые насаждения. Это особенно важно в тех условиях, когда боковые отводки появляются нежданно, после нескольких лет продолжительного покоя корневой массы. Устанавливают барьерное заграждение вокруг каждого куста на расстоянии около 1 м, и на глубину не менее 40 см.

Шифер

Шифер — это самый простой и доступный материал для ограждения. У каждого садовода на участке можно найти остатки этого кровельного материала, оставшегося после возведения дачи либо прочих садовых построек. Углубляют шифер после тщательной прополки траншеи и устанавливают его внахлёст. Для этого лучше всего подходит волнистый шифер, плоские виды применять не рекомендуется, их укладывают с нахлёстом более 15 см, что потребует чрезмерного количества материалов.

Часто такое заграждение устанавливают не только вглубь, но и создают из него небольшую изгородь высотой около 30 см, что позволяет максимально эффективно отделить кустарник от прочей растительности

Лист железа

Металлические листы можно назвать альтернативой описанному выше кровельному материалу, их установку проводят по принципу шифера. Зачастую для этого применяют гладкие листы из железа различной толщины поэтому в отличие от шиферной изгороди, их установить можно только в геометрически правильной форме (квадрат или прямоугольник). В противном случае в месте стыков образуются зазоры для прорастания корней.

Знаете ли вы? Страной-лидером по выращиванию малины является Россия. Ежегодно на территории государства фермерские хозяйства производят более 200 тысяч тонн ягоды.

Укладывают листы внахлёст (не менее 15 см), в углах их пересечения обязательно следует установить уголки из «оцинковки» или прочих видов металлов. Только так можно наиболее качественно герметизировать конструкцию. Так как металл достаточно активно реагирует с почвенной средой, перед установкой его рекомендуется покрасить, это поможет продлить срок годности изгороди не менее чем в 2 раза.

Плотный целлофан

Ограждать кусты можно и при помощи целлофановой плёнки. Этот метод особо эффективен в тех случаях, если малина не является главенствующей культурой в саду, а на процедуру выделить дополнительные средства сложно. В таком случае используют старую клеёнку, плотный полиэтилен, остатки кровельных плёнок и т.д. Их устанавливают в траншею, внахлёст отдельных кусков друг на друга не менее 20 см, после чего постепенно засыпают почвой, обеспечив вертикальное положение в субстрате. В качестве альтернативы вместо плёнок ограничивать малину можно и рубероидом.

Кроме доступности и эффективности такой барьерный материал имеет и некоторые недостатки. Главным из них является недолговечность, именно поэтому конструкцию необходимо будет обязательно обновлять каждые 2-3 года. Кроме того, искусственный материал имеет тенденцию разрушаться в почве на отдельные фрагменты, которые способны выделять во время распада токсические вещества.

Растения-угнетатели роста малины

Если перечисленные способы по каким-либо причинам не подходят, в качестве альтернативы можно использовать всевозможные агротехнические приёмы по угнетению разрастания малинника. Наиболее простым для этого считается выращивание на соседних грядках сорных, относительно малины, культур. По мере своего роста они более активно охватывают почву, выделяя специфические вещества-токсиканты, сдерживающие разрастание корневой массы кустарника.

Для этого на соседствующих с малиной грядках культивируют:

Важно! Малинник окружают защитными посадками по всему периметру, при этом барьер должен быть не менее 50 см (2–4 грядки).

Грамотное размещение грядок

Так как в случае даже непродолжительных благоприятных факторов малина мгновенно даёт обилие корневых отростков, правильное размещение грядок является не только необходимой агротехнической, но и защитной мерой. Для этого выбирают наиболее отдалённую площадку от прочей садовой растительности из всех возможных вариантов. Лучше всего для этого подходят открытые пространства, расположенные в южной стороне участка.

Такое место лучше всего располагать в хорошо освещённой стороне сада, при этом место должно по минимуму контактировать с прочими садовыми культурами. Для этого грядки рекомендуется сажать после защитного пояса из более высокорослых кустарников либо крупных древовидных растений

Обрезка

Своевременную обрезку можно назвать наиболее простым способом для борьбы с распространением малинника. Проводят её по мере необходимости, ранней весной либо осенью. Вблизи материнских растений следует полностью скосить всю молодую поросль, после чего провести обрезку и самого куста. Здесь удалению подлежат все старые (более 2 лет) и засохшие побеги. В таком случае можно решить сразу две проблемы, повысить продуктивность насаждений и качество урожая, а также защитить участок от «наступления» кустов.

Движение и омоложение

Этот агротехнический приём можно назвать одним из наиболее эффективных способов не только защиты участка от разрастания малины, но и обеспечения оптимальной продуктивности грядок. Заключается он в том, что малинник высаживают на отдельной территории, на краю грядок. По мере появления поросли все отростки на расстоянии 1–1,5 м проращивают, а территорию между материнским и молодым саженцем следует прополоть.

После того, как кусты достигнут средины участка (2–4 сезон после высадки), первые материнские кусты омолаживают, либо срезают. Когда малинник полностью заполнит территорию, старые кусты выкорчёвывают, а движение поросли направляют в обратную сторону. Это позволяет естественным образом омолодить малинник, а также добиться идеально окультуренного сада.

Разрастание малины является одной из главных проблем, с которой сталкивается каждый садовод. Поэтому борьбу с этим явлением проводят не только во время посадки кустов, но и на протяжении всего периода вегетации растения. Для этого наиболее часто проводят ограничение зоны роста корней при помощи подземной изгороди, однако наиболее эффективным считается правильная разбивка грядок. Только она поможет использовать рационально все физиологические особенности этого кустарника.

fermer.blog

особенности строения, советы по уходу и возможные болезни

Рост и развитие растений в первую очередь зависит от того, в каком состоянии находится их корневая система. Сила корней, их здоровье позволяет выжить плодовым кустарникам в трудных климатических условиях. У каждого вида садовых культур разные особенности строения корневищ, развития их. Знания о них позволит подобрать те способы выращивания кустарников, которые будут способствовать расцвету и активному плодоношению растения.

Когда садоводы начинают выкапывать старые кусты малины, то обращают внимание на корневище кустарника. Оно связывает молодые отростки со старыми растениями, опутывая весь участок своими крепкими извивами. Недаром в запущенных садах малина как сорняк заполняет все пространство. Зная особенности развития корня плодовой культуры, можно направить его рост и развитие в нужное русло.

Содержание:

Корневая система малины: описание, расположение, особенности

Последовательность развития подземной части малины такова:

  • После посадки сеянец имеет стебель и корневище, на котором через год из почек вырастают побеги замещения.
  • Превратившись в самостоятельное растение, побеги не порывают с родителями. Они прочно связаны с ними корневой системой.
  • Если надземная часть малины после сбора ягод начинает погибать, то корневища не умирают, давая новые побеги.
  • Каждый год весной из почек на горизонтальных корнях, расходящихся в длину более чем на три метра, появляются отпрыски. Питание они получают от материнского куста.
  • После гибели куста происходит разобщение между детьми. Они образуют каждый свое отдельное семейство.

Можно сделать вывод, что у многолетнего растения малины дольше живет корневая система, а надземные побеги проживают один – два года. В земле расположено как корневище растения, так и придаточные корни, на которых расположено некоторое количество пазушных и адвентивных почек.

Сложность корневой системы малины позволяет выжить многолетнему кустарнику в трудных условиях.

Именно из них развиваются дочерние растения кустарника. Длина и мощность древовидных корневищ малины зависит от сорта растения. Расположены они по поверхности, не залегая глубже восьмидесяти сантиметров.

Организация правильного ухода за корнями ягодного кустарника

Чтобы корневища ягодного кустарника постоянно снабжали надземную часть питательными веществами, необходимо:

  1. Рыхлить землю вокруг посадок. Процедура должна проходить с учетом того, что корни залегают близко к поверхности. Поэтому мотыгой надо работать осторожно, не углубляясь дальше пятнадцати сантиметров. Рыхление разрушает корку, появляющуюся на почве в результате поливов или дождей. Избавляет от нее и прополка.
  2. Для сохранности корневой системы лучше посыпать землю вокруг кустов мульчей из свежего компоста, соломы. Благодаря мульчированию для корней сохранится влага в земле, а патогенные грибки не проникнут внутрь.
  3. Заботой многих садоводов является борьба с корнями, которые становятся ненужными, лишними.
  4. Разрастись корневищам не даст лист железа или жести, который можно вкопать по периметру на глубину в десять сантиметров. В этом случае корни остаются в периметре своего растения, которое будет лучше плодоносить.
  5. Спасает от разросшихся корней посадка возле малины чеснока или фасоли, а также внесение в почву азотных подкормок.
  6. В течение лета корневые отпрыски, если их не используют для размножения, удаляют до пяти раз.

Стимулируя или угнетая корневую систему малины, садоводы не дают разрастись посадкам малины, которые начинают играть роль сорняка. А это приводит к снижению качества ягод, ухудшению их внешнего вида.

Что может повредить корни малины, как это исправить

Очень часто повреждения и болезни корневой системы ягодного кустарника приводят к недоразвитию растения:

  • Бактерии вызывают появление на корнях наростов, похожих на клубни. От их воздействия листья начинают желтеть, плоды чахнуть. Избежать этого можно с помощью тщательного осмотра саженцев перед посадкой. Наросты удаляют, а пораженные места обрабатывают раствором медного купороса.
  • Грибки также могут поражать корни растения, приводя его к гибели. Можно спасти кусты, если выкопать их, промыть корни и посадить на новое место. А профилактикой грибковых заболеваний считают опрыскивание растений бордосской жидкостью.

Корневой системе малины надо уделять пристальное внимание, тогда кустарник будет приносить стабильные урожаи вкусных ароматных ягод.

Больше информации можно узнать из видео:

megaogorod.com

Поросль малины: как остановить и куда девать

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

причины разрастания на весь огород, как правильно посадить куст, чтобы его ограничить, и чем оградить ягоду?

Малину в своем саду мечтает выращивать каждый дачник. Но кусты этой вкусной и полезной ягоды доставляют немало хлопот, поскольку очень быстро разрастаются. И у многих даже руки опускаются, когда они видят, как недавно аккуратный огород превращается в сплошной малинник. Но с этим явлением можно и нужно бороться.

Почему малина разрастается по всему огороду?

Главная причина, того, что малина расползается по всему участку — особое строение ее корневой системы. Корневища делятся и распространяются по всей грядке, давая новые всходы. При нерегулярной прополке участка растение стремится заполнить собой всю площадь участка.

Борьба с зарослями — работа кропотливая и долгая, и может растянуться на все лето. Поэтому лучше с самого начала принять меры, которые не позволят растению оккупировать весь сад.

Как сажать ягоду, чтобы она не разрасталась?

Чтобы малина не распространялась по саду, сажать ее надо правильно, учитывая все особенности культуры.

Выбор участка

Отличный урожай собирают только в том случае, если с самого начала был выбран подходящий участок. К нему предъявляются следующие требования:

  • влажность — умеренная, поскольку в очень мокрой почве корни загнивают, кусты нередко садят на участках с небольшим уклоном;
  • освещенность — хорошая, в тени кусты плохо плодоносят;
  • почва — рыхлая, средней кислотности, обогащенная питательными веществами;
  • расположение рядов — с севера на юг или с северо-востока на юго-запад, что особенно важно в средней полосе.

Если высаживается несколько рядов малины, то между ними оставляют расстояние 1,5 м, между кустами — не менее 60 см.

Участок выбирают подальше от строений, садовых деревьев. Последние будут составлять конкуренцию в борьбе за питательные вещества и влагу, что негативно скажется на урожае.

Хрупкие ветки боятся сквозняков, и, сгибаясь при порывах ветра, могут поломаться. На продуваемом участке устанавливают ветрозащиту, но так, чтобы она не притеняла кусты.

Когда посадить?

Малину можно сажать с весны до осени. Время посадки в большинстве случаев определяется климатической зоной:

  • юг: конец сентября — первые недели октября. Кусты до наступления морозов успевают укорениться. Весной посадка нежелательна, поскольку в этих регионах быстро теплеет, на растениях сразу распускаются почки, куст не успевает как следует пустить корни;
  • север: весна здесь продолжительная и влажная. Посадка сразу после оттаивания грунта способствует приживаемости растения. Осенние саженцы зачастую вымерзают;
  • средняя полоса: подходит любое время года, за исключением зимы. Осенняя посадка предпочтительнее при условии, что снег прогнозируют рано. При поздних снегопадах саженцы могут вымерзнуть. А вот слабозимостойкие сорта лучше переносить на грядку весной.

Справка. Лучше всего сажать малину на делянки после укропа, свеклы, моркови, календулы, лука, чеснока, бобов. Полезно в предыдущий год выращивать люпин, который способствует выведению из почвы личинок майского жука, представляющих опасность для малины.

Как правильно огородить?

Для того, чтобы правильно формировалась корневая система, куст надо огородить. Для этого используются различные способы.

Азотная подкормка

Помогают противостоять разрастанию корневища малины азотные подкормки — мочевина, аммиачная селитра. Подкормку проводят ранней весной, когда пробуждаются почки, и активно развиваются молодые побеги. Садоводы, например, используют такой рецепт:

  • суперфосфат — 60 г;
  • аммиачная селитра — 30 г;
  • зола — 40 г;
  • вода — 10 л.

Сухие компоненты растворяют в воде, полученную смесь выливают под корень кустов.

Чем оградить?

Один из способов прекратить миграцию культуры по участку — установить физическую преграду. Для этого можно использовать подручные средства, строительный мусор. Материал должен быть достаточно плотным, не иметь отверстий и не разлагаться в почве.

Как оградить рост с помощью целлофана?

Для этого способа потребуется плотная полиэтиленовая пленка. Подойдут также материалы для гидроизоляции или бассейнов (например, бутилкаучуковая пленка, толь).

Материал выкладывают по краям траншеи или лунки при посадке куста, нижние края присыпают землей. Глубина должна быть не меньше 50 см. Материал берут на 15–20 см шире. Если одним куском укрыть землю не получается, части склеивают скотчем.

Важно! Пленки должны плотно прилегать одна к другой. Если между ними останется малейший промежуток, отростки корневища со временем найдут слабое звено и проникнут наружу.

Ограждение из шифера

Для этого способа потребуются шифер и болгарка. Из асбестоцементных листов делают ограду для всего ряда.

Строительство состоит из таких этапов:

  1. Расставляют колышки вокруг грядки в тех местах, где планируется обустроить ограду, и натягивают нитку.
  2. Под установленным меткам копают траншею глубиной 30 см.
  3. Раскраивают листы шифера так, чтобы получились куски высотой по 60 см.
  4. Опускают натянутую нитку вровень с землей.
  5. Устанавливают в траншею листы шифера так, чтобы от нитки до верхнего края листа оставалось 20 см.
  6. Засыпают траншею землей.

Важно. Листы необходимо устанавливать внахлест, чтобы корни не проникли через щели. Стыки лучше накрыть пленкой в 2-3 слоя.

Как сделать барьер из железа?

Железо тоже неплохое ограждение для малинника. Алгоритм постройки тот же, что и при установке шифера. Но у железа есть недостаток: при погружении в почву на него будет воздействовать влага, вследствие чего образуются очаги коррозии. Поэтому материал сначала обрабатывают водоотталкивающими препаратами — например, жидким битумом.

Какие растения предотвращают разрастание?

На участке можно обустроить и «живую изгородь». Предотвратят разрастание малины некоторые растения.

Например, в междурядьях можно высадить:

  • щавель;
  • метлицу луговую;
  • чеснок.

Этот способ имеет двойную пользу: можно сэкономить на материалах и получить урожай зелени к столу.

Обрезка куста

Молодую поросль уничтожают на самом раннем этапе развития, если нет цели размножить малину. Это не только поможет поддерживать участок в чистоте, но и даст дополнительные силы остальным побегам.

Прореживание заросшей малины проводится в несколько этапов:

  1. Весной, с приходом тепла, осматривают кусты. Удаляют сухие, поломанные, плохо развитые побеги, оставляя только 10–15 стволов на погонный метр. Оставшиеся — укорачивают на 20-25 см.
  2. Летом, после сбора ягод, подрезают двухлетние побеги до уровня земли. Регулярно выкапывают слабые молодые стволы высотой до 50 см, растущие группами. Оставляют только самые сильные стебли в радиусе не дальше 30 см.
  3. Осенью, за 3 недели до прихода холодов, вырезают отплодоносившие, старые, больные и высохшие побеги. Поросль выкапывают так, чтобы расстояние между кустами оставалось 60 см и более.

Справка. Опытные садоводы рекомендуют вырезать осенью ремонтантные сорта под корень. Это улучшит качество плодоношения в следующем году.

Движение и омоложение

Кустарник не просто разрастается, а перемещается. В альтернативной методике, которая называется «движение и омоложение», используется это свойство культуры, что помогает сохранить малинник аккуратным.

Но у этого метода есть и другие преимущества. Он помогает сохранить целостность корня и иммунитет растения, что положительно сказывается на качестве урожая. Культура реже болеет, а малинник постоянно омолаживается естественным способом без пересадки.

Чтобы выращивать малину по этой технологии, на участке выделяют как можно больше места.

Выращивание состоит из таких этапов:

  1. Вдоль длинной стороны делянки и с торцов устанавливают ограничительные щиты, как описано выше, под которым высаживают ряд малины.
  2. Когда появляется молодая поросль, все, что ближе 1,5 м к материнскому растению, уничтожают.
  3. Из молодых кустов, расположенных далее 1,5 м, формируют новый ряд.
  4. Повторяют до тех пор, пока участок полностью не заполнится малиной.
  5. С противоположной стороны закапывают ограничительные листы.
  6. Старые ряды на 5-6 год постепенно уничтожают.

Справка. На одном месте малина может расти до 20 лет. Но для полноценного урожая это слишком большой срок. Постепенно ягоды мельчают, корневище стареет. Оптимальным считается срок 10-12 лет.

Что делать, чтобы ограничить рост куста?

Профилактика — основной способ ограничить рост куста. Кроме того, полезно изучить и другие ноу-хау садоводов. Многие из них могут оказаться даже более действенными, чем приведенные выше.

Профилактические меры

Чтобы малина сильно не разрасталась, за ней нужен постоянный уход. Профилактикой засорения участка молодой порослью станет:

  • регулярная обрезка молодых, но слабых всходов;
  • посадка в «умные грядки», когда траншею по краям обивают досками;
  • прокладка дорожек вдоль малинника — через утрамбованную землю корни не проникнут;
  • выбор для посадки ремонтантных сортов, дающих меньше корневых порослей.

Советы садоводов, как не дать малине разрастись

Опытные садоводы предлагают и другие методы борьбы с разрастанием культуры по всему участку.

Людмила, Караганда: «Я использую старые железные или пластиковые ведра без дна. Вставляю их в землю вверх дном, а внутрь высаживаю куст».

Михаил, Пермь: «У меня после ремонта остались старые пластиковые панели, которые мы хотели выбросить. Но они пригодились в малиннике. Мы их вставили в землю вместо шифера, и куст за грядку не выходит».

Зоряна, Новороссийск: «Мы долго боролись с ползучей малиной на дачном участке. Надоело. Четыре года назад в питомнике купили сорта, которые образуют мало корневой поросли».

Сколько бы неприятностей не доставляла малина, она все равно останется постоянной обитательницей любого приусадебного участка. Если прислушаться к советам опытных садоводов и приложить некоторые усилия, то участок всегда будет чистым и аккуратным.

ufermer.com

Выращивание малины на садовом участке

Малина (Rubus L.) — листопадный полукустарник или кустарник семейства розоцветные.

Известно более 120 видов дикорастущей малины, культивируется лишь несколько — не более десяти. В культуре наиболее распространена малина обыкновенная (Rubus idaeus L.). Ее выращивают практически во всех климатических зонах СССР, но наиболее широко она распространена в средней полосе, на севере Европейской части СССР, на Урале и в Сибири. Удается она даже в Заполярье. Разумеется, в каждой природно-климатической зоне выращивают свои сорта, отвечающие по биологическим требованиям основным агроклиматическим условиям этих зон.

Надземная часть малины формируется из вегетативных побегов текущего года и плодоносящих побегов второго года жизни (плоды растут на боковых веточках). От плодоносившие побеги осенью отмирают. Их вырезают и уничтожают. Молодые побеги различаются по своему происхождению: одни развиваются из почек подземной части стебля (побеги замещения), другие — из почек, которые закладываются на корнях (корневые отпрыски).

Корневая система малины является поверхностной, располагается в пахотном горизонте — до глубины 25—30 см и в радиусе до 30—60 см. Однако глубина проникновения корней в почву варьирует в зависимости от типа почвы и ее структуры: на легких песчаных почвах она составляет 100—150 см, на глинистых — лишь 40—60 см. Основная же масса корней во всех случаях залегает у поверхности почвы на глубине 10—30 см. Корни очень плохо растут в уплотненной почве, в условиях недостаточной аэрации и при избытке влаги.

Надземная часть куста малины живет два года, подземная является многолетней.

Строение куста малины

Рост побегов замещения и корневых отпрысков проходит волнообразно. Начинается он при средней суточной температуре воздуха 9—10 °С. Средний прирост побегов в длину за сутки составляет от 0,3—0,5 до 3—4 см. К началу цветения заканчивается первая волна прироста побегов. Вторая волна начинается после окончания цветения, заканчивается в конце августа — начале сентября. Одновременно с ростом в высоту молодые стебли малины растут и в толщину. Расстояние между узлами (местами прикрепления листьев) в нижней части стебля больше, чем в средней и верхней. Чем больше узлов, тем больше листьев, а значит, и цветковых почек, образующихся в пазухах листьев, тем больше плодовых веточек будет в следующем году. Расстояние между узлами в значительной мере определяется освещенностью. Чем более затенен побег, тем длиннее междоузлия, и наоборот. Первое пожелтение и опадение листьев начинается уже в конце июня. Но в это же время идет и их интенсивное образование и число листьев но уменьшается. Новообразование листьев продолжается до середины августа. Лишь со второй половины августа происходит только отмирание листьев без их возобновления.

Число побегов на одном кусте у разных сортов не одинаково и является сортовым признаком. У одних сортов их образуется до 25—30 (Ньюбург и Феникс), у других — до 15—20 (Новость Кузьмина, Вислуха, Рубин), у третьих — до 5—10 (Калининградская, Моллинг джуэл, Моллинг энтерпрайз). Чем моложе растение, тем больше вырастает побегов. Так, у сорта Новость Кузьмина, наприм

www.activestudy.info

Как посадить малину правильно: выбор места, расстояние, пересадка

Сложно себе представить дачный участок, на котором нет малинника. Эта культура при хорошей агротехнике отлично приживается на любых грунтах, хотя посадка малины более рекомендована на супесчанниках и суглинках. Ягодное растение любит солнце, но неплохо развивается и при небольшом затенении.

При выборе места заранее следует выяснить глубину залегания подземных вод, чтобы избежать застойного переувлажнения почвы. Подобрав подходящий участок, можно приступать к решению вопроса, как посадить малину правильно.

Посадка малины

Прежде чем спрашивать совет, как малину садить, определяются с сезоном проведения этих работ. Часто выбирают осеннюю посадку, на рубеже сентября-октября, но в некоторых регионах необходимо успеть до наступления заморозков. Проводят такие работы и весной, но как можно раньше, до начала сокодвижения. Этот вариант не подходит для областей с затяжными зимами.

Малину сажают несколькими способами: отдельными кустами, разбросав по саду, траншеями вдоль забора или хозяйственной постройки. У некоторых садоводов в ход идут подручные емкости (глубокий поддон или цветочный горшок без днища, автомобильная покрышка и т.п.). Этот вариант подходит для молодых саженцев, которые можно приютить рядом с грядкой, где выращивается клубника.

Куст малины

Отдельными кустами

Опытные садоводы уже знают, как посадить малину отдельными особями. Новичкам стоит взять на вооружение предлагаемое руководство. Кусты либо распределяют единично по участку, либо формируют из них ряд. Во втором случае расстояние между растениями составляет 1,5-2 м. Выкапывают лунки диаметров в 0,45-0,6 м, заглубляя их на полметра.

Если грунт не совсем плодородный, на дно ямы укладывают удобрения: 1/3 ведра компоста или перегноя, 40 г. золы древесной, столько же суперфосфатов и 12 г. селитры аммиачной. Чтобы домашние заготовки питательной смеси не попалили на корни малины, состав присыпают слоем земли и только потом опускают саженец в яму.

Глубина посадки куста должна быть оптимальной, чтобы прикорневые почки не пересыхали от близкого расположения к поверхности. Но и глубоко опускать растение не следует, это негативно скажется на его развитии. Ориентиром для посадки является прикорневая шейка – она должна слегка выглядывать из земли.

Посадка малины отдельными кустами

Обратите внимание! Посадка заканчивается обильным поливом кустов, утрамбовкой почвы и обязательным мульчированием (опилками или соломой).

Траншейный вариант

Высаживание в борозды требует предварительной подготовки участка. Если время, на которое приходятся посадочные работы, – весна, перекопкой занимаются с осени. При высадке саженцев после лета вспашку делают за месяц до работ. После этого выкапывают траншею, глубиной в 0,5 м и шириной 0,6 м. Сразу же заполняют ее основными удобрениями.

Длина борозды зависит от того, сколько всего кустов, и на каком расстоянии будут сажать малину. Этот промежуток определяется, исходя из высаживаемых сортов, и при траншейном способе посадки малины схема выглядит так:

  • между компактными прямостоячими кустами выдерживают 0,35-0,5 м;
  • между высокими раскидистыми – 1,8-2,5 м;
  • расстояние между бороздами – 1,5 м.

Траншейный способ позволяет равномерно распределять питательные вещества между растениями. Но следует учитывать, что малина будет разрастаться. Заранее пресечь эти поползновения поможет рекомендация опытного агрария – стены борозд во всю высоту обкладываются листами шифера, железа и т.п. Эта мера предосторожности не даст корням расползаться и захватывать другие территории сада.

Траншейный способ посадки малины

Уход

Мало знать, как сажать малину, ей необходимо обеспечить правильный уход. Чем внимательнее садовод к культуре, тем больше шансов получить большой урожай вкуснейших плодов.

Полив

Первое орошение проводят сразу после посадки, чтобы кусту легче было укореняться. Особенно важны поливы в первый год – это позволяет растению лучше развиваться. В дальнейшем процедура должна стать регулярной и включать в себя 4 основных момента:

  • начинающая превращаться в бутон почка;
  • старт созревания плодов;
  • финиш основного сбора урожая;
  • подготовка куста к зимовью.

Воды используют столько, чтобы растениям хватало – на каждый квадратный метр ягодника идет до 3,5 л влаги. Если лето выдастся засушливое, количество поливов увеличивают.

Полив малины

На заметку. Лучший метод – дождевание, но можно возле кустов прокопать небольшие канавки и наполнять их водой.

Обрезка

Как только малина будет посажена, побеги обрезают, оставив от 25 до 40 см. При этом на стеблях должны быть только почки, не успевшие пойти в рост.

В дальнейшем основная направленность обрезок – формирование куста, при котором нужно учитывать особенность сорта. Традиционные виды малины дают плоды на двухгодичных стеблях, которые осенью после урожая удаляют полностью. А вот на ремонтантах отплодившие один раз побеги дадут урожай и в следующем году. Только потом стебли можно без сожаления убирать под самый корень.

Весной проводят оздоровительные обрезки, выстригая все побеги, не перенесшие зиму. Стебли замещения, оставшиеся с прошлого года, укорачивают до верхней живой почки. Вычищается лишняя поросль, на которую придется обращать внимание все лето.

Обрезка малины

Не стоит радоваться большому обилию побегов вокруг саженцев – в основном, это сорняки, мешающие растению развиваться. На кусте оставляют от 6 до 8 молодых стеблей, которые будут плодить на следующий год, остальные удаляются полностью. Оставшиеся побеги, достигшие роста 80 см, в июне прищипывают, срезав верхушки на 3-5 см.

Рыхление почвы, удаление сорняков

Рыхление – обязательное условие в агротехнике малины. Эта процедура позволяет убрать сухую корочку с поверхности, обеспечив проникновение воздуха и влаги к корням. Периодически проводится прополка сорняков, включающая в себя элементы рыхления.

Но чтобы избежать этих сельскохозяйственных хлопот, рекомендуется сразу после посадки приствольный круг земли замульчировать, используя перепревший компост, солому, сорванную траву и т.п. Этот слой (не менее 10 см) будет сохранять умеренную влажность почвы и помешает росту сорняков.

Мульчирование малины

Пригибание кустов малины на зиму

Способы подготовки ягодника к зиме зависят от сортности. Обыкновенная малина плохо переносит морозы, поэтому побеги, которые будут плодить в следующем году, рекомендуется пригибать к земле. Пошаговый ход действий таков:

  • стебли аккуратно снимают со шпалеры;
  • собирают в пучок и наклоняют к земле;
  • чтобы побеги не распрямлялись, их пришпиливают (но не передавливать) деревянными скобами либо проволочными.

В районах, где ожидаются сильные морозы, но малоснежная зима, ветви укутывают агропленкой, спандбодом. Как дополнительная мера – поверх нужно наложить лапник. Рекомендуется вокруг плантации сделать невысокие ограждения, которые обеспечат снегозадержание.

Подготовка малины к зиме

Ремонтантный сорт, переведенный на единоразовое плодоношение, пригибать не придется, так как все побеги обрезаются. В данном случае достаточно закидать пеньки листвой, хвойными ветвями или толстым слоем опилок.

Куст малины, более похожий на дерево, пригнуть к земле будет сложно из-за мощных стеблей. У таких сортов, как Таруса, укрытие делают по-другому. Ветви немного укорачивают и над растением устанавливают аркообразные опоры, поверх которых натягивают спандбод, либо каждый куст в отдельности обвязывают утепляющим материалом.

Подвязка

Большинство сортов малины имеют раскидистую крону, которую требуется подвязывать. Это защитит побеги от обламывания под грузом созревших плодов. Да и со шпалерой удобнее осуществлять сбор урожая.

Оборудование опоры для стеблей начинают осуществлять с момента высадки саженцев. Если был выбран траншейный вариант, по краям ряда с двух сторон от кустов в землю вбивают деревянные или металлические столбы. При значительной протяженности траншеи понадобятся дополнительные (промежуточные) опоры.

В первый год достаточно натянуть один ряд проволоки на высоте в 1 м от земли. Побеги на нижнем ярусе подвязывают с промежутком в 10 см. Через год понадобится еще 2-3 ряда подвязки, которые прокладывают с промежутком в 30 см друг от друга.

Важно! На нижнем ярусе будут подвязываться молодые побеги, на верхних – плодоносящие.

Варианты подвязки малины

Если посадка саженцев осуществлялась в ямки, и кусты находятся на значительном расстоянии между собой, то подвязку обеспечивают отдельно каждому растению. В данном случае садоводы больше предпочтения отдают веерному способу, раскидывая ветви в обе стороны от центра и подвязывая каждый побег на 2-3 прутка, равномерно удаленных от куста.

Подкормки

Тех удобрений, что вносились при посадке, малине хватит на текущий сезон. В следующем году весной ягодник подкармливают комплексными минеральными удобрениями (как использовать, подскажет прилагаемая инструкция). Это питание вносится под кусты с периодичностью 1 раз в 3 года.

Азотосодержащие средства используются каждую весну (конец марта – начало апреля). Раствор готовят из коровьего навоза (1 лопата на ведро воды), с добавлением мочевины либо селитры (5 г.). Малина отзывчива на такое питание и будет давать хороший урожай.

Подкормка малины

Пересадка малины

На одном участке малинник может существовать четверть века, но уже через 5 лет урожайность начнет падать из-за истощения почвы. Тогда возникают резонные вопросы: как лучше пересадить малину и когда пересаживать малину. Для начала следует выбрать новое место под ягодник, передислоцировав, например, на бывшие овощные грядки. Лучшие предшественники – картофель, бобовые, томаты и лук.

Решив рассадить малину, следует учитывать, что на новый участок не переносится старый куст. Для этой цели используются отпрыски, у которых уже достаточно хорошо развилась корневая система (до 15-20 см). При этом их возраст должен составлять 1 год. Выбрав надземный стебель в диаметре не менее 10 мм, его отсекают от маточного горизонтального корня и сажают в подготовленные лунки. Если саженец выше 30 см, его следует укоротить.

Пересадка малины

После извлечения отпрысков в качестве посадочного материала можно использовать и корневые черенки. Выкопав из земли остатки корней, выбирают наиболее жизнеспособные – по 10-15 см длиной и 3-5 мм в диаметре. Каждый черенок укладывается во влажный песок и хранится в подвальном помещении до весны.

Новичок в садоводстве интересуется и таким моментом: когда малину можно пересаживать, чтобы она лучше прижилась на новом месте. Выбор сезона влечет свои особенности в агротехнике:

  • Для большинства садоводов весна – любимый месяц для размножения культур. Но посадочный материал заготавливают с осени. К этому моменту на черенках уже образуются хорошие корешки;
  • Если возникла необходимость заняться пересадкой ягодника летом, то к выбору места относятся более ответственно. На новые посадки не должны попадать прямые солнечные лучи. Поэтому придется обеспечить на весь сезон затенение. С августа ягодник можно открыть. Чтобы укоренение было удачным, все лето саженцам обеспечивают обильный полив;
  • Выбирая осень, посадку проводят в первой половине сентября. К этому моменту у побегов уже должна быть сильная корневая система. В противном случае саженец не перенесет зимних холодов. После посадки кустик поливают и обкладывают большим слоем мульчи.

Какой бы период дачник ни выбрал для пересадки малины, нужно учитывать, что наиболее эффективным будет укоренение при весенней процедуре. У растения целый сезон, чтобы основательно освоиться на своем месте. Если это ремонтантный сорт, то к осени уже можно будет получить на побегах небольшой урожай.

Видео

 

7ogorod.ru

посадка, уход, размножение, сбор урожая

Содержание

О малине
Особенности малины
Размножение малины
Посадка малины
Уход
Сбор урожая
Календарный план работы в саду
Профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями
Нежные гибриды
Ремонтантная малина

 

О малине

Малина — хорошо известная ягодная культура. Кусты малины начинают плодоносить на 2-й год после посадки, а на 3-4-й год они вступают в пору полного плодоношения и дают ежегодно в течение 12-15 лет хорошие урожаи.
Ягоды малины являются ценным продуктом питания в свежем и переработанном виде. Они содержат органические кислоты, сахара, ароматические и минеральные вещества, витамины и обладают высокими вкусовыми качествами. Малина широко применяется в народной медицине в качестве лечебного средства при простудных заболеваниях. Ягоды ее содержат органические кислоты, в том числе и салициловую, которая оказывает потогонное и жаропонижающее действие. При простуде пьют горячий напиток из сушеной малины, завариваемый как чай.

Из сока свежей малины изготовляют сахарный малиновый сироп, который используется для сдабривания неприятных на вкус и запах лекарств. Малина содержит от 17 до 25 мг% витамина С.

Малину в свежем виде потребляют непродолжительное время (30-45 дней), поэтому значительную часть урожая обычно перерабатывают в лечебные соки, сиропы, концентраты, варенье, компоты, мармелады, желе, повидло. В последнее время широко применяется консервирование ягод путем замораживания.

 

Особенности малины

Малина — многолетний полукустарник, относится к семейству розоцветных. Подземная часть куста малины многолетняя и состоит из корневища и придаточных корней, а надземная — из однолетних и двухлетних побегов. Придаточные корни располагаются в верхних слоях почвы на глубине 30-40 см. При таком залегании корней малина требовательна к влаге. Разрастаясь, корни, как и корневища, способны образовывать побеги — корневые отпрыски.

Первоначально отпрыск имеет вид беловатого бугорка на поверхности корня, затем он вытягивается в длину и на нем ясно обозначаются белые чешуйчатые листочки. Зеленые листья образуются после выхода отпрыска на поверхность. Куст формируется из побегов, в большом количестве вырастающих у его основания.

Однолетние побеги, как правило, не ветвятся. Они растут главным образом в высоту и толщину, достигая (в зависимости от сорта и условий произрастания) 1,5-2 м. Вызревание побегов идет снизу вверх, при этом верхушка часто не дозревает. Самые сильные, хорошо развитые вызревшие почки находятся на средней части побегов. На второй год они дают боковые веточки, несущие цветки и завязи.

У двухлетних побегов малины рост в высоту и толщину резко замедляется и происходит в основном образование листьев, плодовых веточек и плодов. Отплодоносившие побеги засыхают. Их вырезают и уничтожают. Остаются выросшие за лето молодые побеги. Таким образом, куст малины ежегодно обновляется.

Побеги многих сортов малины полностью или частично покрыты шипами, которые бывают короткими и длинными, частыми и редкими, жесткими и мягкими.

Цвести малина начинает поздно — около середины июня, после весенних заморозков. Период цветения и созревания ягод у малины растягивается на 1-1,5 месяца, в зависимости от сорта, ухода и других условий. Ягоды малины созревают не одновременно. Собирать их начинают спустя месяц после начала цветения. Почти все сорта малины самоплодны, так как имеют обоеполые цветы, однако при перекрестном опылении урожайность малины повышается в несколько раз.

В диком состоянии малина растет в лесу. Сорта крупноплодной садовой малины произошли от этих диких видов. Для посадки необходимо выбирать те сорта, которые хорошо растут и плодоносят и районированы в данной зоне.

 

Размножение малины

Малина размножается семенами, а также корневыми отпрысками, корневыми черенками, делением кустов. Семенное размножение применяют только при выведении новых сортов. При вегетативном размножении сортовые особенности малины сохраняются.

Размножение корневыми отпрысками. Все европейские сорта малины размножаются молодыми побегами — корневыми отпрысками, в большом количестве вырастающими ежегодно

Размножение корневыми отпрысками

около куста. Эти однолетние отпрыски и служат основным посадочным материалом для закладки насаждений малины. Количество их зависит от сорта малины, влажности почвы, содержания в ней питательных веществ и ухода за растениями. К осени побеги достигают нормального развития, и их можно использовать как посадочный материал.

При выкопке корневых отпрысков побеги обрезают так, чтобы длина их (от корня) составляла 30-40 см. Для посадки необходимо брать наиболее развитые однолетние побеги толщиной не менее 8-10 мм у основания с компактной корневой системой длиной 15-20 см, имеющей густую мочку.

Доброкачественный посадочный материал должен состоять из сильных, хорошо вызревших однолетних побегов, выкопанных в конце лета без повреждения корней. Обычно такие побеги вырастают на почвах, обильно заправленных органическими удобрениями. Каждый куст малины дает их по 10-15 штук. Но если побеги не предназначаются для посадки, то большую часть их удаляют в течение всего лета во время прополки или рыхлеиия почвы, чтобы избежать сильного загущения участка малины.

Размножение корневыми черенками. Этот способ применяют редко. Некоторые сорта малины,

Размножение малины корневыми черенками

такие, как Новость Кузьмина, Усанка и другие, дают мало корневых отпрысков, поэтому при большой потребности в посадочном материале эти сорта размножают корневыми черенками, которые берут от плодоносящих кустов. Черенки заготовляют осенью.

Для получения черенков выкопанные корни разрезают на куски длиной 10-20 см. В течение зимы черенки хранят в подвале во влажном песке. Весной их высаживают в хорошо удобренную почву. При посадке черенки укладывают в бороздки рядами на глубину 10-12 см с расстояниями между ними в ряду 20 см.

Размножение малины делением куста (черточкой показано место деления)

Затем бороздки с черенками засыпают рыхлой землей и до укоренения поливают. В течение лета здесь производят несколько прополок и рыхлений почвы.

К осени из корневых черенков вырастает хороший посадочный материал с 1-2 побегами и развитыми корнями.

Размножение зелеными побегами. Применяют этот способ редко и только для размножения ценных сортов. В течение лета с плодоносящего участка выкапывают зеленые побеги с комочками почвы и пересаживают в питомник с хорошей почвой. После посадки и до укоренения растения несколько раз обильно поливают. К осени вырастают хорошие кустики малины, пригодные для посадки на постоянное место.

Размножение делением куста. Этот способ применяется главным образом тогда, когда сорт не дает отпрысков. При делении куста на каждой отдельной части его надо оставлять сильные хорошие корни и несколько здоровых молодых побегов. Части куста со старым корневищем брать не следует, их выбраковывают. Из одного куста можно получить 5-6 новых.

 

Посадка малины

Так как малина многолетнее растение, то от качества отведенного участка будет зависеть состояние насаждений и урожайность. Малина образует много корневых отпрысков, которые для своего развития требуют большого количества влаги и питательных веществ. Они хорошо растут и плодоносят только на богатых питательными веществами, рыхлых и хорошо увлажненных почвах.

Для малины выбирают участок с суглинистой или супесчаной, но достаточно влажной почвой. Подпочва должна быть легкопроницаемой. Засоренные корневищными сорняками участки без хорошей предшествующей обработки для малины непригодны. На засоренных корневищами многолетних трав площадях до посадки малины следует 2-3 года выращивать пропашные культуры (например, картофель и капусту). Малину можно высаживать только после того, как сорняки будут уничтожены.

Малина лучше всего произрастает на защищенных, теплых и влажных местах, но излишка влаги совершенно не выносит. В низинах она страдает от избытка влаги и весенних заморозков, а на участках очень сырых и с застаивающейся водой гибнет. Грунтовые воды на участках, предназначенных  для посадки малины, должны находиться не ближе 1-1,5 м от поверхности почвы.

Очень возвышенные места также непригодны для возделывания малины, так как зимой снег оттуда сдувается ветром и побеги подмерзают, а весной и летом стекает снеговая и дождевая вода, что ведет к быстрому пересыханию почвы. При посадке малины надо выбирать места с ровной поверхностью или с небольшим южным, юго-западным или западным склоном, защищенным с севера от ветра.

Чтобы молодые растения хорошо росли и давали высокий урожай, необходимо перед посадкой тщательно подготовить почву. Лучшим удобрением под малину является навоз. При отсутствии навоза можно применять торф в виде торфо-навозного компоста (1 часть навоза на 4 части торфа) или торфо-фекальиый компост (1 часть фекалия на 4-8 частей торфа, в зависимости от влажности торфа). Кислые почвы известкуют, внося от 2 до 6 кг извести на 1 м².

Хорошим удобрением для малины является древесная зола. Вносить ее можно как перед посадкой, так и во время вегетации малины при обработке почвы.

Весной перед посадкой малины тяжелые почвы перепахивают на глубину 15 см, а легкие только боронуют. При осенней посадке за 2-3 недели до начала посадочных работ участок вспахивают на полную глубину пахотного слоя, а затем боронуют. Если почва на участке недостаточно плодородна и с неглубоким пахотным слоем, а органических удобрений в хозяйстве не хватает для внесения на всю площадь, то для каждого куста на месте посадки выкапывают яму глубиной и шириной 30-40 см, засыпают ее более плодородной землей и добавляют 3-4 кг перепревшего навоза, перегноя или компоста.

На приусадебном участке малину размещают на расстоянии 0,5 м между растениями и 1,5 м ряд от ряда. При подвозке на участок саженцы прикрывают мокрой рогожей или мешковиной, чтобы предохранить корневую систему от подсыхания.

При необходимости перед посадкой производят обрезку корней саженцев. Кроме того, обрезают побеги (если они не были укорочены при выкопке) до 30-40 см длиной. Посадку производят желательно по шнуру, опуская саженцы корнями в ямы. Корни расправляют так, чтобы они не загибались кверху, засыпают землей, уплотняя ее.

При посадке малины нужно прикорневые почки засыпать землей. Сажать малину надо на такую же глубину, на которой росли саженцы. Посаженные растения поливают водой из расчета 1 ведро на 5 кустов, затем после просачивания воды в почву поверхность лунки мульчируют — засыпают тонким слоем сухой земли, перегноя или торфа. При весенней посадке (особенно в сухую погоду) поливают 2-3 раза.

Чтобы малину, высаженную осенью, предохранить от вымерзания, лунки укрывают слоем навоза, перегноя или торфа толщиной 8—50 см. Для лучшей приживаемости саженцев их корни перед посадкой необходимо обмакнуть в болтушку — смесь из глины и коровяка, разведенных водой. При посадке почва должна плотно прилегать к корням, чтобы между ними не оставалось пустот.

 

Уход

Хорошее развитие растений и получение высоких урожаев зависят от ухода. При хорошем и правильном уходе и соответствующем удобрении малина может давать высокие урожаи в течение 12-15 лет.

Как за молодыми, так и за плодоносящими насаждениями малины следует тщательно и своевременно ухаживать. Нужно проводить рыхление участка, не допускать уплотнения и иссушения почвы, произрастания сорняков, правильно бороться с вредителями и болезнями малины, вносить удобрения.

В междурядьях малины в течение первых двух лет можно высаживать какую-либо однолетнюю культуру (овощи, корнеплоды), но в этом случае необходимо увеличить дозу внесения удобрений.

Уход за молодыми насаждениями. Весной, как только растения тронутся в рост, нужно выявить среди них погибшие и заменить новыми. В течение лета почву рыхлят несколько раз: в междурядьях на глубину 8-10 см, а в рядах — на 4-6 см. В первые годы возделывания малины необходимо вызвать сильный рост побегов. Для этого на молодые посадки вносят навоз или компост в виде мульчи и минеральные удобрения. Минеральные удобрения рассеивают в рядах перед весенним рыхлением, которое проводят возможно раньше (как только просохнет почва). При осенней перекопке мульчу заделывают в почву как удобрение. Как только молодые растения хорошо укоренятся, их полезно подкормить навозной жижей, в 2-3 раза разбавленной водой. Жижу вносят в бороздки, проведенные вдоль рядов по обеим их сторонам, из расчета 1 ведро на 4 растения.

При подкормке растворами минеральных удобрений на ведро воды берут 25-30 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли и вносят это количество в расчете на 4 растения.

Побеги малины гнутся и ломаются в особенности при сильных ветрах. Чтобы избежать этого  весной побеги следует подвязать. Делают это разными способами.

Лучшим является подвязка на шпалеры. Вдоль ряда кустов малины вбивают колья на расстоянии 5-6 м друг от друга и по ним натягивают в 2-3 ряда проволоку. К этой проволоке подвязывают побеги. При такой подвязке побеги получают большой доступ воздуха и солнечных лучей и равномерно развиваются, а ягоды лучше и дружнее вызревают.

Уход за плодоносящими насаждениями. Весной и в первую половину лета необходимо проводить особенно тщательный уход за почвой.

При весеннем рыхлении в ряды вносят минеральные удобрения в сухом виде. Вслед за первым рыхлением почву в рядах мульчируют торфом, навозом, торфо-компостом или перегноем слоем толщиной 6-8 см и шириной 60 см. Осенью при перепашке междурядий мульчу заделывают в почву в качестве удобрений.

В течение лета проводят 3-5 рыхлений, одновременно выпалывая сорняки. Сразу же после сбора урожая необходимо провести рыхление почвы в междурядьях, а также прополку и мотыжение в рядах около кустов.

Чтобы повысить урожайность малины, плодоносящие кусты в период завязывания ягод нужно 1-2 раза подкармливать. Для этой цели берут навозную жижу, коровяк, фекалий или птичий помет, разбавляют водой и поливают из расчета 1 ведро готового раствора на 4-6 кустов малины. Навозную жижу разбавляют в 2-3 раза, коровяк — в 4-5 раз, фекалий — в 8-10 раз, птичий помет — в 15 раз.

В сентябре в бороздки вносят по 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли под каждый куст. Эта подкормка способствует закладке цветочных почек для урожая будущего года.

Летом в междурядьях необходимо вырезать все слабые молодые побеги, оставляя лишь наиболее сильные для получения посадочного материала. В середине августа, чтобы ускорить созревание и закалку побегов замещения, подрезают у них верхушки. Это обеспечит прекращение роста побегов и быстрое их одревеснение. Для замещения оставляют до 12 хорошо развитых побегов на куст.

Отплодоносившие побеги малины засыхают, поэтому ежегодно после сбора урожая их вырезают около поверхности почвы и сжигают. Такая низкая вырезка нужна для того, чтобы со временем не образовалось скопления сухих побегов, мешающих появлению молодых. Куст малины каждый год дает много молодых отпрысков у основания для замены старых отплодоносивших веток, а также большое число корневых отпрысков на некотором расстоянии от основания и в междурядьях.

Одновременно с вырезкой отплодоносивших сухих веток удаляют все лишние и слабые побеги, оставляя более сильные в количестве 20-30 шт. на 1 пог. м.  Невырезанные и подмерзшие зимой верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Во избежание распространения вредителей и болезней все вырезанные побеги и верхушки сжигают.

Установлено, что больше всего ягод малины образуется в средней части побегов. Поэтому у однолетних побегов в середине августа прищипывают или обрезают верхушки. После прищипки на побегах интенсивно развиваются боковые ветки. На следующий год плодоношение будет более обильным, а ягоды лучше и крупнее. Если эта работа летом не выполнена, то весной следующего года верхушки обрезают.

Побеги многих сортов малины не выдерживают сильных морозов — подмерзают, в особенности верхушки. Осенью до наступления морозов побеги малины пригибают к земле. Пригнутые кусты покрываются выпадающим снегом. Это предохраняет побеги от вымерзания. Кроме того, они меньше обламываются в течение зимы. Пригибание производят так: вершину одного куста привязывают к основанию другого или два куста связывают вместе, пригнув их вершинами друг к другу. Ранней весной (до распускания почек) малину развязывают.

 

Сбор урожая

Первый урожай — на второй год после посадки малины — бывает незначительным. В полное плодоношение эта культура вступает на четвертый год после посадки. Ягоды малины начинают созревать во второй половине июля, и сбор их кончается в августе. Поэтому период плодоношения малины растянутый. Основную массу урожая собирают в первые 20 дней. Во время наиболее интенсивного созревания ягод сбор их производят через каждые 1-2 дня, в зависимости от погодных условий.

Собирают малину рано утром или вечером, но лучше утром в сухую погоду, когда сойдет роса. Ягоды малины очень нежны, при неосторожном обращении с ними сильно мнутся и быстро портятся. Отрывать ягоды следует вместе с плодоножкой, в таком виде они лучше переносят перевозку. Снимать ягоду нужно спелой, но не перезрелой. Для лучшей транспортировки на дальние расстояния ягоды собирают слегка незрелыми (легкое покраснение).

Для сбора используют драночные корзины или решета вместимостью 2-4 кг. Тара больших размеров непригодна, так как ягоды, лежащие на дне, будут мяться. Пересыпать ягоды из одной корзины (или решета) в другую нельзя.

Ягоды малины не обладают хорошей лежкостыо, а потому после сбора подлежат быстрой реализации. При необходимости их можно некоторое время хранить в холодном, хорошо проветриваемом помещении, а лучше всего в холодильнике или на леднике, где при температуре 0ºС ягоды можно держать до пяти дней. Для перевозки на дальние расстояния корзины с собранными ягодами увязывают в паки, так же как и землянику. В жаркое время перевозить малину не рекомендуется.

 

Календарный план работы в саду

  • Апрель. Поднять малину, вырезать поврежденные и лишние побеги. Очистить почву от опавших листьев и мусора. Обрезать верхушки однолетних побегов на 10-15 см. Обработать кусты 3%-й  бордоской жидкостью,  добавив в нее 20г хлорофоса.
  • Май. Удобрить фосфорными и  калийными удобрениями — по 2 единицы, азотными — по 4-5 единиц вещества на 1 м ², перегноем или компостом — на 3 м ряда 1 ведро. Перед раскрытием бутонов против малинных жуков обработать хлорофосом — 25 г на 10 л воды. Этот же раствор убивает и малинную муху. Полив,  норма 2-3 ведра на метр ряда.
  • Июнь. Бороться с сорняками и малинным жуком. Рыхлить  почву, осмотреть молодые побеги. На погонном метре ряда оставить 15-20 лучших равномерно расположенных побегов, остальные убрать.
  • Июль. Второй раз разрыхлить почву. Собирать урожай,  причем тара должна быть обязательно обшита материалом. Снова рыхлить почву, чтобы личинки малинного жука не окукливались.
  • Август. Продолжать собирать урожай. В конце месяца прищипнуть однолетние побеги, чтобы скорее окрепла древесина.
  • Сентябрь. Вырезать отплодоносившие и лишние молодые побеги, подобрать опавшие листья, удобрить: фосфорных удобрений — 5 единиц, сернокислого калия — 4, азотных — 2 единицы  вещества, перегноя или компоста — 3 кг на метр ряда. Перекопать всю площадь малинника, посадить молодую малину.
  • Октябрь. Пригнуть оставшиеся побеги как можно ниже к земле, верхушки побегов присыпать землей или привязать их к  другим кустам. Сделать подзимний полив, норма 2-3 ведра на метр ряда.

 

Профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями

До распускания почек. Вырезка старых отплодоносивших побегов (если они не вырезаны осенью) против зимующих под корой гусениц малинной моли. Вырезку производят так, чтобы не оставалось пеньков. Опрыскивание кустов и почвы между ними производят 2%-ным  раствором нитрафена против возбудителей грибных болезней.

Начало распускания почек. Опрыскивание кустов 0,2%-ным  раствором хлорофоса с добавлением 0,2-0,3%-ого карбофоса против малинной моли.

До цветения. Опрыскивание бордоской жидкостью против пурпуровой пятнистости, антракноза и септориоза (проводят, если не обрабатывали нитрафеном), при наличии малинной почковой моли опрыскивание хлорофосом (20 г на 10 л воды) с добавлением карбофоса (30 г) или трихлорметафоса-3  (20 г) против паутинных клещей и тлей.

Начало бутонизации. Опрыскивание кустов за 7 дней до начала бутонизации 0,2%-ным хлорофосом с 0,2-0,3%-ным  карбофосом против малинно-земляничного долгоносика и малинного жука. При наличии тли опрыскивание кустов 0,2%-ным анабазин-сульфатом с мылом (20 г анабазин-сульфата и 40 г мыла на 10 л воды).

Период сбора урожая. Сбор и уничтожение ягод, пораженных серой гнилью.

После опадения листьев. Вырезка и сжигание отплодоносивших побегов, сбор и сжигание опавших листьев. Перекопка почвы под кустами и вспашка междурядий против малинной моли и других зимующих в почве вредителей, а также против болезней.

 

Нежные гибриды

Малинно-ежевичные гибриды вполне зимостойки, но на зиму свежепосаженные растения лучше всё же укрыть лапником или нетканым материалом. При достаточном слое снега взрослые экземпляры ежемалины зимуют хорошо и без укрытия, но, если есть сомнения, растения можно и укрыть. Для этого после первых заморозков у оснований вырезают все невызревшие ветви, а остальные аккуратно пригибают к земле и пришпиливают. С наступлением устойчивых холодов растения засыпают слоем опилок, торфа или листьев, а потом ещё укрывают нетканым материалом. Весной, когда сойдёт снег и температура на улице будет выше +10ºС, укрытие нужно будет снять, а ветки закрепить на шпалере или установить для них опоры. Распределив побеги на опоре, не забывайте, что все они должны хорошо освещаться; так Вы получите богатый урожай.

 

Ремонтантная малина

Посадить ремонтантную малину — значит обеспечить себя вкусными ягодами вплоть до осенних заморозков. Ведь она плодоносит не только летом, но и осенью, то есть и на прошлогодних побегах, и на однолетних.

Частые ошибки

Тем, кто решил, что малину посадил — и пусть она сама по себе растёт, скажу, что это ошибка. Малину надо удобрять (очень она любит хорошую органику, внесённую по весне). Чтобы ягоды были крупные и не мельчали, нужно держать кусты в форме — это значит оставлять в кусте всего 6 побегов. Будет больше — кусты не будут хорошо проветриваться и освещаться солнцем. Нет солнца — нет цвета и завязей.

«Брянское диво»

Один из сортов малины ремонтантной — «Брянское диво». Какие крупные ягоды у неё! Удлинённые (до 4 см), конической формы, сочные, в меру сладкие. В среднем вес ягод до 5 г, но можно найти экземпляры и по 10 г. Куст этой малины полураскидистый, высотой 1,5-1,9 м (довольно высокий). Особенности этого сорта — из каждого узла побега вырастает по 2 плодовые ветви.

Особенности

Вообще малиновые кусты способны расползтись по всему участку, если дать им волю: всё дело в корневищах, которые распространяются крайне активно. Поэтому делянку стоит оградить, вкопав в землю доски или куски шифера на глубину до 15 см и глубже, или специальную бордюрную ленту (только широкую). Но многие современные ремонтантные сорта тем и хороши, что образуют не так уж много побегов и не засоряют так участок, как обыкновенные сорта (не ремонтантные).

Куст малины может прожить и 15, и 20 лет, но это не значит, что надо держать в саду его всё это время. Вы просто уже не будете собирать бывалый урожай с них. Максимальный срок, в течение которого разумно держать малину в саду, — 10-12 лет, а оптимальный — 6-8 лет. По прошествии этого времени надо заменять кусты — и вновь наслаждаться обильными урожаями.

Польза

По количеству каротина, витаминов В2 и Е ягоды малины превосходят чёрную смородину и землянику. Они содержат в несколько раз больше, чем, например, смородина или вишня, железа и марганца, втрое больше, чем яблоки и груши, кобальта ( он положительно влияет на белковый и углеводный обмен и повышает усвояемость йода).

В народной медицине используют плоды и листья при простуде, гриппе, как жаропонижающее средство. Собирайте листья и цветки этого кустарника, это отличный заменитель обычного чёрного чая.

Посадка

Сажать малину можно в траншею — это как-то проще, чем копать каждому кусту ямку. И площадь с питательным грунтом больше.

На солнечном месте копаем траншею глубиной 40 см и шириной 50 см. Заполняем землёй с торфом и органикой. Между бороздами оставляем 1,5-1,7 м, чтобы удобно было между кустами проходить. Саженцы размещаются через 50 см в ряду.

 

 

Поделись с друзьями

 

dachniki-udachniki.ru

место, где ягода будет хорошо расти

Малина является кустарником с признаками многолетника. Стебли растут 2 года, как у многолетних трав, а вот корневая система развивается на протяжении нескольких лет, как у кустарниковых. Корневая система разрастается в ширину на 2 м и относится к поверхностному типу. Глубина прорастания составляет не более 0,4 м. Отдельные корневые отростки могут проникнуть на 1-1,5 м в глубину. Это происходит только в крайне трудных условиях выращивания, когда малина вынуждена самостоятельно искать дополнительный источник питательных веществ.

Особенности малины при выборе почвы

Особенности корневой системы определяют требования, предъявляемые к почве. Сначала нужно определиться, какую почву любит малина: кислую или щелочную. Оптимальный уровень кислотности грунта для малины находится в пределах 5,7-6,5 Ph. При снижении этого показателя урожайность кустов снижается, а вкусовые качества ягод ухудшаются, они мельчают и становятся кислыми. Отдельное внимание стоит уделить водному режиму, так как почва для малины должна быть всегда увлажненной, при этом застоя воды допускать нельзя. По своей структуре земля должна быть рыхлой, насыщенной удобрениями.

Почва для малины

Определившись с тем, какая почва нужна для малины, можно приступать к диагностике садового участка, на котором планируется посадка. После определения почвенных характеристик в саду можно сделать вывод о том, почему не растет малина на участке, и принять меры по улучшению состава почвы или смене места высадки малиновых кустов.

Способы определения кислотности грунта

Прибор – тестер

В современном мире разработано много гаджетов, решающих разные задачи. Для дачников изобрели Ph-метр – это техническое средство для определения кислотности грунта. Устройство достаточно простое: рукоятка с экраном, на котором отображаются значения, и щуп, который погружается в землю. Начинка прибора не так проста и состоит из зонда – электрода.  Перед применением щуп обязательно нужно протереть сухой тряпочкой.

Прибор определения кислотности грунта

Важно знать! Тестируемый участок и сам прибор нельзя трогать голыми руками, так как это влияет на результат пробы.

Щуп нужно опустить в грунт, после чего на экране появится значение:

  • Менее 7 Ph – кислая,
  • 7 Ph – нейтральная,
  • Более 7 Ph – щелочная.

 Лакмусовая бумага

Тест, известный со школьных времен, тем не менее, не теряет своей актуальности. Для выполнения нужно взять землю и дистиллированную воду, размешивать их до кашеобразной текстуры. Эту смесь нужно оставить на четверть часа, затем повторить процедуру и оставить еще на 5 минут. По истечении времени тяжелые составляющие осядут на дно, а на поверхности останется жидкость, в которую нужно погрузить лакмус. Обычно на упаковке нанесена схема, которая показывает уровень кислотности и соответствующий ему цвет бумаги после проведения теста:

  • Красный цвет – кислотный уровень очень высокий;
  • Оранжевый цвет – средне-кислая почва;
  • Желтый цвет – слабо-кислый состав;
  • Салатовый цвет – нейтральное значение;
  • Ярко-зеленый цвет – щелочная почва.

Лакмусовая бумага

Природный индикатор

Определить содержание кислоты в почве, предназначенной для посадки малины, вполне реально при помощи растений, которые преобладают на участке:

  1. На щелочных почвах в большом количестве растут полевой вьюнок, люцерны и пырей;
  2. Кислый грунт – оптимальное место обитания подорожника, василька, хвоща, лютика;
  3. Нейтральная среда благоприятна для клевера, мать-и-мачехи, репейника.

Листья смородины помогут определить кислотность почвы для малины:

  • Свежие листья залить кипятком на 15 минут;
  • Листья убрать, настой остудить;
  • Взять ком земли и поместить в отвар. Кислая почва дает реакцию, и настой становится красным. От нейтральной почвы настой приобретает зеленый цвет, а от щелочной – синий.

Влажность грунта, методы регулирования

Земля для выращивания малины должна быть умеренно увлажненной. Избыточное увлажнение допустимо в момент формирования и созревания ягод. Для плантаций кустов малины или ежевики благоприятно использовать капельное орошение. Для грамотного планирования системы полива применяются инструментальные методы.

Почвенный тензиометр – это инструмент для определения уровня влаги в почве. Состоит из манометра и трубки с керамическим зондом. Делать замер нужно после полива, установив прибор в гуще растений и погружая трубку на глубину прорастания корней. Показания счетчика снимают в утренние часы. Для удобства измерения манометр разделен на разноцветные зоны:

  • Красная зона – пересушенная почва, срочный полив;
  • Желтая зона – нехватка влаги, требуется дополнительное увлажнение;
  • Зеленая зона – оптимальная увлажненность;
  • Синяя зона – избыток влаги.

Почвенный тензиометр

Преобладающие на участке растения тоже показывают влажность почвы. Верба, ольха, тростник, ива растут на земле с избыточным увлажнением. Тимьян, камнеломка, очиток лучше всего растут на сухих и скудных почвах.

Подготовка почвы к посадке включает в себя изменение состава почвы. Тяжелый комкующийся грунт мульчируют торфом и/или песком. Состав чрезмерно рыхлых низкоплодородных почв обогащают внесением органики.

Увеличение плодородности мульчированием

Сапропель

Сапропель – это природное органическое удобрение, состоящее из растений, живых организмов и почвы, находящихся на дне пресного водоема. Образование сапропели происходит несколько десятков лет, затем его извлекают на поверхность и просушивают, в результате получается порошок. Мульчирование грунта сапропелем позволяет сделать почву более рыхлой и плодородной. Оптимальным считается слой – 3 см. Максимальный эффект использования этого удобрения достигается на глинистых почвах.

Сапропель

Покупной грунт

В некоторых случаях самым бюджетным и действенным вариантом является изменение почвенного состава за счет внесения покупного грунта. Когда нужен полностью готовый грунт, можно выбрать марку «Садовый троммель». Для обогащения скудных почв или улучшения характеристик садового грунта можно использовать 100 %-ный чернозем или грунт черный «линия АГРО».

Дождевые черви

Польза от жизнедеятельности червей известна давно. Они делают почву рыхлой и повышают плодородие. Для разведения червей нужно взять емкость и заполнить ее навозом, растительными останками. В эту смесь нужно подселить взрослых особей, мальков и кокон в пропорции 8:1:1. В процессе жизнедеятельности черви переработают смесь в питательный биогумус.

Народные методы: органические удобрения

  1. Навоз применяют как в свежем виде, так и перепревший. Свежий может обжигать растения, поэтому его вносят осенью (во второй декаде октября) – 5 кг/м2. Перепревший навоз безопасен и его можно вносить весной, перед посадкой. Норма расхода – 3 кг/м2. Из навоза делают компост, смешивая его с торфом 1:3. Эту заготовку делают осенью, а вносят в период весенней посадки, в первой половине апреля, когда просохнет грунт;
  2. Зола является ценным калийно-фосфорным удобрением, обогащает почву, и это способствует получению высокого урожая, ягоды имеют насыщенный вкус и аромат. Кроме этого зола обладает нейтрализующим эффектом. Норма внесения – 0,3 кг/м2. Срок внесения – после цветения;
  3. Скорлупа – это эффективный разрыхлитель почвы, особенно глинистой. Также она способна снизить кислотность почвы. Расход – 0,2 кг/м2;
  4. Птичий помет, как и навоз, бывает в двух видах. Свежий помет также рекомендуется вносить в середине октября (0,5 кг/м2), а перепревший – в середине апреля (0,3 кг/м2).

Улучшение почвы в разных регионах

В Центральном и Северо-Западном регионах в основном тяжелые почвы, требующие внесения разрыхляющих составов. Хорошо подходит песок и торф. Подкислять почвы не нужно, так как уровень кислотности колеблется от нормального до сильно-кислого. Благоприятно вносить яичную скорлупу.

В южных регионах, наоборот, в приоритете находится задача подкислить грунт. Качество почвы высокое, преобладает чернозем. В качестве удобрения подходит сапропель и калий.

Идеальными для выращивания малины считаются почвы Сибирского региона и Урала.

Основная рекомендация по улучшению качества почвы – внесение органических удобрений (навоз, компост, зола). Структура, кислотность и влажность почвы соответствуют нормам выращивания малины, поэтому уход не доставит много хлопот. Лесные дерново-подзолистые почвы хорошо подходят для всех сортов малины, в том числе для экзотичного сорта Кумберленд.

Ошибки в подготовке грунта

  1. Неправильно выбран участок. Малина хорошо развивается при расположении на солнце либо в полутени. Тень негативно сказывается на количестве собранного урожая. К тому же отсутствие достаточного количества света ведет к обмельчанию ягод;
  2. Посадка на глинистых почвах. Почему малина плохо растет на таких почвах? Глина – не только тяжелый плотный грунт. Она вызывает застой воды. Малина не любит такие условия. Поэтому выбирать глинистый участок не стоит. Если других вариантов нет, то нужно провести основательную работу по изменению структуры почвы: добавить дренаж, провести мульчирование легкими почвами, хорошо прорыхлить землю, осенью перекопать участок;
  3. Неконтролируемые насаждения. Малина очень быстро разрастается. Мелкие побеги забирают много сил и питательных веществ, но не дают достойный урожай. К тому же заросший участок сложно обрабатывать. Поэтому нужно следить за разрастанием малины и постоянно убирать лишние побеги;
  4. Неотрегулированная кислотность почвы. Провести процедуру определения кислотности должен каждый садовод, желающий получить хороший урожай малины. К тому же закисленные почвы – благоприятная среда для развития грибковых заболеваний;
  5. Посадка малины на старом выкорчеванном участке – грубейшая ошибка садоводов. На старом месте после удаления кустов и корней остаются все болезни и вредители, почвы истощены, почему новая малина и не приживается на участке. Разбивать малинник на месте старого можно не раньше, чем через 6 лет.

Малина, как ремонтантная клубника и виноград, предъявляет особые требования к качеству почвы. Чтобы получить хороший урожай, нужно основательно подготовиться: изучить состав почвы, проанализировать ее структуру, на основе собранных данных принять меры по улучшению качества грунта. Соблюдение норм кислотности и влажности почвы, а также своевременные подкормки дадут отличный результат.

Видео

7ogorod.ru

Как я отучила малину по участку гулять

Все знают, что малина — существо совершенно самостоятельное и, почти как кошка, любит гулять сама по себе.
И вот посреди куста смородины вдруг встречаешь веточку — красивую, надо сказать, веточку — малины. А пришла она туда из-за забора, от соседей, у которых малина прямо возле забора и живёт. Два метра по горизонтали для неё совсем не дальняя прогулка. Читаешь-смотришь материалы, как ограничить малину в её вольной воле, а советы-то почти ни о чём. Для моего случая, по крайней мере.

Надо сказать (простите, но не все видели мой участок), что сад у меня на террасах, уклон составляет 5 метров на 50 метров длины участка.

Это для представления о преодолеваемых малиной высотах и глубинах

Поэтому совет ограничивать малину, прикопав полосу шифера вдоль малинника, мною длительно и плотно проверен просто жизнью и признан абсолютно бесполезным. Потому, что все мои террасы держатся за счёт листов шифера. Нормальные такие, стандартные, большие листы, закопанные в землю не менее чем на полметра (меньше нельзя, земля верхней террасы выдавит) — полметра в земле и следующий «этаж» галереи моего сада выше предыдущего на 20-50 сантиметров. Итого, малина, с общепризнанными поверхностными корнями, должна преодолеть высоту этажа, да плюс к нему полметра под землей обогнуть и снова вылезти на поверхность. Что она и делает весьма успешно. И появляется на нижнем этаже (удивлённый смайл). 

Малина пришла на нижний уровень, обогнув вкопанный на полметра в землю шифер

Вот моё ноу-хау
Корни малины распространяются под поверхностью земли в поисках воды. Если воду этой свободолюбивой «кошке» обеспечить рядом, корни далеко ползти не будут. Ну кто же пойдёт к дальнему ручью, если вода стоит «на блюдечке» рядом.
Поэтому я выкопала вдоль грядки малины ров глубиной 30 сантиметров и закопала вертикально и практически полностью доску таких размеров: ширина 4 см, ширина 30 см, длина по длине грядки. Хорошо полив защитное сооружение, доска была плотно утоптана. Сверху положила жерди просто для удобства обозначения грядки.
Влагу в земле древесина сохраняет долго, к тому же периодический полив никто не отменял. И вот корешок малины ползёт под землёй, упирается во влажно-мокрую доску и начинает пить из неё воду. Ну и конечно, я малину мульчирую, чтобы уменьшить испарение воды с земли.
Всё, дальше идти за водой не имеет смысла. 

Такая хорошая доска у меня была одна, поэтому в других случаях я укапывала по две доски друг на друга и даже по толщине по несколько, чтобы глубина древесины под землёй была те же 30 см и чтобы воды впитывалось много. Или по несколько жердей, если доски кончились. 

Вкопаны доски-ограничители вдоль малины

Глубина вкопанных досок или жердей 30 см

Итог
С той стороны, где грядка малины ограждена шифером, я по-прежнему встречаю малину на нижней террасе. А на одном уровне с малиной у меня земляничная поляна, и в ягодах уже три года я малину не встречаю! Ура!

Ура! В ягодах малина больше не появляется!

Второе, что я сделала со своей малиной
Мама тоже считала, что корни у малины поверхностные и на нижние террасы на большую глубину опускаться не могут. И посадила малину на самом верху участка. А я пересадила её бОльшую часть на нижние уровни: ближе к озеру и за дом. Там меньше мешает её желание погулять. Но этот совет подходит только к участку на террасах.

Дело сделано, кошка-малина укрощена, можно отдыхать и медитировать на озёрные пейзажи. Всё.

Красиво

published on cemicvet.ru according to the materials 7dach.ru

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

cemicvet.mediasole.ru


Смотрите также


Телефоны:
Санкт-Петербург
+7 (921) 442-69-72
Старая Русса
+7 (81652) 327-90