Сады Старой Руссы
Саженцы Садоводство Ярмарки Старая Русса
Главная » Каталог

Каталог саженцев и посадочного материала «Садов Старой Руссы»

Как ухаживать за деревом


Уход за плодовыми деревьями в течение года | Fermer.Ru - Фермер.Ру - Главный фермерский портал

Перед наступлением весны стволы плодовых деревьев натирают известковым молоком. Помимо всего, белый цвет отражает солнечные лучи, что позволяет избегать перегрева во время интенсивного освещения солнцем и резкого падения температуры ночью, особенно ниже нуля.

Влагозащитную чашу вокруг дерева весной засыпают сухой почвой, компостом, торфом или остатками растений, это препятствует быстрому испарению влаги.

В течение вегетации, особенно во время засушливых периодов, плодовые деревья тщательно и обильно поливают. Поливать часто, но помалу, бесполезно. Влага не достигает корней, задерживаясь в поверхностном слое земли, на котором потом образуется корочка. Для задержания влаги вокруг дерева еще до начала его цветения полезно укладывать торф, соломистый навоз или траву слоем 5—10 см.


Уход за кроной в период, когда чередуются урожайные и неурожайные годы и уменьшается прирост однолетних побегов. Умеренное омолаживание: а) обрезка сгибающихся полукругом ветвей; 6) обрезка густых ветвей 

Если какое-либо дерево не расцвело весной, его надо выкопать из земли, подкоротить корни и на несколько дней (лучше всего в погребе) опустить корни в воду или укрыть их влажной землей. Только после того, как оно зазеленеет, его можно вновь высадить в грунт.

В ходе вегетации, особенно после дождя (до образования подсохшей земляной корки), почву вокруг дерева необходимо несколько раз мелко взрыхлить. Рыхлить надо в мае—июле, когда в основном идет образование побегов и плодов. В августе и сентябре почву не тревожат, что обеспечивает лучшее созревание и окрашивание плодов.

Осенью землю вскапывают вокруг дерева на глубину не более 10 см, а в междурядьях — до 15 см. Вокруг дерева копку проводят только вилами-лопатой, которые не так повреждают корни. Еще лучше, чем рыхление, мелкая окопка. Летом рыхлить землю вообще не рекомендуется. После того как почва весной подсыхает, ее обрабатывают обратной стороной грабель (также в целях снижения потерь влаги от испарения).


Глубокое омолаживание крон старых деревьев а) угол среза у яблони; 6) у груши; в) яблоня после обрезки. 1 — идущая в сторону веточка на конце укороченной ветви; 2 — небольшая, горизонтально идущая плодоносная веточка на верхней ветви; 3 — более тонкая веточка, наискось идущая в сторону ветки нижней 

Чтобы обогатить почву перегноем, под плодовыми деревьями можно выращивать различные растения. Для этой цели более всего пригодны полевой горох, кормовая вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоцветковый плевел, однолетний райграс и т.д., а на песчаных почвах — люпин.

Посевной материал вносится с начала июля до начала августа во влажную почву. Растения высаживают только весной. Зимой этот посадочный материал охраняет почву от сильного промерзания и помогает лучше задержать снег. Не рекомендуется выращивать сидеральные растения в районах с уровнем осадков ниже 500 мм, а также у молодых плодовых посадок.

Между вновь высаженными деревьями можно выращивать овощи, причем между карликовыми посадками в том случае, когда они не достигли 3 лет, а среди более высоких саженцев — и до 8 лет. Самыми подходящими для этой цели овощами считаются кустовая фасоль, горох, салат, ранняя цветная капуста, кольраби, огурцы, сельдерей, помидоры, морковь и ранний картофель. Однако сажать овощи прямо под плодовыми деревьями нельзя.

Удобрение

Основу удобрения плодовых деревьев составляют органические удобрения. Как правило, используют хорошо слежавшийся или компостированный навоз; осенью его вносят в почву на глубину 10—15 см либо по всей площади культивации под деревьями, иногда по диаметру крон под каждое дерево. Более легкие почвы удобряют ежегодно или через год, тяжелые — раз в 3—4 года. Под слабо растущие деревья вносят большие дозы удобрений. Вместо навоза, вносимого осенью, часто и весной, можно применять компост. Используют также и сухой птичий помет (100—200 г на 1 м2).

Одновременно с органическими удобрениями в почву следует вносить и минеральные, химические удобрения. Если под деревьями выращиваются и сидеральные растения, доза навоза или компоста может быть снижена наполовину.

Одному дереву в возрасте 2—3 лет требуется 12—15 кг удобрений; с каждым годом доза удобрений увеличивается, т.е. для восьмилетнего дерева его требуется 40—50 кг, а более старые деревья при диаметре кроны 6 м потребляют 120—160 кг удобрений.

Минеральные удобрения используются с учетом реакции почвы, возраста и плодоносности дерева. Осенью при вспахивании почвы вносят обычно фосфорные и калийные удобрения, чтобы эти вещества в период вегетации уже были усвоены. С наступлением весны вносят азотистые удобрения. Можно осенью и весной использовать и комбинированные удобрения, что дает ощутимый эффект. В процессе вегетации азотистые удобрения вносятся дополнительно, причем их вносят в почву неглубоко.

В том году, когда удобряют почву полным объемом компоста или навоза, доза минеральных удобрений снижается наполовину. Если деревья растут слишком буйно, а побеги слабо вызревают, количество вносимых азотистых удобрений снижают, а добавляют больше фосфорных и сернистых удобрений. Если под деревьями выращиваются предшествующие культуры, следует повысить количество вносимых удобрений в соответствии с их потребностью.

Для подкормки слабо растущих деревьев допускается в период вегетации применять и жидкие удобрения. Полезны, например, сквашенный птичий или кроличий помет, разбавленный в 10 частях воды. Можно использовать и раствор полных удобрений, хорошо растворяющихся в воде. Эти жидкие удобрения заливают в канавки глубиной 10—15 см по окружности кроны. После того как жидкость впитается в почву, канавки заравнивают.

Известь в почву вносят в соответствии с ее реакцией. Особенно необходима она для косточковых; ягодные культуры в этом отношении менее требовательны. Не следует упускать из виду, что нельзя одновременно вводить кальциевые удобрения и навоз, а также суперфосфат и химические азотистые удобрения.

При остром недостатке питательных веществ, когда их поступление из почвы каким-либо образом ограничено (переувлажненная земля, поврежденные корни), можно рекомендовать опрыскивание листьев питательным раствором. В 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры с известняком или 500—600 г мочевины, 500—600 г бисульфата калия и вытяжку из 3—4 кг суперфосфата. Наиболее благоприятный для такого опрыскивания — период после цветения. При явном недостатке питательных веществ опрыскивание повторяют еще один или два раза через 10—14 дней. По мере необходимости такие опрыскивания совмещают с опрыскиванием против болезней и вредителей деревьев.

Защита от болезней и вредителей

Лучшая защита — это профилактика. Если плодовым растениям создать хорошие условия и соответственно ухаживать за ними, они не будут доставлять садоводу особых хлопот.

А если предусмотреть также все, чтобы привлечь в качестве своих помощников и птиц, то забот и вовсе поубавится. Для этого достаточно на зиму в саду установить кормушки для птиц, пополнять кормушки кормом, а для некоторых полезных птиц поставить синичники и скворечники, чтобы птицы выводили непосредственно на участке птенцов. Птицы отплатят хозяевам добром — они займутся полезным трудом: уничтожением вредителей.

Если все же возникнут какие-либо спорные вопросы, нужно постараться выяснить причину и, посоветовавшись со специалистом, внести соответствующие коррективы по уходу за садом и в борьбе против вредителей. Химические средства применяют лишь в крайнем случае.

fermer.ru

информационные статьи от компании «Август»

Все работы в саду следует начинать с освобождения веток ото льда или снега. Если ветви уже прогнулись, необходимо соорудить опоры для оптимальной поддержки. На участках с уклоном для отвода талых вод нужно сделать поперек склона валы из снега. Также следует запастись талой водой. К уборке сада нужно приступать сразу после того, как сошел снег. Следует собрать старую листву и прочий мусор, избавиться от сорняков при их наличии.

Обрезка деревьев

Для этого мероприятия существует очень важное условие – подходящая температура воздуха. Не нужно проводить работы при морозе. Обрезать ветви необходимо до набухания почек в солнечные дни при нулевой температуре.

Первыми обрезаются плодоносящие деревья, у которых цветочные почки опережают пробуждение листовых. В рамках этого мероприятия осуществляется удаление:

  • ветвей, которые растут внутрь кроны;
  • подмерзших, поврежденных побегов;
  • сучьев, которые мешают развитию кроны.

Нужно по максимуму обрезать крупные ветви: пеньков не должно оставаться. Во время удаления веток диаметром более 15 см используется садовый вар. Он нужен для обработки среза. После окультуривания всех плодоносящих деревьев нужно переходить к неплодоносящим. Для них предусматривается формирование кроны. Постепенное удаление нежелательных для гармоничного роста ветвей позволяет вырастить здоровое дерево.

Прививка

Уход за деревьями весной также включает прививку плодовых культур. Она выполняется до набухания почек. Есть разные способы, например черенками в расщеп или за кору. Они заготавливаются до сильных морозов в начале зимы. Для прививки подходят побеги однолетних приростов. Черенки, которые для этого используются, могут иметь 3 или 4 почки. Оптимальная длина черенка 30 см. Обычно первыми прививаются косточковые, а потом семечковые культуры. Зона прививки молодых деревьев не превышает 2 м над почвой, для побегов – 1,5 м от ствола. Для косточковых культур диаметр среза ветви составляет около 3 см, семечковых – 5–6 см. Все работы производятся в день прививки. Зоны соединения черенка и ветки обматываются изолентой, которая обычно удаляется через 3 либо 4 недели после мероприятия или оставляется до наступления следующей весны.

Профилактика

Опрыскивание

Борьба с болезнями и вредителями – один из важнейших агротехнических приемов. Для этого можно опрыскивать ветви специальными растворами. Это действие проводится в три этапа. Первый стартует до набухания почек, второй – перед цветением, третий – спустя 7 дней. Важно: во время обработки сада нужно строго следовать инструкции к препарату.

Побелка

Она может помочь предотвратить ожоги, которые иногда появляются от ярких весенних лучей. Также побелка способствует защите ствола от вредителей. Ее нужно проводить до полного таяния снега. Белить ветви лучше в сухой день. Перед проведением работ следует подготовить деревья с повреждениями. Для этого необходимо очистить ствол специальной щеткой, убрать отмершую кору, наросты, лишайники. Открывшиеся трещины следует продезинфицировать медным купоросом, затем замазать садовым варом. Белить деревья нужно сразу после полного высыхания всех обработанных участков.

«Медицинская помощь» деревьям

Весной многие деревья нуждаются в «медицинской помощи». После зимы на коре могут появиться раны из-за нашествия грызунов, сильных морозов и холодных ветров. Все повреждения следует своевременно обработать. Для этого раны нужно затереть до здоровой древесины После этого нужно дезинфицировать поврежденные места с помощью медного купороса. Далее следует нанести садовый вар. Если нужно заделать дупла, их предварительно очищают, заполняют щебнем и заливают цементом.

Подкормка деревьев

Весной также нужно подкармливать деревья специальным раствором. Деревья получают необходимые вещества благодаря использованию минеральных удобрений. Их нужно применять каждый год. Органические (торф, компост, навоз) можно использовать 1 раз в 2 или 3 года. Весной почву желательно подкормить азотом, осенью – навозом, фосфором, калием.

Сроки внесения удобрений

Многие садоводы вносят первые удобрения в марте. Минеральные смеси прекрасно растворяются, поэтому они могут сыпаться непосредственно на снег. При его таянии полезные вещества впитаются в землю. Важно: на участке с уклоном данная подкормка может быть малоэффективной, так как ее, скорее всего, унесут талые воды. Для плодово-ягодных культур актуален следующий вариант: внесение 2/3 дозы во время перекапывания приствольных кругов.


dacha.avgust.com

Защита и обработка деревьев и кустарников в марте, апреле и мае

     Уход за деревьями и кустарниками в саду весной - это залог успешного выращивания любых культур. Если дачник упустил время для проведения той или иной необходимой процедуры, он может попросту лишиться урожая в дальнейшем. Именно так важно знать, ухаживая за деревьями и кустарниками весенней порой, как правильно выполнять те или иные действия с ними.

     При выполнении нижеуказанных работ, необходимо учитывать биологическую природу деревьев и кустарников и их физиологическое состояние. Чтобы получить максимально высокий урожай необходимо произвести целый ряд садовых работ на даче, начиная с самой ранней весны.

     Для того чтобы урожай фруктов и ягод был максимально высоким, каждый дачник должен весной выполнить следующие виды работ в саду:

Краткое содержание

Очистка от таящего снега

     Очищение весной деревьев и кустарников (а также теплицы, где я выращиваю цветы и зелень) от тяжелого мокрого снега особенно актуально в марте и апреле (в более северных широтах). Опасность такого весеннего снега заключается в его тяжести, под действием которой он может поломать или повредить ветви. Наибольшую опасность несет тяжелый мокрый снег молодым растениям. Именно поэтому при весенних снегопадах, а тем более опасности дальнейшего обледенения веток, необходимо своевременно стряхивать его с деревьев и кустарников. Если на дачном участке сохранился толстый слой снега с самой зимы, с наступлением оттепелей необходимо отбрасывать лишний снег с кустов.

Защита садовых деревьев и кустарников от заморозков

     Около приствольных кругов оставляем снег как можно дольше, укрывая его слоем опилок, торфа, перегноя, компоста. Для того, чтобы предотвратить поражение штамбов деревьев от сильных весенних морозов, снег вокруг штамба утрамбовываем посильней. Только после окончательного таяния снежного покрова окончательно снимаем зимние укрытия (обвязки штамбов), Более раннее удаление защиты от холода приводит к повреждению штамба весенними морозами.

Формирование кроны деревьев и кустарников весной

     Эта необходимая процедура ухода, проводимая на даче до начала сокодвижения, замедляет рост непродуктивных побегов, благодаря чему питательные вещества поступают к плодоносящим побегам, что способствует получению обильного урожая. Чаще всего обрезку деревьев выполняют в феврале-марте. При выполнении данного вида работ не только формируется желаемая крона, но и удаляются лишние, поврежденные, сухие и больные ветки. Во время весенней обрезки обязательно удаляем мертвые и старые ветви. Если зима была очень холодной и явно видны повреждения на ветках, обрезку проводим немного позже, а именно - в апреле, когда можно по видимым уцелевшим бутонам выявить сильно поврежденные побеги и удалить их. Если становиться ясно, что живых почек очень мало, то проводим щадящую обрезку, пытаясь сохранить, как можно больше плодовых бутонов.

     При избыточной массе генеративных органов и ослабленном их приросте следует выполнить усиленную обрезку путем прореживания и укорачивания побегов. Благодаря такой обрезке растение будет более облиствененным, а плоды будут более крупными. Во время обрезки уделяем особое внимание обработке срезов садовым варом. Нельзя оставлять открытые раны на деревьях и кустах. Через них в растение могут проникать различные возбудители болезней.

     При формировании кроны и обрезке необходимо четко различать, какие побеги являются продуктивными, а какие нет. Проще всего определить, от какой веточки будет толк по почкам. Так плодовые почки практически у всех плодово-ягодных растений более толстые, округлые и укороченные. Листовые почки вытянутые и тонкие. Если на ветке нет плодовых почек или их очень мало, то можно смело с ней попрощаться. Если же побег усыпан плодовыми почками, лучше поискать ему замену в виде другого непродуктивного побега, чтобы не лишить себя нескольких дополнительных плодов в дальнейшем.

     Процедуру обрезания побегов выполняем только острым секатором. Для спиливания толстых веток понадобится острая ножовка. Для деревьев и кустарников по весне различают следующие

Виды обрезки

Формирующая

     Когда благодаря удалению лишних веток и побегов формируем необходимый силуэт растения. Благодаря ей можно ограничить рост растения ввысь и вширь.

Регулирующая

     Позволяет сохранять форму кроны, не допуская перегрузок у скелетных веток. Она также способствует равномерному освещению всех побегов растения.

Омолаживающая

     Стимулирующая рост новых побегов, необходима для старых деревьев и кустарников.

Санитарная

     Необходима для удаления сломанных, сухих и поврежденных веток.

Порядок обрезки

  • Удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
  • вырезаем все отростки, направленные вниз;
  • удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
  • места срезов обрабатываем садовым варом.

Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:

  • У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.

     Главное для этих культур - не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.

  • Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
  • У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
  • Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
  • Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.

Весенняя защита в саду деревьев и кустарников

От перегрева

     При наступлении весны кора деревьев и кустарников имеет свойство часто повреждаться палящими лучами солнца. При этом получаются опасные для здоровья растения ожоги. Для исключения этого необходимо обработать штамбы и скелетные ветви деревьев и кустарников водным раствором извести. В последние годы в специализированных магазинах встречаются разнообразные защитные смеси, которые предназначены для защиты деревьев и кустарников от солнечных ожогов.

От грызунов

     С наступлением весны проверяем состояние оставленных на зиму приманок против грызунов. Если они пришли в негодность или их уже нет, необходимо обновить их. При осмотре дачного сада и посадок кустарников уничтожаем все обнаруженные гнезда грызунов. Уплотненный вокруг штамбов деревьев и оснований кустов мокрый снег также предотвращает повреждение коры зайцами и другими грызунами.

От болезней

     Все растительные остатки, которые не были убраны в саду осенью (листья, опавшие плоды, мелкие веточки), тщательно удираем и сжигаем. Такие растительные остатки являются источником распространения опасных грибковых и бактериальных заболеваний. Поэтому, как только сошел снег, до распускания почек на деревьях и кустарниках, производим опрыскивание различными химическими препаратами, предназначенными для предупреждения различных грибковых и бактериальных заболеваний. Для каждого дерева или кустарника необходимо выбирать соответствующие препараты, предупреждающие те или иные конкретные заболевания данной культуры.

     При сильных заражениях деревьев и кустарников предпочтительнее использовать комбинированные препараты, защищающие плодово-ягодные культуры от большинства распространенных заболеваний. До определенной концентрации водные растворы препаратов доводим непосредственно перед опрыскиванием, чтобы эффективность их не уменьшалась. Перед опрыскиванием ствол и скелетные ветви растений тщательно очищаем грубой тканью либо щеткой. Такая процедура способствует удалению омертвевшей коры, мха и лишайников, препятствующих всасыванию химических препаратов в древесину. Идеальным для проведения этой процедуры является специальный ручной опрыскиватель, который позволяет дотягиваться до любой ветки на дереве.

От насекомых-вредителей

     До распускания почек производим опрыскивание деревьев и кустарников специальными препаратами-инсектицидами, предназначенными для уничтожения зимующих вредителей. Хороший результат дают специальные пояса-ловушки, которые размещаются на стволах деревьев. Непременным условием для получения высоких урожаев является сбор и уничтожение яйцекладок, коконов и гнезд зимующих садовых вредителей. Необходимо полностью вырезать побеги, с явными признаками зимующим на них кольчатым шелкопрядом. Такие ветки обязательно необходимо сжигать.

     Если с осени в саду не была убрана старая листва, эту процедуру обязательно осуществляем весной. При этом необходимо удалить не только опавшие листья, но и опавшие в прошлом году плоды, в которых могут зимовать такие насекомые, как боярышница, пильщики, златогузки. Также тщательно с помощью специального крюка на длинной палке удаляем все оставшиеся на дереве засохшие плоды. Такие растительные остатки необходимо сжигать или закапывать вдалеке от дачного участка.

Обработка штамба и веток

     Стволы деревьев и крупные ветки очищаем от отмершей коры, мхов и грибков. При зачистке растений используем острые садовые инструменты, все повреждения на поверхности коры тщательно замазываем садовым варом, чтобы способствовать быстрому заживлению ран и предотвращению вторичного инфицирования различными заболеваниями.

Ревизия на даче запасов удобрений и ядохимикатов

     Чтобы не метаться по специализированным магазинам в поисках необходимого препарата, необходимо весной проверить наличие на дачном участке всех необходимых минеральных удобрений и средств защиты деревьев и кустарников от заболеваний и вредителей. При этом идеальным является составление специального плана-схемы, в котором отмечаются все имеющиеся у дачника культуры, необходимые препараты и время проведения той или иной обработки. Таким образом, каждый месяц дачник будет знать, какой вид ухода за деревьями и кустарниками ему предстоит и не будет пропускать их по забывчивости. Так он сможет своевременно провести профилактическое опрыскивание растений и внести необходимую подкормку, что благотворно отразится на повышении урожая плодов и ягод.

Послепосадочный уход за садовыми деревьями и кустарниками

Сроки приживаемости саженцев

     Весна - это время высаживания молодых деревьев и кустарников. Здесь особое значение в их приживаемости и дальнейшем развитии играет послепосадочный уход. Время приживаемости различных растений и полного возобновления их нормальной жизнедеятельности может существенно различаться. Он напрямую зависит от биологических свойств плодово - ягодной культуры, физического состояния и возраста саженца. Быстрее всего приживаются различные кустарниковые растения, но даже у них срок полного восстановления жизнедеятельности и развития длится до 3 лет. Срок приживаемости небольших деревьев длиться до 4 лет, а крупномерных - до 5 лет. Именно поэтому, так важно правильно осуществлять послепосадочный уход весной. От него зависит, выживет ли растение вообще.

Полив, рыхление и мульчирование

     Так после весенней посадки деревьев и кустарников обязательно необходимо проводить обильные поливы. Особенно это актуально, если весна засушливая. Без хорошо увлажненной почвы весной любые саженцы плодово-ягодных культур просто обречены. Именно поэтому молодые растения и на 2-3 год после высаживания необходимо регулярно поливать весной, чтобы почва всегда была увлажненной. Благодаря этому растение будет быстрее выходить их периода зимнего покоя. Также необходимо регулярно рыхлить и мульчировать приствольные круги, чтобы корни молодых растений имели хороший доступ к кислороду, а почва не пересыхала. Для полива молодых деревьев необходимо 10-50 л на 1 растение, а для саженцев кустарников - 10-20 л. Скорость приживаемости высаженных растений в значительной степени зависит от соблюдения этой нормы полива саженцев. Перед поливом поправляем валики лунок и отгребаем мульчу. После полива лунки мульчируем торфом.

Стимуляторы роста растений

     Высадив молодые деревья и кустарники, для активного у них корнеобразования в поливочную воду добавляем стимуляторы роста, используя гетероауксин и бета-индолилуксусную кислоту. На 10 л воды достаточно 1 таблетки стимулятора роста корней. Для полива кустарников хватает всего 5 л такого раствора, а для деревьев необходимо не менее 10 л. После полива растений приствольные круги мульчируем торфом. Последующую подкормку стимуляторами роста проводим не ранее недели после высаживания растений. Просто обязательной является стимуляция корнеобразования для очень ослабленных саженцев.

sotkiradosti.ru

Как ухаживать за деревьями в саду

Очень люблю сад на даче. Весной — это великолепный «букет» из цветущих деревьев и кустарников, красота и аромат кругом. Ну и просто потому что, если ты вдруг даже ничего не посадил из овощей в этом году, мало ли по каким-то причинам тебе это не удалось сделать, а сад наверняка порадует тем, что уродило: яблочком, грушей, сливой, черешней, кизилом или персиком. Вот еще, забыл про абрикос, инжир и вишню, в общем все деревья, растущие на даче, обязательно угостят хозяев своим урожаем.

Как правильно расположить деревья и кустарники на участке

Конечно, лучше, чтобы для деревьев были продуманы места для их расположения по участку с учетом требований к солнцу, ветрам и туманам.

Расстояние между стволами деревьев желательно выдерживать не менее 3-5 метров, в зависимости от объемов предполагаемой кроны. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем они не перекрывали друг друга от света.

От границ соседнего участка надо отступить примерно столько же, чтобы не было конфликтов ни с чьей стороны. Иначе, либо вы останетесь без части урожая, ведь что-то упадет к соседу, либо вам предъявят претензии за помехи на чужой территории.

На северной стороне участка рекомендуют сажать яблони, они более выносливы к различным неблагоприятным условиям — ветрам, туманам. Мы оставили ее открытой, солнечной зоной без деревьев, для овощей.

На западной стороне — персики, черешню, абрикос. У нас, на этой стороне у забора, со стороны прохода между дачами, никому не мешая, растет большой орех. А под ним, как в лесу, комфортно себя чувствует кизил, ему достаточно рассеянного света.

На южной и восточной стороне хорошо растут груши, сливы, вишни, абрикос, инжир.

Есть еще такой совет от садоводов, и наши личные наблюдения — для получения хорошего урожая, желательно высаживать по два дерева одного вида. Это нужно для переопыления при цветении деревьев, особенно это касается слив, инжира, персика. У нас так и получилось, одно дерево персика раскололось, само дерево было уже старое, его спилили и убрали, а второе без него давало мало плодов, отцветет и сбрасывает завязь, пока не посадили второй персик для пары.

Как ухаживать за садовыми деревьями: полезные советы

Ухаживать за деревьями мы научились не сразу, по мере того, с какой проблемой сталкивались. Для начала — надо соблюдать важные правила по уходу за садом:

Обязательно осенью и весной сжигать опавшую листву, потому что на ней, под ней сохраняются споры, яйца, личинки разных вредителей.

Визуальный осмотр коры деревьев

Просмотреть стволы деревьев, их нижние ветки на предмет повреждений коры от любых вредителей. Если видны опилки на земле из дырки на стволе, то это работа «пилильщика», он прогрызает ствол вовнутрь и может погубить дерево. Необходимо взять проволоку потверже и попытаться его оттуда выковырять, либо, если это невозможно — раздавить его прямо внутри. Раны обработать слабым раствором медного купороса и замазать садовым варом. Если вы не были готовы сразу к такому событию, то хотя бы залепите «ранение» чем-нибудь временно: глиной, навозом.

Побелка деревьев весной известью

Проводить осеннюю и весеннюю побелку стволов деревьев от земли и выше, захватывая нижние скелетные ветки. Такая процедура предусматривает избавление от попыток проживания под корой дерева разных вредителей сада, и от внешних воздействий погоды. Для этого надо заранее развести в ведре состав «бордоской жидкости», дать несколько часов раствориться, размешать.

Для раствора «бордоской жидкости»: на 5 литров воды — 100 гр извести не гашенной и 10 гр медного купороса(1 — 1 чайной ложки) , или : на 5 литров воды — 500 гр известкового теста и 10 гр медного купороса. Еще лучше будет, если добавить к этому раствору глину и коровяк, для плотности защиты и питания дерева.

Проводить побелку рекомендуется в сухую, относительно теплую погоду, весной — до набухания цветочных почек при температуре воздуха +5 … +8, пока к ним по стволу не побежали насекомые. Это примерно март-апрель, сроки каждый год колеблются и осенью — после уборки урожая, в сухую погоду до холодов. Молодые деревца с гладкой кожей можно не белить.

Окапывание приствольных кругов деревьев

Вскапывать осенью и весной приствольные круги, не повреждая корни деревьев. При этом, осенью перекапывать землю, оставляя ее с комками — для проветривания и задержки воды, а весной, перекопав, разрыхлить землю и затем, все лето следить за приствольным порядком без сорняков.

Обрезка кроны деревьев и кустарников

Ежегодно проводить обрезку, следить за формированием кроны деревьев. Делать это можно осенью, когда уже снят весь урожай или весной, до начала сокодвижения и набухания почек, то есть в то время, когда дерево находится в состоянии покоя, отдыхает. У нас это возможно уже в феврале-марте при -2 …+2 , садоводы назвали этот метод — «под наркозом». Только надо выбрать тихий, безветренный день и не сломать веточки.

Когда мы приобрели дачу, деревья на ней уже росли, но сколько им лет, как ухаживать за ними и как обрезать? Мы не знали. Спасибо, что-то объясняли и показывали соседи по даче, мы сами читали литературу, потом стало ясно, что, если понять как происходит формирование и строение дерева, веточка за веточкой, то можно разобраться какую из них оставлять, а какую отсекать. Даже допустив ошибку, ее можно исправить — дерево само будет выдавать запасные варианты.

Формирование кроны плодовых деревьев

Формирование кроны дерева необходимо для правильного распределения веток на дереве, для получения хорошего урожая. У большинства деревьев оно пирамидальное. Персику лучше иметь крону в форме «чаши», чтобы каждый плод получал солнечный свет. Инжир может расти и деревом и кустом.

Деревья пирамидальной формы кроны схожи тем, что ветки верхнего яруса короче длины веток нижнего яруса, они так и обрезаются в дальнейшем. Это позволяет попадать солнцу на каждый ярус дерева.

У каждого дерева существует, так называемый, «скелет». Вот из чего он состоит: центральный ствол — это проводник, штамб, от него на высоте около 60-ти см от земли должны расходиться ветки первого порядка. У яблони, черешни, сливы, инжира, если для него выбран способ выращивания деревом — обычно это 3-4 ветки ; у вишни, алычи — 4-5 веток; у груши, абрикоса- 5-7 веток. Они могут расти напротив друг друга или чуть ниже-выше с разных сторон ствола. Вдоль веток первого порядка, на расстоянии 40-60 см друг от друга растут ветки второго порядка. Если есть конкурирующие между собой ветки — вырезать их, чтобы не было загустения кроны. Вся крона состоит из двух — трех ярусов таких скелетных веток.

1. Корневая система

2. Ствол

3. Корневая шейка

4. Штамб

5. Центральный проводник

6. Ветки первого порядка

7. Ветки второго порядка

8. Ветки третьего порядка

Продолжение веток, отросший за лето ее отрезок — это прирост ветки, он имеет более светлый оттенок. Приросты на ветках ежегодно укорачивают на 1-ью часть. Это позволяет крепнуть уже выросшей части ветки и создавать цветочные почки ближе к стволу дерева , а не в конце ветки, что может привести к ее перегрузу под тяжестью плодов, и ветка может просто сломаться.

Проводник ствола, т.е. макушка дерева, желательно должен быть окончательно обрезан после второго — третьего яруса. Рано или поздно этот вопрос возникнет.

У нас, две черешни выросли такими высокими, что мы могли собрать урожай только с половины каждого дерева. Тогда, осенью мы очень сильно спилили макушку сначала у одной черешни, даже не макушку, а верхнюю четверть дерева. На следующий год дерево зацвело, как обычно, и урожай стал более доступным. После такой проверки, обрезали макушку второму дереву и смело подрезали все сильно отросшие по длине ветки — черешня стала крупнее обычного.

У персика крона формируется иначе. Скелет дерева состоит из основного ствола, от него на расстоянии 50-60см от земли отходят скелетные 3-4 ветки. Они и будут составлять крону дерева. Если дерево еще молодое — укорачивать ежегодно макушку, оставляя на ней 3-4 почки, это ускорит рост новых веток. По завершению формирования, центральный проводник ствола можно обрезать или перевести его в боковую ветвь. Скелетные ветки ежегодно подрезаются, для образования на них веток второго порядка, до 3-х на каждой ветке первого порядка и на расстоянии 30-50 см между ними. Приросты укорачиваются ежегодно на 1-ть, ветки, уходящие внутрь кроны, обрезаются.

Инжир у нас посажен недавно. Посадили одно дерево — прямо, другое, как посоветовали — под углом 45 градусов, макушкой на юг. Так как зимы холодной у нас не бывает, оставили деревца без укутывания, но именно в этот год были морозы до -15…-20, может и ниже, боюсь соврать, не помню, такая зима для нас редкость. Весной стояли палки, и в конце лета инжир ожил, выпустил листики. Вторую зиму не укутывали , потому что зима была теплой, где-то до -3 …-5. Весной появились почки. Пока обрезали макушки на 3 почки, наблюдаем дальше.

Всем деревьям очень важен доступ воздуха и солнечного света, а для этого надо обязательно прореживать крону. На взрослых деревьях, которые уже дают регулярный урожай, просто необходимо вырезать лишние ветки: очень тонкие, сухие, старые, поврежденные, мешающие друг другу из-за переплетений, вырастающие от корней дерева. Перегружать дерево количеством веток не стоит, ему трудно обеспечивать все ветки питанием, оно устает и может снизить свою урожайность в дальнейшем.

Срезая часть веток, мы боимся потерять часть урожая, но на самом деле — этим увеличиваем массу оставшихся плодов. Укорачивая старые ветки, мы их омолаживаем. А если получится недостаток веток на дереве, можно использовать ветки — волчки, такие вертикально растущие ветки, но лишние оставлять нельзя, это уже «паразиты».

Когда сам смысл обрезки понятен, то хочу обратить внимание еще на один немаловажный момент — с какой стороны на ветке оставите почку последней, в ту сторону и пойдет продолжение ветки. То есть, если при обрезке ветки, последней на ней осталась почка, которая «смотрит» внутрь дерева, она пойдет в этом направлении. Так вы можете спланировать «будущее» ветки и дерева в целом.

Тонкие ветки вырезают секатором, режущей его частью к оставляемой ветке. Режущая часть — это внутренняя плоская сторона секатора. Ветки потолще срезаются пилой. Сначала, ближе к стволу, ветку подрезают снизу, почти до половины, оставляя ее под небольшой пенек, потом сверху над надрезом так, чтобы весь срез получился ровным и гладким. Место среза надо обработать садовым варом в течении дня, чтобы в него не проникли вредители и дерево не пострадало.

Cадовый вар — своеобразное лекарственное средство для заживления ран на дереве, вар продается в специализированных отделах магазинов с садовой и огородной тематикой. Но можно приготовить его самому, рецепты есть разные, мы делаем так: смешиваем в ведерке глину с коровяком (1:1), добавляем совсем чуть-чуть (наверное 1 часть) медного купороса, замазываем таким варом срез на ветке. А еще можно закрашивать его краской на олифе. Но, только не нитрокраской!

Как ухаживать за деревьями видео

hozyindachi.ru

видео, как поливать, чем удобрять плодовые деревья и как их обрезать

Как правильно ухаживать за садовыми деревьями

Уход за плодовыми деревьями на фото

Плодовые деревья со времени посадки и до конца своей жизни претерпевают ряд существенных изменений, различных в каждом возрастном периоде.

Первый период — период усиленного развития вегетативных (ростовых) частей. В процессе того как ухаживать за садовыми деревьями в этой фазе, следует учитывать, что в это время преобладает развитие ростовых органов над плодовыми. Количество последних к концу периода увеличивается; на них закладываются плодовые почки.

Второй период — период плодоношения. Он характеризуется увеличением количества обрастающих веток и плодовых почек до наибольших пределов, снижением роста вегетативных частей. Это наиболее длительный в жизни дерева период. Он особенно важен.

Третий период — период массового отмирания скелетных (основных) ветвей. Он характеризуется постепенным ослаблением плодоношения и усиленным отмиранием отдельных, преимущественно периферических частей кроны, причем на более старых частях возникают новые побеги (волчки). При уходе за плодовыми деревьями в этот период нужно не забывать, что периферическая часть корневой системы растений в это время начинает отмирать, а новые корни возникают на старых ближе к основанию дерева.

Эти периоды связываются между собой рядом переходных.

Такие же периоды переживают и ягодные растения, только они протекают у них быстрее.

Плодовые растения как и многолетние древесные ежегодно проходят периоды вегетации и покоя. За период вегетации протекает в определенном порядке ряд фенофаз роста и плодоношения.

Ухаживать за плодовым деревьями, как советуют опытные садоводы, нужно с учетом основных фенофаз:

  • Весенней вегетации: а) набухание почек — ростовых и плодовых; б) распускание почек; в) обособление соцветий и бутонов; г) появление в бутонах свернутых лепестков.
  • Цветение — начало, массовое цветение, конец цветения.
  • Плодоношение — фенофаза от начала завязывания плодов до наступления их съемной зрелости.
  • Рост побегов — фенофаза, охватывающая период усиленного роста и заканчивающаяся закладкой верхушечной почки.
  • Осенняя вегетация — от конца роста побегов до конца листопада.

Период покоя у плодовых растений продолжается от опадания листьев осенью до набухания почек весной. Он связан с холодным временем года.

Продолжительность каждого периода, а также прохождение отдельных фенофаз плодовых растений зависят от видовых и сортовых особенностей, а также внешних условий и агротехники.

Уход деревьями в саду весной, летом и осенью в значительной мере определяется качественными изменениями растений в отдельные возрастные периоды. Отдельные же приемы, или агрокомплексы, должны применяться в соответствии с прохождением фенофаз и учетом породно-сортовых особенностей плодовых растений в конкретных условиях.

Уход за саженцами плодовых деревьев должен быть направлен на создание благоприятных условий в первый период развития плодовых деревьев, обеспечивающих у них сильный вегетативный рост, образование плодовых органов и ускоренное вступление в плодоношение.

Ухаживать за деревьями в саду, как показывает практика, нужно таким образом, чтобы все мероприятия способствовали своевременному ежегодному прохождению за вегетационный период фаз роста плодовых растений, их полному окончанию и достаточной закалке на зиму. Это достигается применением системы агротехнических мероприятий по обработке почвы в саду и уходу за плодовыми растениями.

Как правильно ухаживать за саженцами молодых плодовых деревьев в саду

Ухаживать за молодыми плодовыми деревьями нужно как можно более тщательно, чтобы обеспечить полную приживаемость посаженных растений, их хорошее состояние и полное окончание роста в конце вегетации. Почву в саду первого года посадки надо содержать во влажном и чистом от сорняков состоянии. При уходе за юными плодовыми деревьями весной и летом необходимо произвести 4-5 поливов и прополкой уничтожить все сорняки. После каждого полива деревьев в саду следует поправлять покрышку лунок.

Междурядья молодых насаждений можно использовать под овощные культуры при обязательной полке сорняков и рыхлении почвы не менее трех раз за лето. Особо чистыми от сорняков нужно содержать ягодные культуры.

В течение лета надо следить за развитием и состоянием посаженных деревьев. Появляющихся вредителей — гусениц и жуков, объедающих почки и листья, надо немедленно уничтожать путем сбора или опыливания и опрыскивания ядохимикатами, так как поврежденные деревья резко снижают приживаемость, а иногда гибнут.

В процессе ухода за плодовыми деревьями осенью после зяблевой обработки почвы в междурядьях, приствольных кругах и полосах для предохранения растений от морозов и грызунов следует произвести обвязку стволов и крон, а для предохранения корней от вымерзания — окучивание их землей.

При уходе за садовыми деревьями весной холмики разравниваются, а обвязка снимается.

Здесь вы можете посмотреть видео, посвященное уходу за плодовыми деревьями в саду:

Формирование и обрезка садовых деревьев (с видео)

Обрезка садовых деревьев на фото

Одной из основных работ в общем комплексе агромероприятий по уходу за деревьями в первые годы после посадки является формирование кроны, от которого в значительной степени зависят состояние и долговечность плодового дерева.

Формирование и обрезка садовых деревьев направлены на создание устойчивого скелета кроны, прочно связанного со стволом и способного без подпор выдерживать полный урожай. Также обрезка деревьев при уходе за садом способствует правильному и равномерному распределению ветвей по стволу и в пространстве, обеспечивающее свободный доступ воздуха и света в крону, и возможность механизации производственных процессов по уходу за насаждениями и урожаем.

Наиболее полно этим условиям удовлетворяет формирование кроны при обрезке садовых деревьев по безъярусной системе. При этой системе крона яблони и груши должна иметь не менее 6—8 основных скелетных сучьев, три нижних сука должны быть сближены на расстояние 8—12 см, а вышележащие распределены на 15—20 см друг от друга. У вишни и сливы все основные сучья распределяются на равных расстояниях — в 5—10 см.

Чтобы правильно обрезать деревья саду, высоту стволов у яблони и груши со среднераскидистой кроной (Анис, Антоновка обыкновенная, Боровинка, Алебастровое и др.) надо оставлять около 40—50 см, а у сортов с раскидистой кроной (Скрут, Хорошавка и др.) 60 см. У привитой вишни высота ствола должна быть около 40—50 см. Но в ряде случаев лучше формировать деревья в низкоствольной и даже кустовой форме, особенно в Заволжье, о чем было сказано выше.

У посаженных деревьев с заложенными в питомнике кронами в первый год надо подрезать на 1/3— 1/4три основные ветви и побег продолжения, находящиеся между ними ветви укоротить на 4—5 междоузлий, т. е. оставить их в качестве побегов утолщения.

Для закладки основных (обычно двух) и боковых сучьев кроны со второго года, а у деревьев, давших слабый прирост, с третьего года и до полного формирования кроны (обычно в течение 3—5 лет) нужно продолжать обрезку проводника на 30—40 см. Побеги утолщения на стволе и основных сучьях на протяжении 25—30 см от их основания прищипываются (в зеленом состоянии) на 3—5 почек. Для регулирования роста основных сучьев нижние обрезаются меньше, чем верхние.

При закладке новых ветвей необходимо следить за правильностью расстояния их друг от друга (15 — 20 см) и равномерным распределением во все стороны. После заложения последней боковой ветви надо вырезать или сильной обрезкой ослабить побег продолжения.

В течение всего периода формирования кроны развитие боковых ветвей должно быть подчинено развитию ствола. Поэтому при всех обрезках побег продолжения оставляют более длинным, чем основные сучья, а последние в свою очередь — длиннее побегов утолщения.

После окончания формирования кроны побеги утолщения между нижними скелетными ветвями постепенно, в течение 3—4 лет, вырезаются «на-кольцо». Обрезку концов ветвей в это время обычно прекращают, а применяют главным образом прореживание лишних ветвей

Видео «Обрезка деревьев в саду» поможет вам лучше представить, как выполняется этот агротехнический прием:

Уход за садом: как правильно обрезать плодовые деревья

Молодые сады в средней полосе России обычно закладывались деревьями, сформированными по типу пятисучной или ярусной кроны. Большую часть посадочного материала с этой формировкой выпускают питомники и в настоящее время.

В основу формирования кроны положено ярусное расположение ветвей. Двухлетние саженцы при посадке в сад должны иметь пять сильных боковых сучьев (первый ярус) и вертикально направленный побег продолжения. Основные ветви развиваются обычно из расположенных рядом на стволе почек, реже через одну (мутовчатая крона).

Второй ярус ветвей закладывается на проводнике на второй или третий год после посадки в сад на расстоянии 40—50 см от первого. Боковые ветви второго яруса должны находиться в промежутках между сучьями первого яруса. Для второго яруса оставляют обычно три ветви с разреживанием их через одно междоузлие.

При желании может быть заложен таким же образом и третий ярус. Трехлетние саженцы, выпускаемые из питомника, обычно имеют уже заложенный второй ярус кроны.

В последующие 2—3 года обрезка производится главным образом для регулирования силы развития отдельных сучьев. Верхние ветви обрезают сильнее нижних. Боковые ветви между ярусами и скелетными ветвями коротко обрезают или прищипывают, при загущении же вырезают совсем.

Сравнительно с безъярусной системой ярусная обрезка деревьев в саду имеет ряд недостатков:

  • мутовчатое расположение основных сучьев первого яруса, не обеспечивающее прочного срастания их со стволом, поэтому под тяжестью урожая возможны разломы сучьев (если не подставлены подпоры), что уменьшает долговечность дерева;
  • скученность сучьев, создающая менее благоприятные условия для освещения и доступа воздуха к внутренним частям кроны, вследствие чего центральный проводник и основные ветви слабо развиваются и часть их нередко отмирает. У некоторых сортов (Анис, Антоновка обыкновенная и др.) эти недостатки выражаются в меньшей степени.

Пятилетнее дерево, формируемое по пятисучной (ярусной) системе.

Относительно более прочная пятисучная крона получается при разреживании боковых ветвей на стволе путем вырезки их через одну-две.

Чтобы правильно обрезать плодовые деревья, как советуют опытные садоводы, приступать к этому мероприятию нужно ранней весной до начала сокодвижения, так как обрезка начавшего рост дерева может ослабить его развитие.

Во избежание загущения кроны обрезать ветви надо на внешнюю почку. В случаях же сильного отклонения ветви книзу или направления ее в сторону обрезку делать или на внутреннюю почку, или на боковую.

Уход за почвой в саду: приемы обработки

Агротехнические мероприятия по уходу за почвой в молодом саду должны быть направлены на усиленный рост деревьев в первой половине вегетации и на своевременное окончание роста с полным вызреванием древесины и ее закалкой на зиму — во второй половине вегетации. Для этого нужное ранней весны до конца лета создавать лучшие условия водоснабжения и питания плодовых деревьев.

Почву в молодом саду необходимо содержать под черным паром. Этот приемы обработки почвы способствует накоплению и сохранению влаги в грунте, проникновению в него воздуха, что содействует накоплению питательных веществ и лучшему усвоению их растениями. Для этого ежегодно осенью междурядья сада, не занятые многолетними культурами, следует перепахивать на глубину 18—20 см, оставляя пашню незаборонованной вспашку междурядий надо проводить в продольном и поперечном направлениях, чем сокращается площадь перекопки приствольных площадок, или же — один год в продольном направлении, а другой — в поперечном.

Для задержания влаги на склонах вспашка проводится поперек их.

Невспаханные полосы и приствольные круги перекапываются на ту же глубину.

Во избежание повреждений корневой системы перекопку около деревьев нужно производить на меньшую глубину (8—10 см), а лопату при перекопке ставить ребром к дереву. Для перекопки очень удобны садовые вилы.

Диаметр обрабатываемого приствольного круга должен быть примерно на 1—1,5 м больше диаметра кроны, ежегодно при перекопке его нужно увеличивать в среднем на 0,5 м.

В целях сохранения влаги в почве, экономного расходования ее и борьбы с сорняками в весенне-летний период производится несколько поверхностных рыхлений. Ранней весной, в зависимости от степени готовности почвы к обработке, междурядья рыхлят обыкновенной бороной. Можно для этой пели применять и дисковую борону.

В случае сильного уплотнения почвы после таяния снега, что обычно наблюдается на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, ее нужно взрыхлить культиватором или лущильником, а затем забороновать, не оставляя крупных комьев.

Одновременно с рыхлением междурядий промотыживаются и забороновываются граблями приствольные круги и рядовые полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей.

В случае сильного сплывания и уплотнения почвы приствольные круги и рядовые полосы нужно перекопать вновь и одновременно разровнять поверхность граблями. После рыхления приствольные круги мульчируются навозом, мелкой соломой, древесным листом и другими материалами на тол шину 6—10см. Это мероприятие особенно полезно там, где не представляется возможности проводить систематическую поливку. Мульчирование оказывает полезное действие не только на сохранение влаги в почве, но и на сохранение ее структуры, а также создает более благоприятные условия почвенного питания для плодовых растений.

При осенней перекопке мульчирующие материалы следует смешивать с почвой.

В течение весенне-летнего периода по мере уплотнения поверхности почвы, образования корки после дождей и появления сорняков необходимо произвести еще 4—5 рыхлений как приствольных кругов и полос, так и междурядий, применяя для этого мотыги, конные или тракторные культиваторы, лущильники и другие орудия.

К концу лета при значительной влажности почвы и наблюдающейся затяжке роста деревьев рыхление почвы надо прекратить. В сухое же лето при нормальном окончании роста побегов рыхление продолжают до осени.

Обработка почвы в саду: какие удобрения вносить под плодовые деревья

А чем удобрять плодовые деревья в саду? Для улучшения физических свойств почвы, резко изменяющихся под влиянием длительной обработки (сильное распыление), а также улучшения условий питания деревьев в приствольные круги и полосы необходимо систематически вносить органическое удобрение — навоз, компост, торфофекалий и др. В порядке чередования с органическими удобрениями вносится и полное минеральное удобрение — азот, фосфор и калий.

Навоз для удобрения при обработке почвы употребляется только хорошего качества. Вносить его, как и другие органические удобрения, первые 3—5 лет нужно ежегодно или через год, а в последующие годы — через два года на третий по норме 4—6 кг на метр; минеральные удобрения вносить ежегодно, кроме очередного года внесения навоза, из расчета 10—12 г действующего вещества (азота, фосфора и калия) на кв. метр (примерно 25—30 г аммонийной селитры, 50—60 г суперфосфата и 20—25 г калийной соли).

Лучшие результаты дает ежегодное совместное внесение органических и минеральных удобрений под плодовые деревья (в половинных дозах).

Большой эффект в приросте молодых саженцев дает удобрение садовых деревьев жидкой азотистой подкормкой — минеральной или органической. Для подкормки применяют сульфат аммония, аммонийную селитру и другие минеральные удобрения из расчета 40 — 60 кг действующего вещества на гектар, или 4 — 6 г на кв. метр, а из органических — коровий и птичий помет, навозную жижу.

Навоз и другие органические, а также фосфорно-калийные удобрения для плодовых деревьев нужно вносить осенью при перекопке приствольных кругов или вспашке полос, азотное — рано весной и в подкормках.

Чем ещё удобрять садовые деревья

Удобрения, внесенные в жидком виде, оказывают более быстрое действие на растения, поэтому подкормку нужно производить применительно к определенной фазе развития деревьев.

Зная о том, чем удобрять садовые деревья, не забывайте о нормах внесения минеральных подкормок: около 30 г сульфата аммония или 25 г аммонийной селитры на ведро воды — по 3—4 ведра на дерево, органических — 3—5 ведер. Разбавляют органические удобрения из следующего расчета: ведро птичьего помета на 8—10 ведер воды, ведро коровьего помета — на 4—5 ведер, ведро навозной жижи — на 3—4 ведра воды.

Удобрения вливаются в лунки или бороздки вокруг дерева (по периферии кроны). Подкормка обычно приурочивается к дождям, а при отсутствии их производят предварительную поливку кругов из расчета 3—7 ведер воды на дерево, в зависимости от его возраста и величины приствольного круга.

Какие ещё удобрения можно вносить под плодовые деревья, чтобы ускорить их рост? Это могут быть птичий и коровий помет. Готовятся такие подкормки заранее следующим образом: в большую кадку (чан) или бочку, наполненную на 14—1 /3 чистым пометом, доверху налить воды, сверху прикрыть, после чего оставить на 4—5 дней для настоя. Полученный настой разбавляют при поливе указанным количеством воды.

В орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями производится одновременно с поливом. Удобрения разбрасывают равномерно по всей поливаемой площади. После полива плодовых деревьев лунки и бороздки заравнивают.

Полив плодовых деревьев и снегозадержание при уходе за садом

В течение лета поливать плодовые деревья в молодом саду нужно 3—5 раз, в зависимости от свойства почвы и количества выпадающих осадков. На почвах более легких поливы должны производиться чаще, чем на тяжелых. Полив особенно необходим в первой половине лета (май — июнь), когда деревья наиболее сильно растут.

В молодых садах, особенно на открытых местах, в целях влагонакопления и утепления почвы надо проводить снегозадержание щитами, снежными валами и другими средствами для снегозадержания большое значение имеет посадка в рядах деревьев кулис из ягодных кустов — смородины или крыжовника с расстоянием между кустами в 2 м. Ягодные кусты можно сажать или в каждом ряду, или же через 1—3 ряда, в зависимости от защищенности сада и его величины.

Необходимо также применять мероприятия по задержанию весенних талых вод путем устройства снежных плотин, обвалования отдельных участков на легких склонах, а на более крутых — мульчирования снега соломой, навозом и другими материалами, под которыми вода от медленно тающего снега не будет стекать, а будет впитываться почвой.

Уход за садовыми деревьями весной и летом: междурядные культуры

Междурядья молодых садов, не занятые ягодными и другими плодовыми культурами-уплотнителями, могут быть использованы под посев и посадку овоще-бахчевых, пропашных, трав и других культур.

Междурядья яблони и груши можно занимать этими культурами в течение 10—12 лет, вишни и сливы — в течение 4—6 лет.

Междурядные культуры выбираются в соответствии с плановыми заданиями, с учетом природных условий, возможности механизированной или конной обработки.

Чтобы ухаживать за плодовыми деревьями правильно, как показывает многолетний садовый опыт, для междурядий подбираются такие культуры, которые, хорошо развиваясь, не только не мешают развитию основных насаждений, а, наоборот, создают относительно благоприятные условия для их произрастания. Лучшими междурядными культурами в молодом саду в средней полосе являются пропашные — корнеклубные и овоще-бахчевые (картофель, морковь, свекла, тыквенные). Эти культуры требуют глубокой обработки и удобрения почвы. Их развитие в основном проходит во второй половине лета. Все это создает благоприятные условия для роста деревьев и своевременного его завершения в конце вегетации.

Однолетние бобовые (фасоль, бобы, горох, чечевица и др.), обогащающие почву азотом, также могут быть использованы при их позднем рядовом посеве как междурядные культуры. На более влажных или орошаемых почвах можно вводить на срок не более двух лет многолетние травы (люцерну с житняком) Они улучшают структуру почвы, обогащают ее азотом и очищают от сорняков.

Не следует занимать междурядья техническими и зерновыми культурами, так как они сильно истощают почву. Из ягодных культур в качестве междурядий (уплотнителя) не следует допускать малину, сильно иссушающую почву и засоряющую ее отпрысками.

Более эффективное использование междурядий возможно при установлении правильного севооборота для междурядных культур. Минеральные удобрения и навоз, а также уход за почвой в междурядьях определяют требованиями каждой культуры в севообороте.

babushkinadacha.ru

Как ухаживать за плодовыми деревьями весной: советы начинающим садоводам

Каждый садовод знает, как важен уход за плодовыми деревьями, чтобы они давали урожай. Особенно когда цель выращивания — продажа, но и для себя собрать крупные и вкусные плоды тоже будет приятно.

Как ухаживать за плодовыми деревьями

Каждый год в течение всей жизни фруктовые деревья нуждаются в уходе. Он заключается в формировании кроны, удалении прикорневой поросли, защите от болезней и вредителей. Также необходимо следить, чтобы неблагоприятные климатические условия не сказались на жизни дерева.

Побелка ствола

До того, как солнце начнет интенсивно печь весной, стволы обрабатывают известковым молоком или другими средствами. Благодаря такой мере они не перегреваются от солнца, что особенно губительно в сочетании с низкими ночными температурами, пока теплая погода еще не устоялась. Для северных регионов, таких как Сибирь это особенно важно. В этом тоже заключается уход за фруктовыми деревьями весной.

Важно! Если яблоню погрызли зайцы, спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Самый эффективный способ отпугивать грызунов и вредителей — побелка деревьев. Эта мера также хорошо защитит от болезней. Лучшее время для обработки — весна или осень. Осенняя побелка делается в конце октября и играет важную роль в заботе о дереве:

  • Отражает солнечные лучи — препятствует перегреву, приводящему к возникновению трещин и рассыханию ствола.
  • Предохраняет от перепадов температур, которые в последнее время часто случаются зимой.

Современные смеси убивают вредные микроорганизмы, бактерии, вредоносных насекомых, отлично защищают от зайцев и других грызунов.

Разобравшись, когда надо белить садовые деревья, нужно выбрать подходящий денек. Наиболее благоприятная для побелки температура около 10°С, день должен быть сухим и без яркого солнца.

Как защитить дерево от морозобоин

Самое опасное для плодовых деревьев время — конец зимы. В это время солнце уже пригревает, а морозы по ночам всем еще случаются. Вследствие таких резких изменений образуется морозобоина — растрескивание коры. Так происходит потому что под воздействием весеннего тепла начинает двигаться сок в стволе дерева, а при заморозках он резко замерзает, расширяясь и разрушая кору.

Плодовые деревья (сад)

Эти повреждения необратимы, то есть они никогда не заживают, а только увеличиваются в размерах. Сама по себе морозобоина ослабляет дерево, приводя к различным заболеваниям. Ствол теряет сопротивляемость внешним факторам.

Могут возникнуть следующие осложнения:

  • морозобойный рак — утолщения на стволе рядом с трещинами, бывает в открытой или закрытой формах;
  • черный рак — это грибок, приводящий к гнили ствола в центре дерева;
  • некроз — отмирание коры, на морозобоины накладываются и другие негативные факторы.

Лечить морозобоины очень сложно, поэтому рекомендуется вовремя проводить побелку стволов. Если неприятность все же случилась, есть несколько рекомендаций. Многие садоводы мажут места повреждения садовым варом, это помогает обеззаразить рану. Более эффективным способом считается обработка дезинфицирующим средством Раннет. Процедура проводится, когда активного движения сока в стволе уже нет. Края раны обрабатываются и выравниваются. Удобряются деревья после лечения вполовину меньше, а в конце лета подкормки лучше вообще прекратить.

Как привлекать пчел к плодовым деревьям для опыления

Все плодовые деревья для наибольших урожаев нуждаются в опылении. В широком смысле в условиях средней полосы опылителями являются пчелы, шмели, жуки, бабочки, шершни, осы. На деле эффект есть только от присутствия пчел — их тело имеет ворсинки, захватывающие пыльцу, и это насекомое трудится постоянно, не прекращая летать от дерева к дереву. Именно поэтому все усилия садоводов направлены на привлечение пчел.

На заметку! Может показаться, что установки пчелиного улья на участке будет достаточно, но это далеко не так. На успешное опыление влияют многие факторы. Среди них и погодные условия, правильное место для сада.

Насекомые не приступят к работе, если температура будет ниже 12°С или выше 35°С. Дождь или сильные порывы ветра также станут препятствием. Источник опыления должен располагаться не дальше, чем за 4 км от ульев.

Даже если в саду уже много пчел, есть смысл привлечь их еще больше. Это заметно скажется на урожае. Важно следить, чтобы пчелы не улетали. Наиболее простой способ заманить пчел в сад — посадить цветущие растения, манящие насекомых. Таким образом пчелки, прилетая на аромат цветов, заодно займутся и опылением плодовых деревьев. На окраине сада можно высадить сирень, а внутри — невысокие цветы.

Надо понимать, что пчелы не любят ядохимикаты. И здесь встанет выбор: либо бороться с вредителями химией, либо позаботиться о пчелах и использовать в борьбе натуральные средства. Лучше все же исключить опрыскивание химикатами.

Есть примеры, когда совмещают пчеловодство и садоводство — ульи располагают непосредственно вблизи деревьев. Этот метод привлечь пчел достаточно трудоемкий. Надо купить улей с пчелами и поставить его не далее полукилометра от дерева. Это обеспечит хороший урожай.

Важно! Такой способ подойдет только для садоводов-пчеловодов, с трудолюбивыми насекомыми нужно уметь ужиться.

Есть даже технология подготовки пчел к опылению. Когда начинается цветение, собирают цветы с культур, которые планируется наиболее интенсивно опылять и смешивая их с сиропом, дают попробовать пчелам. Несколько таких утренних кормежек — и пчела привыкает, начиная искать источник данного вкуса. Это, без сомнения, повысит эффективность от использования пчел при опылении.

Бороздование

Сейчас метод бороздования садоводы применяют с осторожностью. Он заключается в том, что рано по весне на коре делаются надрезы, тем самым предотвращая ее самопроизвольные разрывы. Порваться кора может в результате разрастания слоев древесины. Прорези наносят на ствол или ветви пунктирной линией — разрез 15 см, промежуток 2 см, шаг по окружности должен составлять примерно 7 см.

Процедуру проводят 1 раз в 2 года, в апреле или мае. Тогда будет эффект и можно ожидать, что ствол и ветки станут толще, а плодоношение станет регулярнее.

Факт! Бороздование будет результативным методом для яблонь старых сортов, а также для деревьев травмированных перетяжкой. Еще им выравнивают ветви после перепрививки. А вот для слишком молодых или старых растений такой метод не подойдет. На косточковых культурах он тоже на сегодняшний день не применяется.

Отпугивание птиц

Птицы, без сомнения, наносят урон урожаям, склевывая ягоды. Садоводы придумали не один способ борьбы с ними. Они все различны по сложности и эффективности, поэтому каждый выбирает что-то для себя. Самые распространенные способы защиты ягод:

  • Шелестящие предметы. Это может быть что угодно, вплоть до полиэтиленовых пакетов или ленточек. Главная задача таких предметов — издавать шум при порыве ветра. Это будет отпугивать птиц.
  • Блестящие элементы. Это могут быть куски фольги, новогодний дождик и тому подобные светоотражающие предметы. Птица улетит.
  • Укрытие сеткой. Невысокие или молодые деревья накрывают специальным материалом или сеткой с мелкими ячейками. Растения будут получать свет, а птицы не доберутся до ягод.
  • Вертушки. Используются как готовые варианты, так и самодельные, делаются даже из пластиковых бутылок.
  • Применение специальных приборов. Сейчас на рынке можно найти множество электронных устройств для отпугивания птиц. Они не несут опасности для человека, а пернатых отпугивают тревожными сигналами или ярким светом.
  • Газовые пушки. Они имитируют выстрел ружья через определенный промежуток времени. Таким методом лучше пользоваться, если деревья растут вдалеке от дома, а то напугать можно не только птиц.
  • Пугало. В данном случае это должен быть муляж большой хищной птицы.

Пугало в саду

Спилы деревьев

Любая рана на дереве, даже если она имеет вид ровного спила, нуждается в обработке, иначе возможно поражение грибками и бактериями. А рваная рана от надломленной ветки или место, где содрана кора, особенно опасно. Поэтому стоит уделить внимание любому проблемному участку.

Важно! Обрабатывать срезы надо через несколько дней после подсыхания. В один день это делать не следует.

Зимой спил не производят, а вот осенью, весной и летом можно. Осенью дождливо, поэтому высыхания среза иногда ждут достаточно долго. Весной рана подсыхает буквально за пару дней. Если обрезка происходит летом, удаляют молодые побеги без всякой обработки. Срезы до 3 см в диаметре нуждаются обеззараживании, но их ничем на замазывают. А вот спилы в 3 см и более обрабатываются следующим образом:

  • непосредственно после спила рану зачищают от неровностей, заусенцев;
  • хорошо промазывают место спила дезинфицирующим средством;
  • оставляют на несколько дней до полного высыхания;
  • замазывают специальным составом не заходя на здоровую часть древесины.

Дезинфицируют обычной марганцовкой, железным купоросом и другими средствами с содержанием меди.

Важно! Замазка наносится только на поврежденный участок, края должны быть сухими, потому как из них впоследствии образуется валик из коры, затягивающий рану.

Для замазывания спилов используют садовый вар, смесь глины и коровяка, краски на основе натуральной олифы, цемент (для больших повреждений), водоэмульсионные краски, специальные лаки.

Кольцевание плодовых деревьев

Кольцевание — не что иное, как удаление поперечной полоски коры. Это способ ускорить плодоношение. Процедура представляет собой удаление полоски в 2 мм по кругу под веткой, которая не приносит плодов. Длина полосы должна быть не более 4 см. Таким образом способствуют закладке почек для урожая будущего года. Так происходит, потому что питательные вещества поднимаются от корней вверх, а нарушив целостность коры, замедляют их обратный отток, стимулируя развитие ветки, на которой применялось кольцевание.

Если знать, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями, каждое растение будет давать максимум урожая. То есть на маленьких площадях можно получить хорошие показатели не за счет количества посадок, а за счет качества.

7ogorod.ru

Уход за деревьями и кустарниками весной 2020 года: как ухаживать

Все работы в саду следует начинать с освобождения веток ото льда или снега. Если ветви уже прогнулись, необходимо соорудить опоры для оптимальной поддержки. На участках с уклоном для отвода талых вод нужно сделать поперек склона валы из снега. Также следует запастись талой водой. К уборке сада нужно приступать сразу после того, как сошел снег. Следует собрать старую листву и прочий мусор, избавиться от сорняков при их наличии.

Тщательный осмотр территории

Перед тем, как молниеносно выполнять какие-то манипуляции, необходимо здраво и не спеша оценить спектр работы. Естественно, что каждый этап нуждается в особом внимании, но при видимых проблемах, необходимо заранее подготовится к их решениям.

Первое, что бросается в глаза, — это степень затопленности территории, насколько сильно и обильно шли снегопады, с таяньем которых земля не в силах быстро справится. При возможности постарайтесь расширить «лужи», тем самым площадь территории с водой увеличится, и земля сможет быстрее впитать в себя то, что осталось от длительных снегопадов.

Внимательно нужно осмотреть все деревья и их «жителей». Не исключено, что появилось дупло или завелись насекомые. Кора может быть повреждена грызунами. Солнечные ожоги встречаются редко, но исключать их полностью нельзя. Обратите внимание на ветки, есть ли сломанные ветром или весом снега.

После такой «ревизии» каждый садовод четко будет понимать с чего ему нужно начать, и к чему готовится. Также это помогает не упустить детали, и не сожалеть о последствиях.

Уборка снега

Для многолетних растений снег является своеобразным «одеялом», которое надежно не только укрывает, но и согревает от сильных морозов. Точно такого же влияния на деревья, увы, но снег не имеет, так как обильное налипание мокрого снега формирует огромные насыпи, что при оледенении или таянье увеличивают массу в несколько раз, провоцируя надколы или обламывания хороших ветвей. Старайтесь на протяжении зимы обращать внимание на кроны, если они сильно заснежены, не поленитесь, струсите их.

С началом весны необходимо помочь стволам деревьев освободиться от сильного обледенения, ведь период «пробуждения» настал, а воплотить его в жизнь – невозможно.

Формирование кроны растений

Эта необходимая процедура ухода, проводимая на даче до начала сокодвижения, замедляет рост непродуктивных побегов, благодаря чему питательные вещества поступают к плодоносящим побегам, что способствует получению обильного урожая. Чаще всего обрезку деревьев выполняют в феврале — марте. При выполнении данного вида работ не только формируется желаемая крона, но и удаляются лишние, поврежденные, сухие и больные ветки. Во время весенней обрезки обязательно удаляем мертвые и старые ветви. Если зима была очень холодной и явно видны повреждения на ветках, обрезку проводим немного позже, а именно — в апреле, когда можно по видимым уцелевшим бутонам выявить сильно поврежденные побеги и удалить их. Если становиться ясно, что живых почек очень мало, то проводим щадящую обрезку, пытаясь сохранить, как можно больше плодовых бутонов.

При избыточной массе генеративных органов и ослабленном их приросте следует выполнить усиленную обрезку путем прореживания и укорачивания побегов. Благодаря такой обрезке растение будет более облиствененным, а плоды будут более крупными. Во время обрезки уделяем особое внимание обработке срезов садовым варом. Нельзя оставлять открытые раны на деревьях и кустах. Через них в растение могут проникать различные возбудители болезней.

При формировании кроны и обрезке необходимо четко различать, какие побеги являются продуктивными, а какие нет. Проще всего определить, от какой веточки будет толк по почкам. Так плодовые почки практически у всех плодово — ягодных растений более толстые, округлые и укороченные. Листовые почки вытянутые и тонкие. Если на ветке нет плодовых почек или их очень мало, то можно смело с ней попрощаться. Если же побег усыпан плодовыми почками, лучше поискать ему замену в виде другого непродуктивного побега, чтобы не лишить себя нескольких дополнительных плодов в дальнейшем.

Процедуру обрезания побегов выполняем только острым секатором. Для спиливания толстых веток понадобится острая ножовка. Различают следующие виды обрезки деревьев и кустарников. Самые часто используемые из них весной:

  • Формирующая обрезка, когда благодаря удалению лишних веток и побегов формируем необходимый силуэт растения. Благодаря ей можно ограничить рост растения ввысь и вширь.
  • Регулирующая обрезка позволяет сохранять форму кроны, не допуская перегрузок у скелетных веток. Она также способствует равномерному освещению всех побегов растения.
  • Омолаживающая обрезка, стимулирующая рост новых побегов, необходима для старых деревьев и кустарников.
  • Санитарная обрезка необходима для удаления сломанных, сухих и поврежденных веток.

Существует следующий порядок обрезки деревьев и кустарников:

  • удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
  • вырезаем все отростки, направленные вниз;
  • удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
  • места срезов обрабатываем садовым варом.

Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:

  • У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.

Главное для этих культур — не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.

  • Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
  • У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
  • Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
  • Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.

Обрезка деревьев

Казалось бы, чем больше ветвей на дереве, тем богаче урожай можно ожидать в этом году. Это заблуждение! Только сильные, молодые и плодоносящие ветви способны порадовать обильным урожаем, что никак не влияет на общее количество ветвей.

Многие уверены, что обрезать деревья необходимо по осени, но это далеко не так. Перезимовать дерево сможет и с обильным «букетом», а вот дальше расти, развиваться и полноценно родить – нет. Поэтому важно совершать обрезку в марте – апреле, так как с началом пробуждения, все «черновые» работы должны быть завершены.

Запомните, обрезка – это не роскошь, а необходимость, так как улучшается не только всё развитие и рост, но и формируется крона правильной формы и размера. Более того, урожайность автоматически повысится, так как слабые и старые ветви не способны выдержать обильные урожаи, соответственно плоды вырастают мелкими и абсолютно не сочными, ведь полноценного питания с ветвей они не получили.

Порядок обрезки

  • Удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
  • вырезаем все отростки, направленные вниз;
  • удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
  • места срезов обрабатываем садовым варом.

Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:

  • У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.

Главное для этих культур — не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.

  • Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
  • У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
  • Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
  • Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.

Обрезка кустарников

Виноград. Начнём с того, что куст формируют из 4 плетей, который отходят от короткого ствола. Побеги расходятся по горизонтали, два — в одну сторону, два — в противоположную.

Далее нам нужно выбрать 4 молодых побега, которые отходят от ствола. Именно их мы будем использовать для омолаживания. Отмечаем эти побеги лентами, после чего срезаем все старые плети.

Важно! Нужно оставить именно однолетние побеги, которые лучше всего плодоносят. Они имеют толщину с карандаш, а почки находятся на расстоянии 15 см друг от друга.
Малина и ежевика. Сразу стоит сказать, что речь пойдёт не о ремонтантных сортах.

Начинаем с того, что удаляем все старые побеги ранней весной. Они всё равно погибнут, поэтому нам они не нужны. Удаление следует провести до появления молодых веточек. Во время всего вегетационного периода нужно заниматься укорачиванием верхней части побегов, так как ягоды образуются на побочных веточках, а рост основных ветвей вверх снижает урожайность. Прищипка проводится после того, как побеги достигли длины в 90 см.

Также обрезка проводится в том случае, если побеги ложатся на землю под весом листьев и ягод. В таком случае следует укоротить основной побег, иначе продукция начнёт гнить после контакта с почвой.

Прививка

Уход за деревьями весной также включает прививку плодовых культур. Она выполняется до набухания почек. Есть разные способы, например черенками в расщеп или за кору. Они заготавливаются до сильных морозов в начале зимы. Для прививки подходят побеги однолетних приростов. Черенки, которые для этого используются, могут иметь 3 или 4 почки. Оптимальная длина черенка 30 см. Обычно первыми прививаются косточковые, а потом семечковые культуры. Зона прививки молодых деревьев не превышает 2 м над почвой, для побегов – 1,5 м от ствола. Для косточковых культур диаметр среза ветви составляет около 3 см, семечковых – 5–6 см. Все работы производятся в день прививки. Зоны соединения черенка и ветки обматываются изолентой, которая обычно удаляется через 3 либо 4 недели после мероприятия или оставляется до наступления следующей весны.

Профилактика

Опрыскивание

Борьба с болезнями и вредителями – один из важнейших агротехнических приемов. Для этого можно опрыскивать ветви специальными растворами. Это действие проводится в три этапа. Первый стартует до набухания почек, второй – перед цветением, третий – спустя 7 дней. Важно: во время обработки сада нужно строго следовать инструкции к препарату.

Побелка

Она может помочь предотвратить ожоги, которые иногда появляются от ярких весенних лучей. Также побелка способствует защите ствола от вредителей. Ее нужно проводить до полного таяния снега. Белить ветви лучше в сухой день. Перед проведением работ следует подготовить деревья с повреждениями. Для этого необходимо очистить ствол специальной щеткой, убрать отмершую кору, наросты, лишайники. Открывшиеся трещины следует продезинфицировать медным купоросом, затем замазать садовым варом. Белить деревья нужно сразу после полного высыхания всех обработанных участков.

Защита от весенних заморозков

Весенние заморозки являются самой большой проблемой, так как они способны уничтожить урожай ещё на начальном этапе. От них страдают не только небольшие сады, но и огромные посадки, из которых продукция поставляется во множество магазинов. Далее мы разберёмся, как побороть заморозки, и возможно ли это сделать.

Искусственный туман. Данная технология защиты от заморозков пришла к нам из США. Там фермеры приобретают специальные установки, которые производят туман. Он не просто уменьшает видимость, а значительно повышает температуру воздуха, чем спасает деревья от резкого снижения температуры. Конечно, такие установки стоят недешево, однако если вы выращиваете особо ценные культуры, которые дадут много дорого продукции, тогда есть смысл приобрести подобную установку, чтобы на десяток лет решить проблемы с неожиданными морозами.

Окуривание сада. Сразу стоит сказать, что подобный метод спасает лишь от небольших заморозков. Если температура опустится ниже -5 °С, то дымление не поможет вашим растениям в саду.

Делается это следующим образом: на расстоянии 4 метров от каждого кустарника или дерева сооружают небольшой «шалашик», который состоит из толстых поленьев и тонких веточек для розжига, поверх «шалашика» накладывается мокрая листва или солома. После того как вы подожжете такое «сооружение», оно начнёт сильно дымить, в результате чего сад заполнится дымом. Дым повышает температуру воздуха, поэтому деревья не страдают от мороза.

Конечно, окуривать участок придётся чуть ли не по 12 часов, так как заморозки чаще всего возникают именно ночью и держатся до утра-полудня. При этом окуривание не доставит удовольствия вашим соседям, а особо пугливые могут вызвать пожарную службу. По этой причине использовать костры следует осторожно, особенно после окончательного схождения снега.

Дымовые костры можно заменить дымовыми шашками, которые также могут незначительно увеличить температуру воздуха.

Костры. Открытый источник огня способен повысить температуру, однако, как вы понимаете, этот же источник может вызвать немало проблем, ведь от костров могут пострадать сами деревья, если до них доберутся языки пламени. При высоких температурах ветки и листва быстро высыхают, после чего начинают гореть — в результате вы можете просто сжечь весь свой сад.Имеет смысл разжигать костры лишь в том случае, если вы собрали много растительных остатков, которые некуда девать. Тогда можно утилизировать мусор, и одновременно немного прогреть воздух. При этом не стоит полагать, что подобное средство может спасти от сильных заморозков, особенно при наличии ветра.

Защита от грызунов

С наступлением весны проверяем состояние оставленных на зиму приманок против грызунов. Если они пришли в негодность или их уже нет, необходимо обновить их. При осмотре дачного сада и посадок кустарников уничтожаем все обнаруженные гнезда грызунов. Уплотненный вокруг штамбов деревьев и оснований кустов мокрый снег также предотвращает повреждение коры зайцами и другими грызунами.

Защита растений от болезней

Все растительные остатки, которые не были убраны в саду осенью (листья, опавшие плоды, мелкие веточки), тщательно удираем и сжигаем. Такие растительные остатки являются источником распространения опасных грибковых и бактериальных заболеваний. Поэтому, как только сошел снег, до распускания почек на деревьях и кустарниках, производим опрыскивание различными химическими препаратами, предназначенными для предупреждения различных грибковых и бактериальных заболеваний. Для каждого дерева или кустарника необходимо выбирать соответствующие препараты, предупреждающие те или иные конкретные заболевания данной культуры.

При сильных заражениях деревьев и кустарников предпочтительнее использовать комбинированные препараты, защищающие плодово — ягодные культуры от большинства распространенных заболеваний. До определенной концентрации водные растворы препаратов доводим непосредственно перед опрыскиванием, чтобы эффективность их не уменьшалась. Перед опрыскиванием ствол и скелетные ветви растений тщательно очищаем грубой тканью либо щеткой. Такая процедура способствует удалению омертвевшей коры, мха и лишайников, препятствующих всасыванию химических препаратов в древесину. Идеальным для проведения этой процедуры является специальный ручной опрыскиватель, который позволяет дотягиваться до любой ветки на дереве.

Удобрение садовых культур весной

После зимы растения в саду истощены и нуждаются в хорошей подкормке. Рекомендуется следить за состоянием почвы и подбирать удобрения индивидуально для каждой культуры и дерева, исходя из его возраста, сорта и состояния.

Почвенная подкормка

В почву вносятся минеральные и органические удобрения, чтобы улучшить питательность субстрата. К органическим удобрениям мы относим торф, навоз, перегной, компост. Органика используется обычно раз в 2-3 года. Её вносит в достаточно больших объёмах, чтобы обеспечить питание растений не на один год. Ежегодное внесение не даст результата, так как органике нужно время, чтобы разложиться на более доступные для растительности элементы.

Важно! Годовалые деревья и кустарники не подкармливают, так как при посадке вносится достаточно минеральных и органических удобрений.

К основным минеральным веществам относятся азот, фосфор и калий. Азот необходим растениям для формирования надземной части, а также для ускорения набора зелёной массы. Калий и фосфор нужны для формирования плодов, а также для подготовки растения к зимовке. Весной в первую очередь вносят именно азот, уже после цветения продумывают внесения калия и фосфора.Подкормка кустарника Сухие удобрения вносятся при перекопке. Чтобы корни смогли получить питательные вещества, после перекопки проводится обильный полив. В обратном случае такая заделка будет неэффективной. Жидкие удобрения вносят исключительно после полива, иначе вы обожжёте корни деревьев и кустарников.

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка сада проводится путем опрыскивания кроны деревьев питательными веществами. Яблони, груши и косточковые обрабатываются раствором мочевины разной дозировки.


Полезные статьи из рубрики "Деревья и кустарники":
Сохранить и поделиться:

Полезные статьи для огородника:




ogorod365.com

Уход за деревьями. Помощь специалистов

  УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Правильный, регулярный уход за деревьями обеспечивает не только повышение урожайности, но и продлевает срок жизни деревьям,  поддерживает их здоровье и привлекательный вид. В основном уход за деревьями сводится к следующим шагам:

- полив деревьев

- подкормка удобрениями

- обрезка кроны

- борьба с сорняками

- защита от вредителей и болезней.

  ПОЛИВ ДЕРЕВЬЕВ

Правильный полив очень важен при уходе за деревьями. Недостаток воды ведет к гибели дерева, оно слабеет, становится уязвимым для вредных насекомых и грибковых заболеваний. Объем воды, требуемой для полива, зависит от конкретной породы дерева, его размеров, и вида почвы в саду. Поливать нужно утром или вечером, даже в дождливые сезоны. Однако переувлажнение почвы под деревом может привести к недостатку кислорода для насыщения корневой системы дерева, в результате чего листва может опасть, а корни - не только сильно пострадать, но даже погибнуть. В период засухи и высоких дневных температур хорошо опрыскать наземную часть дерева водой. Орошение надо проводить только в вечерние часы.

ПОДКОРМКА ДЕРЕВЬЕВ

Подкормка деревьев создает благоприятные условия для развития корневой системы дерева и повышает его плодородность. Подкормка проводится путем внесения удобрений в почву. Как правило, в первый год посадки деревья в подкормке не нуждаются. В последующие годы комплексные минеральные удобрения, выбираемые в зависимости от породы дерева, вносят дважды в году - в мае (для ускорения роста и повышения урожайности) и сентябре (при подготовке к зиме). Органические удобрения (навоз, компост, торф) вносят для восстановления почвы один раз в 3-5 лет, а на бедных почвах - ежегодно.

ОБРЕЗКА КРОНЫ

Обрезка кроны деревьев - одно из самых сложных мероприятий по уходу за деревьями. Неправильная обрезка может привести к уменьшению урожайности, снижению морозоустойчивости, отмиранию отдельных ветвей, ухудшению внешнего вида. Для правильной обрезки необходимо знать особенности развития пород деревьев, понимать биологию развития видов. Обрезка производится с целью формирования растения, создания для него наиболее благоприятных условий роста и регулирования плодоношения, для улучшения условий освещения и сокращения путей обмена питательных веществ. Очень важна также омолаживающая и санитарная обрезка. Обрезка проводится два раза в год - весной, для создания лучших условий для сокодвижения, и осенью, при подготовке к зиме.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

В приствольном круге траву необходимо уничтожать, особенно у молодых деревьев, так как сорняки создают среду, благоприятную для развития болезней, а также привлекают разных вредных насекомых. Сорняки при этом следует уничтожать механическим путем, без применения химических препаратов, так как это может привести к гибели дерева. Рекомендуется также прорыхлить приствольные круги с целью насыщения почвы кислородом. Не позволяет расти сорнякам и мульчирование. Кроме того, мульчирование увеличивает влагоемкость, сохраняет стабильную температуру и влажность.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Основными вредителями деревьев являются грызуны и насекомые. Грызуны наносят механические повреждения деревьям, а насекомые поражают крону, ветви, плоды и листья. В результате нанесенных повреждений деревья легче поддаются болезням, засыхают и отмирают. Борьба с вредителями и болезнями ведется тремя методами - механическим, химическим и биологическим. Механический метод включает в себя обрезку поврежденных участков, сбор вредителей вручную, изготовление ловчих поясов, перекапывание и мульчирование приствольных кругов, обвязывание стволов на зиму защитными материалами, утаптывание снега вокруг ствола. Биологический метод основан на привлечении естественных врагов насекомых - птиц. Для этого на деревьях развешиваются кормушки для птиц. Химический метод заключается в обработке деревьев ядохимикатами, и является крайней мерой, когда не помогли другие методы.

Уход за деревьями требует большого опыта и знаний, поэтому лучше поручить эту работу опытным специалистам.

Компания «Озеленитель - строй» готова помочь вам в этом трудном деле. Мы рады проконсультировать вас по вопросам ухода за деревьями и кустарниками, провести работы по обрезке деревьев и кустарников, провести комплекс профилактических мер по защите растений от болезней и вредителей, вылечить и удалить опасные деревья.

Наши специалисты обеспечат вашему плодовому саду профессиональный уход и сделают его привлекательным и неповторимым.

Позвоните нам - мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, связанные с уходом за деревьями.

www.ozelenitel-stroy.ru

Правила ухода за деревянными изделиями

Правила ухода за деревянными изделиями

Изысканная мебель и изделия , изготовленные из натуральных пород древесины, являются прекрасным украшением любого домашнего интерьера.

Тем не менее, несмотря на высококачественную пропитку или лакирование, натуральное дерево подвержено влиянию разнообразных факторов внешней среды. Чтобы изделия из массива дерева прослужили как можно больший срок, за ними нужен правильный уход и внимание!

В процессе эксплуатации и длительного хранения деревянные изделия необходимо оберегать от ударов, царапин, воды, агрессивных веществ, прямого действия солнца, огня, а также резких изменений температуры и влажности окружающего воздуха. Благодаря соблюдению таких условий деревянные изделия прослужат Вам не один год.
Микроклимат в комнате
Для деревянных изделий необходима комнатная температура 18-24С, иначе велика вероятность неравномерного высыхания древесины и деформации (кручения) деревянных деталей.

Также важен режим относительной влажности в диапазоне 40-65%.

Для натурального дерева одинаково вредны влажность и безмерная сухость, т.к. под их воздействием меняются все качества дерева далеко не в лучшую сторону.

При слишком высокой влажности на деревянной мебели тускнеет пропитка, и могут появиться неприятные пятна. Наоборот, при излишней сухости в помещении такая мебель может со временем растрескаться.

Расстояние от деревянной мебели до любого внешнего источника тепла (батареи, бытовые обогреватели и пр.) должно быть как минимум 1 метр. Близкое расположение столярных конструкций к сильно разогреваемым отопительным приборам ,газовым плитам, каминам увеличивает риск пересыхания деревянных изделий и образования многочисленных трещин.

При эксплуатации изделий из натурального дерева допустимы изменения показателей температуры или влажности со скоростью, не превышающей 5% в час.

Нельзя размещать деревянные изделия возле сырых стен и в неотапливаемых комнатах!

В очень сухую погоду рекомендуется использование увлажнителей. Роль увлажнителей могут выполнять не только специализированные приборы, но и различные тенелюбивые растения (например, "плачущие" лианы), а также фонтанчики, установленные вблизи таких изделий.

Также не расставляйте деревянную мебель на участках комнаты, которые находятся под прямым воздействием ультрафиолета.

Для изделий из натуральной древесины одинаковую опасность представляет избыточная влажность и чрезмерно сухой воздух. Отклонения от оптимальных показателей температуры и влажности приводят к деформационным изменениям материала и образованию трещин.

Проветривать помещение , где находятся деревянные изделия следует постоянно!!
Опасайтесь ударов
Оберегайте мебель из массива дерева от различных видов механического воздействия: сильных ударов, неосторожных движений, столкновений и пр. Из-за таких действий стол, комод или стул может сильно пострадать – на дереве останется вмятина, скол, царапина или иной дефектный след. Расставляйте деревянную мебель так, чтобы она не мешала передвижению по комнате.
Предупреждение расшатывания мебели
Где это возможно – старайтесь хотя бы раз в год подтягивать узлы металлических креплений мебели – специальные винты, обыкновенные шурупы и пр. Это значительно снизит риск расшатывания отдельных элементов мебельной конструкции.

Кроме того, не допускайте, чтобы в стыки или щели между мебельными компонентами попадала вода, иначе мебель может расклеиться. Например, в излишне влажных помещениях задние стенки шкафов лучше оклеить специальной вощеной бумагой, абсорбирующей влагу.
Правила повседневного ухода
Деревянные изделия с лакированной деревянной поверхностью необходимо не реже двух-трех раз в неделю протирать сухой, мягкой и чистой ветошью или тканью (сукно, бархат, фланель и пр.). Нельзя для протирки полированных моделей мебели использовать влажную ветошь и протирать дерево исключительно водой или мыльным раствором, так как влага «снимает» естественный блеск дерева и образует разводы. Если уж и необходимо все-таки протереть лакированную мебель, то используйте эссенцию нашатыря (1 ч. спирта / 6 ч. воды). Полировка дерева хорошо обновляется смесью оливкового масла и сока лимона (или винного уксуса) в пропорции 1:2. Распрыскайте смесь по поверхности распылителем и аккуратно разотрите ее фланелью или бархатом.

Одним из главных принципов ухода за мебелью изготовленной из дерева, является минимизация времени воздействия вредных факторов. Необходимо постоянно следить за ней, не допускать попадания на нее влаги, а если что то и разлили, то сразу же всё убрать, а не оставлять на потом.

Средства по уходу за мебелью
Приобретая в магазине специальное средство по уходу за деревянной мебелью, обязательно уточните, для каких именно покрытий оно предназначено. Нельзя использовать химию, содержащую в себе аммиак, любые растворители, абразивные вещества или другие вредные для дерева примеси, включая стиральный порошок или хозяйственное мыло.
Самыми популярными средствами по уходу за мебелью из массива дерева являются разнообразные кремы, пигментированные синтетические полироли, специальные масла (в частотности, льняное), а также восковые пасты и аэрозоли. В любом случае, политуру наносите не слишком часто, а только изредка по мере истирания дерева и после предварительной очистки поверхности дерева.
Старайтесь не использовать средства на водной основе – из-за них на мебели могут появиться множественные тоненькие сеточки. Также не рекомендуется протирать деревянные конструкции силиконовыми пастами, так как из-за них деревянное основание быстро стареет. Еще одно правило – самые популярные ныне синтетические полироли подходят только для лакированной мебели.
Как убрать некоторые дефекты на изделиях из массива дерева
Пятна на мебели лучше всего удалять специальным магазинным средством для выведения таких загрязнений. Однако избегайте прямого попадания такого вещества на деревянную мебель – оно может разрушить поверхностный лакированный слой. Чтобы убрать пятно, сначала нанесите немного реагента на фланелевую ткань, а затем аккуратно обработайте материей дефектный участок. Пятна с лакированных моделей мебели также удаляются использованной чайной заваркой крупнолистого чая, которую нужно завернуть в пакет (чай в пакетиках для этих целей не подходит).
Иногда со временем деревянная мебель начинает тускнеть. Чтобы вернуть ей свой изначальный изысканный блеск и естественный глянец, протрите ее любым средством, которое содержит воск. Кроме того, воск прекрасно защищает любую мебель от грязи. Также придаст блеска деревянной мебели раствор из винного уксуса и оливкового масла. После протирания поверхность дерева нужно вытереть насухо мягкой ветошью.

Царапины на мебели
нивелируются при помощи специальной затирки (продается в магазинах). Также для удаления сколов можно использовать обычный обувной крем нужного цвета или измельченные детские мелки (аналог - цветные карандашные грифели), которыми обрабатывается дефектное место, затем сверху полируются мебельным блеском. А вот царапины на дубовой мебели хорошо устраняются при помощи йода.

Если на поверхности мебели
появляется мелкая пыль и отверстия – значит, там поселились вредители. Их можно убрать при мощи специальной химии. Для профилактики точильщиков мебель можно обработать раствором из скипидара (100ч.), воска (5 ч.), креолина (3 ч.) и парафина (5 ч.). Также для предупреждения жучков можно сделать раствор фтористого натрия (250 г / на 10 л. воды). Пятна от мокрой посуды удаляются долькой обычного грецкого ореха. Когда ореховый сок подсохнет, поверхность мебели протирают сукном. Впитавшиеся белесые пятна можно удалить при помощи пшеничной муки с последующей полировкой растительным маслом.
Вдруг на мебели образовался след от горячего предмета или посуды, то обработайте его раствором из растительного масла и спирта (1:1), используя для протирки шерстяную тряпку. Если это не поможет, то можно смазать изъян вазелином, а через 7-8 часов, – отполировать пятно сукном. Плесневые пятна можно вывести, смочив суконную тряпку в автомобильном бензине. Восковые пятна аккуратно снимаются разогретым лезвием ножа. Затем следы от воска нужно затереть тряпкой, смоченной в бензине.

Правила ухода за деревянной разделочной доской:

• мойте ее теплой водой сразу после использования и хорошенько просушивайте;

• кладите доску на горизонтальную поверхность после мытья, чтобы она не деформировалась. Если это все же произошло, положите на доску влажную ткань, а затем пройдитесь по ней утюгом – повторяйте действие до тех пор, пока доска не станет ровной;

• не замачивайте доску для того, чтобы избавиться от сильных пятен – просто посыпьте ее солью и содой, а затем потрите половинкой лимона.

• промасливайте доску вазелиновым маслом или пищевым пчелиным воском. Нанесите смазку на сухую поверхность, оставьте на несколько часов, а затем сотрите излишки. Делать это нужно минимум раз в год, а лучше – раз в месяц. Не рекомендуем вам промасливать разделочную доску подсолнечным или растительным маслом – это может придать ей неприятный запах, который будет передаваться продуктам, которые вы на ней режете;

Народные рецепты по уходу за отдельными видами дерева

Мебель из дуба или бука можно протереть сухой тряпкой или салфеткой, чтобы снять пыль, а затем – растереть чуть влажным, хорошо выжатым куском кожи и окончательного отполировать шерстяной тканью. Чтобы вернуть блеск буковой или дубовой поверхности, ее рекомендуется протереть эссенцией теплого пива и льняного масла. Жирные пятна с дубовой поверхности можно удалить разогретой смесью из теплого пива, 1 ст. ложки пудры сахара и 20-30 г воска с последующей полировкой шерстью.

Эти требования, к сожалению, не выполняются ,но и результат соответствующий: изделия скрипят, деформируются, рассыхаются, в них появляются зазоры.

Ухаживайте правильно за изделиями из натуральной древесины и они прослужат долгие годы, сохраняя первоначальный вид!

www.livemaster.ru

Как ухаживать за деревьями

Когда мы после новоселья начинаем озеленять наш участок, планировать сад, цветники, газоны, то огромное внимание нужно уделить именно рослым деревьям. Они делают все – общий вид, атмосферу, образ, запах, воздух, тень.
Жизнь коротка, кому захочется высаживать под  домом крохотные саженцы дубков, ожидая, что они через несколько десятилетий превратятся в могучие дубы? Фирмы, занимающиеся ландшафтным дизайном, предоставляют уже готовые, взрослые деревья, которые украсят вашу землю. Однако, с пересадкой взрослого дерева хлопот точно не меньше, чем с молодым. Ведь дерево так же, как и человек, приживается к своему месту обитания, привыкает к земле, климатической зоне. И тут – такой стресс. Надо от стресса спасать.

Первая вещь, о которой надо позаботиться  при пересадке дерева – это корни. Именно корни – это «голова  и сердце» дерева, а отнюдь не крона. Поэтому, нужно проследить, чтобы они не были повреждены и перевозились со своим, объемистым, комом земли. Ком земле должен превышать диаметр ствола  в 10 раз, не меньше.  То есть, если у вас небольшое дерево со стволом в 10 сантиметров, то ком на его корнях должен иметь диаметр метр. Даже при тщательном уходе, часть корней все равно повреждается, часть вообще отрывается – то есть, дерево привозят, фактически, калекой. И нужно сделать все, чтоб это покалеченное физически и морально существо привести в норму – все в наших силах.  Дерево необходимо пересаживать в схожий грунт, если он сильно отличается – предварительно подготовить его. Не только добавить минералы или органику (что, кстати, тоже желательно). Нужно внести недостающий элемент – например, добавить перегноя, если дерево росло в плодородной черноземной почве. Или песка, если почва была песчаной. Большинство крупномеров не выносит заболоченности, так что стерегитесь таких грунтов.

Когда дерево уже посажено, первое, что ему необходимо – это регулярный и обильный полив (около 10 раз за период вегетации). Но только не переборщите, иначе создадите дереву ту самую заболоченную среду, которой оно так боится. И тогда корни начнут гнить, а значит – каюк дереву. Когда будете поливать, помните, что дерево любит попить утром и вечером. Утром – это часов 11 утра,  а вечером – после шести. Вода не должна быть ледяной, иначе дерево плохо ее воспримет  — не ниже 15 градусов. Если хотите, чтобы растение быстрее адаптировалось от смены декораций (это происходит в первый год после пересадки), то можете вместе с водой вносить биостимуляторы роста. Вообще, так вот  активно нужно ухаживать за деревом  первые года два-три, потом оно войдет в русло и будет питаться более самостоятельно. Ведь дерево уже взрослое, и как-то росло самостоятельно до того, как к вам попало.

Далее: у каждого дерева есть свои враги. Если вы высаживаете хвойные породы, то их главный недруг – это вредители ствола, такие, как щитовки и хермес. О плодовых деревьях можно и не говорить – понятно, что они боятся плодожорок. Ну, а лиственным больше всего докучают цветоеды, листовертки, а также листогрызущие.

Бороться с этой  напастью можно  и нужно. Если они даже не погубят дерево, то поспособствуют его медленному увяданию. Во-первых, нужно стимулировать рост корневой системы, внося необходимые вещества в почву. Ведь в корнях центр жизнедеятельности дерева, значит, и иммунитет растения  зависит от них. Во-вторых, нужно регулярно проводить чистки дерева – и кроны, и ствола, которыми занимаются профессионалы с помощью специальных химических реагентов и распылителей.

Еще один важный  момент – это обработка почвы. Удобрения удобрениями, но ведь нельзя забывать про самое постое – сапку и грабли. Почву необходимо периодически рыхлить – это делается сферическими движениями вокруг ствола. Глубина борозд, которые вы будете оставлять при рыхлении – сантиметров 5, иначе можно задеть корни. Также в ваших силах увеличить влажность, которую будет держать в себе почва поле полива. Для этого землю мульчирует – то есть, присыпают опилками, или же используют торф.

Это – основные задания, которые вы должны  выполнить, если хотите , чтобы возле вашего дома росли роскошные многолетние деревья. И тогда вам все под силу – хоть сад растить, хоть рощу, хоть аллею.

dm-st.ru

Комнатные деревья – особенности и выбор; уход за комнатными деревьями: полив, пересадка, подкормка

Автор: НатальяКатегория: Комнатные растения Опубликовано: Дополнено:

В арсенале современных дизайнеров существует тысячи способов сделать ваше жилище неповторимым: оригинальная мебель, дорогие шторы, обои всех оттенков, текстур и расцветок, совершенно бесполезные, но оригинальные статуэтки… От этого вкусового и безвкусного изобилия кружится голова. Но если вы хотите, чтобы ваша комната выглядела свежо и уютно без всех этих затратных пыток, просто поселите у себя комнатное дерево.

Правда, комнатные деревья – это не только красота и польза, это еще и большая ответственность, поэтому начинающему цветоводу следует обратить внимание на те сорта комнатных деревьев, которые, при очевидной привлекательности, менее прихотливы в уходе.

Прослушать статью

Как выбрать комнатное дерево

Итак, когда вы придете в себя от многообразия комнатных растений, предлагаемых сегодня в цветочных магазинах, и сумеете определиться с выбором, обязательно поинтересуйтесь у продавца-консультанта следующими вопросами: какую температуру и влажность воздуха следует поддерживать в комнате, где будет расти ваша покупка, любит ли она прямые солнечные лучи, насколько часто требует полива, подкормки и пересадки. Продавец обязан вам рассказать все о правилах ухода за растением и вручить текст- памятку с описанием агротехнических требований вида и сорта растения, которое вы приобрели.

Комнатные деревья часто называют бочковыми или кадочными комнатными растениями, поскольку раньше, когда в продаже еще не было больших горшков, контейнеров и вазонов, комнатные деревья выращивали в деревянных бочках – кадках. Кстати, это и сегодня в тренде, и если стиль вашего интерьера позволяет, можно посадить свое комнатное дерево в симпатичную деревянную кадушку. Это добавит комнате шарма.

К кадочным относят все крупногабаритные виды комнатных растений, растения от пятидесяти сантиметров до двух-трех метров высотой. В основном это декоративно-лиственные виды, кустарники, представители плодовых культур, комнатные папоротники.

Уход за комнатными деревьями

Предлагаем вам общие рекомендации по уходу за комнатными деревьями.

Полив комнатных деревьев

Поливайте ваше комнатное дерево отстоянной водой, следуя графику, рекомендованному консультантом. Деревья вида бонсай лучше сажать в кадки с гравием – это идеальная почва для таких влаголюбивых растений. Этот совет актуален и для цитрусовых, и для фикусовых деревьев. Щедрый полив любят также кофейные деревья. А пальмы достаточно поливать раз в неделю.

Подкормка комнатных деревьев

Фикусовые деревья подкармливайте раз в месяц обычным удобрением для домашних растений. Цитрусовые деревья – раз в 3-4 недели удобрениями для цветущих растений. Домашние драцены и кофейные деревья подкармливать лучше весной. Для этого запаситесь удобрениями пролонгированного действия.

Пересадка комнатных деревьев

Лучше всего пересаживать растения в магазинные почвенные смеси, обогащенные всеми необходимыми элементами.

Внимание! Кадку с комнатным деревом берегите от тепла, излучаемого батареями и обогревателями, защищайте от сквозняков. Если ваше дерево стоит у окна, не забывайте периодически поворачивать кадку, чтобы крона дерева разрасталась равномерно.

Квартирный вопрос

Перед тем, как приобрести комнатное дерево, подумайте, где вы его поставите, учитывая, что такие растения быстро увеличиваются в размерах. Среди комнатных медленно растущих деревьев следует отметить бокарнею и комнатную пальму. Кстати, в продаже бывают специальные препараты, которые сдерживают габаритный рост растения – ретарданты.

Полезные советы

Если вы любите делать прически, приобретите комнатное дерево, крона которого поддается формированию, и заплетайте-стригите его в свое удовольствие. Вам подойдут такие растения, как аукуба, лавр, фикус.

Если вы решили, что кадка с деревом будет стоять на полу, сразу установите под вазоном тележку или прикрутите к его днищу колесики, чтобы растение можно было перемещать по комнате.

В горшок с комнатным деревом можно подсаживать мелкие растения. Это и красиво, и пойдет на пользу вашему дереву.

И, главное, помните: комнатные деревья, как и любое растение, чувствуют настроение своего хозяина. Выращивайте свои растения заботливо, с любовью, и они обязательно ответят вам взаимностью, сделав ваш дом красивым и уютным.

А теперь давайте поговорим о видах комнатных деревьев.

Разделы: Комнатные растения Комнатные деревья

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

floristics.info


Смотрите также


Телефоны:
Санкт-Петербург
+7 (921) 442-69-72
Старая Русса
+7 (81652) 327-90