Сады Старой Руссы
Саженцы Садоводство Ярмарки Старая Русса
Главная » Каталог

Каталог саженцев и посадочного материала «Садов Старой Руссы»

Когда укрывать ежевику на зиму


Уход за ежевикой осенью, подготовка к зиме

Осень — пора, когда нельзя опускать руки и оставлять плодовые и ягодные культуры на произвол судьбы. Последним этапом в уходящем сезоне должна стать подготовка наших кормильцев к зимовке. Чем грамотнее она проведена, тем щедрее будет благодарность следующим летом. Всё это относится и к прекрасной ягоде ежевике.

Обрезка ежевики осенью

Ежевика в выращивании мало чем отличается от малины. Она точно так же плодоносит на побегах прошлого года, которые на следующий сезон уже не нужны даже самому растению и высыхают. Сразу же после сбора урожая их нужно вырезать. Если вы не сделали этого ещё летом, то осенью уже откладывать некуда. На стеблях и листьях ежевики зимуют грибки и вредители, удаляя и сжигая лишние, вы сокращаете популяции паразитов минимум вдвое.

Старые побеги легко отличить по более тёмной коре, кроме того, на них остаются плодовые веточки, с которых вы летом собирали урожай. Также удалению подлежат молодые, но не успевшие развиться в мощные лозы прикорневые отпрыски. В каждом кусте оставляйте только самые толстые и длинные стебли, а короткие и хилые вырезайте. Лезвия секатора при этом по возможности заводите ниже уровня почвы на 1–2 см, чтобы не было пеньков.

Старые побеги ежевики легко отличить от молодых по цвету коры

Не страшно, если в кусте останется всего 3 побега, оптимально — 3–6. Будущим летом хорошо прореженные растения получат больше света, тепла и питания, ответят на это множеством крупных ягод.

Лозы ежевики без обрезки вырастают в длину до 3–4 метров, ложатся на землю и образуют заросли, за которыми трудно ухаживать. Чтобы этого не случилось, после удаления лишних побегов, укоротите оставшиеся до высоты 1.7–2 метра.

Подкормка и полив

Даже в конце вегетации растениям нужны питательные вещества. Осенние удобрения должны содержать фосфор и калий. Эти элементы способствуют росту корней, участвуют в созревании коры и почек, повышают устойчивость к болезням и морозостойкость. Калий способствует оттоку питательных веществ из уже ненужных листьев в корни.

Под каждый куст внесите по 1 ст. л. двойного суперфосфата и любой калийной соли, не подходит только хлорсодержащая. Можно купить специальное удобрение для осени. Равномерно распределите гранулы вокруг кустов и прорыхлите, перемешивая их с землёй. Во время этой процедуры вы поймёте: хватает ли ежевике влаги. Если почва сухая, обязательно обильно полейте кусты.

Видео: подготовка ежевики к зиме

Есть ошибочное мнение, что осенью кусты и деревья уже не растут, поэтому вода им не нужна. На самом деле в этот период активно проходят процессы под землёй — развиваются корни. Чем в лучших условиях это происходит, тем они сильнее и мощнее, значит, в следующем сезоне у ежевики будет больше сил на рост побегов и налив ягод.

Кроме полива во время подкормки, которую делают в самом начале осени, нужен ещё и зарядковый. Его проводят перед наступлением холодов, в октябре-ноябре, по норме в 1.5 раза больше обычной. Но нужна влагозарядка только в случае, когда осень сухая, дождей нет, в земле действительно не хватает влаги.

Укрытие ежевики на зиму

На тему: нужно ли укрывать ежевику на зиму, идут оживлённые споры. Истина выясняется вместе с географическим местоположением спорящих. Так, в Краснодарском крае и в других южных регионах лозы на зиму не снимают со шпалер, а в Сибири вымерзают даже уложенные на землю побеги.

Ежевику, как и малину, на зиму пригибают к земле и связывают

Если в вашем регионе зимой температура понижается хотя бы до -15… -20 °C, то ежевику необходимо не только пригибать к земле, но ещё и укутывать агроволокном, мешковиной или накрывать соломой, лапником. Особенно тщательно нужно утеплять эту культуру в регионах с морозными и малоснежными зимами.

Если у вас зимы морозные, а снега выпадает мало, то укрывать ежевику нужно основательно

Садоводы, проживающие в таких климатических условиях, защищают ежевику от морозов по тем же правилам, что и виноград: молодые растения сажают в траншею на 20–30 см ниже уровня земли, на зиму побеги оборачивают укрывным материалом в несколько слоёв и укладывают на дно траншеи. Некоторые советуют ещё и сооружать сверху короб из досок, накрывать его плёнкой для защиты от влаги и выпревания.

Подготовка ежевики к зиме состоит из таких агроприёмов, как: обрезка, подкормка, полив и укрытие на зиму. Качество укрытия зависит от климатических условий региона выращивания: чем суровее зима, тем надёжнее должна быть защита.

maja-dacha.ru

Ежевика – подготовка к зиме по всем правилам

Если в начале весны вы позаботились о кустах ежевики, удалив все подмерзшие и сломанные стебли, то осенью на обрезку уйдет совсем немного времени. Приступать к обрезке можно с середины сентября, когда плодоношение ежевики уже окончательно завершится.

Когда начинать уход за ежевикой на зиму

Какой бы неприхотливой ни была ежевика, подготовка к зиме для нее обязательна, поскольку даже отечественные культурные сорта не могут похвастаться высокой морозостойкостью, а уж американские – тем более. В отличие от ремонтантной малины, ежевика плодоносит только на прошлогодних побегах, и если надземная часть куста подмерзнет, вы попросту останетесь без урожая в предстоящем сезоне.

Не секрет, что суровые зимы лучше всего переносят здоровые, сильные растения. Именно по этой причине еще в самом начале сезона следует задаться вопросом, как готовить ежевику к зиме?

На фото ежевика

В первую очередь нужно уделить внимание правильному уходу за ежевичными кустами. В него входит:

  • регулярный полив,
  • прореживание кустов,
  • удаление молодой поросли,
  • подвязка побегов к опоре,
  • формировка кустов,
  • уничтожение сорняков и рыхление почвы.
Видео про выращивание и уход за бесшипной садовой ежевикой сорта Торнфри

Немалую роль играет своевременное внесение подкормок. Так, во время интенсивного роста побегов в почву вносят аммиачную селитру (на каждый квадратный метр 20 г). Осенью же кусты подкармливают калийными удобрениями, не содержащими хлор, (по 30 г на растение) и суперфосфатом (около 100 г на куст), добавляют не менее 6 кг компоста или перегноя и перекапывают землю вилами на глубину до 10 см.

Имейте в виду, что ежевику необходимо сначала хорошо полить, а уже после можно вносить минеральные удобрения.

Важный этап подготовки к зимовке – обрезка ежевики

На фото обрезка ежевики

Вам нужно будет удалить все отплодоносившие двухгодичные побеги и убрать лишние молодые ветви, которые могут привести к загущению куста (немало полезных советов на эту тему вы найдете в статье про обрезку малины). Также рекомендуется прищипнуть у однолетних стеблей макушки, чтобы растения не вытягивались в высоту, а больше сил направляли на развитие боковых отростков.

Старые побеги срезайте под корень, иначе в оставшихся пеньках расположатся на зимовку вредители.

Завершив обрезку ежевики, не забудьте все срезанные побеги сразу же убрать вместе с остальным растительным мусором и сжечь, чтобы не допустить распространения болезней и вредителей на своем участке. После уборки мусора землю под ежевикой посыпьте опилками или торфом – это убережет корни от морозов и поможет сохранить влагу в почве на долгое время.

Как укрыть ежевику на зиму и какой материал использовать?

Разобравшись с тем, как подготовить ежевику к зиме, и освободив кусты от ненужных побегов, можно приступать к укрытию кустов. Для удобства стебли связывают в пучки и пригибают к земле, закрепляя крюками. Однако хорошо гнутся только стелющиеся ежевичные сорта, а ежевика с прямостоячими стеблями требует иного подхода: чтобы побеги не сломались во время пригибания, в конце лета к верхушкам подвязывают небольшой груз, под тяжестью которого побеги сами постепенно склоняются к земле. Когда ежевика сбросит листья, стебли пригибают сильнее и укрывают на зимовку, а с приходом весны поднимают растения, привязывая стебли к шпалере.

На фотографии ежевика, укрытая на зиму

Укрывать ежевику на зиму необходимо в большинстве случаев. Даже морозостойкие сорта нуждаются в легком укрытии, если ожидается понижение температуры до -20 градусов, все остальные сорта рискуют подмерзнуть при морозе от -17 градусов.

В качестве укрытия ежевики используют:

  • листья кукурузы с плотным полиэтиленом поверх них,
  • рубероид,
  • опилки,
  • перегной,
  • сено, солому или ботву овощных культур.

Применяется садоводами и такой вариант: с появлением первых утренних заморозков побеги снимают с опоры, позволяя им естественно поникать к земле. Когда начинаются серьезные холода, на почву кладут доски, далее укладывают побеги, пришпиливают их, опрыскивают раствором медного купороса и сверху накрывают соломой.

Видео про уход за ежевикой

Листву плодовых деревьев лучше не использовать в качестве укрывного материала, так как это отличная среда для зимовки болезнетворных организмов и личинок опасных вредителей. А вот еловые ветки могут принести пользу, ведь они замечательно отпугивают грызунов, которые способны сильно повредить ежевичные стебли.

Обеспечив растению благоприятные условия, вы поможете кустам спокойно перенести низкие температуры и обеспечить вас в следующем сезоне вкусными и полезными ягодами.

orchardo.ru

Как укрыть ежевику на зиму?

Все больше садоводов решаются на выращивание на своем участке такой ягодной культуры, как ежевика. Ее превосходный кисло-сладкий вкус нравится и детям, и взрослым, а полезные свойства ягод поистине неоценимы. Но чтобы кустарник пережил морозы без потерь, необходимо знать, как правильно укрыть ежевику на зиму, и укрывают ли ее вообще.

Всем давно знакомая ежевика с шипами, которая растет и в дикой природе и на даче, хорошо переносит любые морозы без какого-либо укрытия. А вот лоза, которая дает крупную сладкую ягоду и не имеет шипов, очень нежная и морозы в 15-20°С способны полностью погубить посадки. Долгое время садоводы не решались выращивать у себя на участке бесшипную ежевику, ведь на зиму, если ее не укрыть или сделать это недостаточно тщательно, она вымерзнет. Но путем ежегодных экспериментов было доказано, что хорошее укрытие может защитить растение от любого мороза.

Нужна ли ежевике осенняя обрезка?

Как известно, для того, чтобы большинство растений лучше перенесли зимний период, им проводят обрезку на зиму. Это же относится и к ежевике. Ей делают санитарную чистку, освобождая от поломанной, подпорченной лозы и слабых побегов, которые не переживут холода и ослабят растение. Только после того, как эти работы проведены можно приступать к сооружению укрытия.

Когда надо укрывать ежевику на зиму?

Во избежание подопревания лозы из-за возврата теплых дней, укрывать ее следует непосредственно перед настоящими морозами, когда температура опустится ниже нуля. В разных регионах это происходит не в один день. Но в среднем, следует ориентироваться на конец октября – начало ноября, когда устанавливаются стабильные низкие температуры.

Но следует спланировать работы в саду таким образом, чтобы снежный покров еще не установился, ведь лучше укутать лозу ежевики до установления покрова, после чего укрытие засыплет слой снега и до весны ежевике не будут страшны никакие морозы.

Способы укрытия ежевичных кустов

В зависимости от того, как растет ежевичная лоза и будет происходить укрытие. В основном ее пригибают к земле, после чего укрывают. Это касается кустов подвязанных к опоре. А если так поступить с прямостоящими растениями они не вынесут наклона в 90° и попросту сломаются.

Чтобы этого не произошло, потребуется заранее, сразу после окончания плодоношения, прикрепить к верхушкам веревку с небольшим грузом, который постепенно пригнет ветку к земле, как раз к тому времени, когда нужно буде готовить зимнее укрытие. Для изготовления утепления чаще всего используют такие материалы:

  • лутрасил;
  • спанбонд;
  • агроспан/агротекс/агроволокно;
  • еловый лапник;
  • картонная тара;
  • перепревший навоз и земля;
  • ПЭТ пленка большой плотности.

А вот всеми любимые опилки для укрытия лучше не использовать, так как при намокании они образуют сплошную льдину, в которой лоза погибает зимой. Лучшими вариантами будут те материалы, которые пропускают воздух, не позволяя подпревать ежевике при небольшом потеплении. Приступим:

  1. Итак, сняв лозу с опоры, ее укладывают на землю или чуть ниже ее уровня, прокопав для этого неглубокую траншею.
  2. Сверху плети засыпают землей или перегноем, но не свежим, а перепревшим.
  3. Поверх земли лозу укрывают нетканым материалом.
  4. По контуру укрытие следует прижать трубами или кирпичами, чтобы его не унес ветер. Вместо земли можно использовать лапник или картон.

Многослойное укрытие гарантирует ежевике хорошую зимовку. После того, как выпадет снег и сооружение из лапника и спанбонда будет засыпано можно не переживать за ежевичные посадки до весны.

А вот если при сооружении укрытия используется полиэтилен, нужно быть начеку уже при первых мартовских теплых деньках, когда начинает пригревать солнышко. Чтобы растения под пленкой не попрели, ее снимают, оставляя только лапник и нетканый материал до тех пор, пока полностью не сойдет снег.

 

womanadvice.ru

Все, что нужно знать о ежевике

Ежевика — привычный многим полукустарник с мощной корневой системой. Побеги, как и у малины с двухлетним циклом развития: в первый год растут, а во второй — плодоносят и отмирают.



Как ягодная культура ежевика известна очень давно. В середине ХIХ века американцы первыми приручили один из 200 ее диких видов и активно занялись выведением сортов. Сегодня селекционеры США, Великобритании, Болгарии и Венгрии работают над ее совершенствованием.

— Многие не любят ежевику за ее колючки, но уже выведены высокопродуктивные сорта с пряморослыми бесшипными побегами («Лохнесс», «Орегон Торнлесс», «Оркан» и другие), — вносит ясность заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Фролова. — У кого на участке уже прописались эти «иностранцы», согласятся со мной — великолепные сорта!

Ежевика — большая неженка: очень часто зимой подмерзает. Поэтому так важно правильно выбрать для нее самое лучшее место. Оно обязательно должно быть солнечным, светлым и хорошо защищенным от холодных ветров. К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальный урожай дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырых, переувлажненных почв, на которых образование побегов затягивается до поздней осени, из–за чего резко снижается зимостойкость растения. Реакция грунта должна быть от слабокислой до нейтральной: рН около 6,0. Ежевику, как и малину, нельзя высаживать на карбонатных (известняковых) почвах: из–за недостатка железа и магния кусты заболевают хлорозом.

Если света на отведенном участке все же маловато, то размещайте ряды с севера на юг, устанавливайте опоры, нормируйте густоту стояния стеблей. А если участок продуваем всеми ветрами, то на хороший урожай не надейтесь. Сильные ветры затрудняют опыление цветков пчелами, повреждают листья, обламывают плодовые веточки, травмируют и сбивают ягоды. Лучше всего высадить ежевику в защищенном месте или продумать и создать кулису — как из растений, так и из подручных материалов.



Стефан Недялков

И, конечно, особая забота — подготовка к зиме: при минус 18 градусах растение погибает — замерзают стебли. Кстати, прямостоячая ежевика более зимостойка, чем стелющаяся. Но без укрытия на зиму все равно не обойтись. Каждый садовод делает это по–своему. За советами я обратилась к знатокам: Стефану Недялкову и Николаю Филимонову. Они вместе с учеными РУП «Институт плодоводства», в частности, с Людмилой Фроловой, — авторы нового отечественного сорта ежевики «Стэфан». У него великолепные не только вкус и вес ягод, но и аромат: как у тончайшего парфюма. На ладони в полный «рост» умещаются лишь три ягодки. Этот первый белорусский сорт ежевики прошел испытания и в 2016 году вошел в Госреестр.

Первым слово берет Стефан Федорович:

— Неколючую ежевику укрывают и в Украине, и в Польше. Если побеги выдерживают непродолжительные морозы, то почки все равно страдают. Довольно низкая зимостойкость неколючих сортов связана с тем, что получили их от скрещивания американских низкозимостойких ежевик. Эти черты сохраняются даже при посеве семян. И поэтому, чтобы снизить влияние отрицательных температур, растения нужно укрывать по принципу роз или клематисов. Неколючая ежевика урожайнее малины в 3 — 4 раза, поэтому много кустов можно и не заводить. К тому же эта культура еще и самоплодная: опылитель ей не нужен. Если с ежевикой, у которой стелющиеся побеги, проблем с пригибанием на зиму нет, то полустелющуюся, к которой относится и сорт «Стэфан», укрыть сложнее. В первые 3 — 4 года у нее вырастают не очень толстые побеги, которые без проблем можно пригнуть и укрыть. Самые толстые ветви приходится вырезать: при пригибании они часто ломаются у основания. Но если тонких побегов нет, тогда приходится пригибать и укрывать толстые стебли.

Природная особенность ежевики в том, что она способна образовывать боковые побеги второго порядка. Если побегов много, то боковые укорачиваю до 30 — 40 см, чтобы не мешали укрытию. Если же побегов мало, то длинные нижние побеги второго порядка, отходящие от главного побега, оставляю, отрезав только невызревшую верхушку. Как можно глубже в землю вгоняю металлический штырь или толстую проволоку с кольцом на конце. После обрезки листьев и невызревшей верхушки побеги (пока еще на термометре плюс) наклоняю и привязываю к этому штырю. Стараюсь пригнуть как можно ниже и связать в тугой жгут. С тонкими ветвями проблем нет, а вот толстые приходится пригибать в несколько приемов. Все побеги обязательно наклоняю только в одну сторону — в противоположную от начала их роста из корневой шейки. Иначе побег может отломиться.

Раньше ежевику укрывал, как и розы, — сборными щитами. И никаких проблем с зимовкой не было. В отдельные годы, когда было много снега и воды, побеги иногда выпревали. Но теперь научился бороться и с этим.

Потом испытывал новый способ укрытия ежевики, разрекламированный как идеальный. Как можно гуще устанавливал дуги, чтобы укрытие не прогибалось под тяжестью воды или мокрого снега. Проблем будет меньше, если сверху на каркас уложить густую пластиковую или строительную сетку. У меня дуги в форме усеченной пирамиды, но они могут быть и полукруглыми. Сверху закреплял полиэтиленовую пленку, чтобы талая вода или дождь не проникали под укрытие. Пленка ни в коем случае не должна быть на торцах укрытия и с боков доходить до почвы. Это нужно для проветривания: в феврале–марте снега может и не быть, а солнце уже неплохо прогревает. Поверх пленки укладывал толстый спанбонд и уже им закрывал торцы. Спанбонд закреплял проволочными крючками в виде буквы Г. И всегда такое крепление выдерживало. Торцы делал открывающимися, чтобы в случае обилия влаги можно было легко проветрить укрытие. Испробовав многие другие способы укрытия, пришел к выводу, что щитовой — самый лучший: ни подмерзаний, ни выпреваний. И чем больше площадь укрытия, тем с меньшей амплитудой будет колебание температуры. Через деревянные щиты (или другие похожие на них сооружения) при резком похолодании не проникает холодный ветер, а во время длительной оттепели температура долго не поднимается выше нуля градусов из–за таяния инея. Да и почва под укрытием теплее, чем на открытом пространстве.

Чтобы под щиты не попадала влага, натягиваю поверх них целый полиэтилен, который надежно фиксирую от ветровой нагрузки. Получившиеся у земли щели заделываю почвой или песком. Торцы закрываю досками не до самого верха. Но после того как под щитами замерзнет почва, я их затыкаю кляпом из старого спанбонда. В случае зимней оттепели или весеннего потепления торцы легко и просто открыть для проветривания. В последние годы зимы все больше теплые, вот и открываю торцы уже с начала февраля: хоть ночью еще мороз, но днем уже плюс.

Если нет желания возиться с пригибанием, то заставьте ежевику расти горизонтально. Правда, места понадобится больше. Когда побеги отрастут до 30 см, аккуратно пригните их растущие концы горизонтально к почве и зафиксируйте металлическими шпильками. По осени надо будет лишь обрезать все листья и невызревшие макушки, укоротить боковые побеги второго порядка, связать все ветви вместе и установить невысокий каркас, не забыв про отдушины.



Идеальной для ежевики считается зимовка, когда растения укрыты и за зиму ни разу не оттаивают. Но, увы, у нас такое бывает редко. Весной же надо не забыть обязательно пронормировать количество побегов. Один от другого они должны быть привязаны на шпалере не ближе 25 см. Если же растут у опоры, то оставить не больше четырех.

У Николая Филимонова свой подход к зимовке ежевики:

— Как и при укрытии винограда или персика, применяю воздушно–сухой способ. Практически все сорта ежевики уходят в зиму с зелеными листьями. В октябре–ноябре, пока земля еще не замерзла, пригибаю побеги и устанавливаю над ними дуги.
Николай Филимонов.

Конструкция шпалер так продумана, что один элемент легко сменяется другим: вместо опоры устанавливается дуга. Как только столбик термометра опустится до минус 10 градусов, раскладываю под кустами отраву от мышей и укрываю ряды несколькими слоями плотного белого спанбонда шириной 1,6 м. Пробовал укрывать раньше, но заметил, что тогда мыши активнее грызут кору выходящих из земли побегов, из–за чего вся надземная часть растения погибает.

Вместо дуг на кусты под спанбонд можно положить ветки или что–то типа матов. Это нужно, чтобы побеги не касались спанбонда, иначе из–за мороза или солнца могут сгореть плодовые почки. Образовавшийся вокруг такой почки некроз за 2 — 3 месяца кольцом охватит весь побег. В июне многометровый побег с кистями цветков и завязавшихся ягод засохнет из–за одной (!) почки. Силы (и ваши, и куста) и старания уйдут впустую.

На всех сортах и гибридах ежевики (за исключением слаборослых) побеги замещения прищипываю на 3 — 4 почки, из которых пойдут более податливые боковые побеги. Побег без прищипки вырастает очень мощным в основании, ветвистым и потом его проблематично пригнуть на зиму.



— Весной же, до того как заметно набухнут почки, — напоминает Людмила Владимировна, — надо успеть раскрыть кусты и провести формирующую обрезку. То есть укоротить слишком длинные плодоносящие плети, а также стебли с подсохшими верхушками. Те боковые побеги, которые укорачивали летом на 4 — 5 почек, обрезаем еще раз, оставляя лишь 2 — 3. Стебли равномерно распределяем по обе стороны шпалеры вдоль верхних проволок, нижнюю же оставляем свободной для временной подвязки к ней новых побегов. Молодые стебли желательно как можно раньше поднять с грунта и закрепить на нижнем ярусе шпалеры. Это в какой–то мере убережет посадки от поражения грибными болезнями, а также в будущем позволит легче подготовить растение к укрытию на зиму.

Справка «СБ»

В Беларуси районированы два сорта ежевики — «Агавам» и «Стэфан».

Советская Белоруссия № 218 (25100). Суббота, 12 ноября 2016

www.sb.by

Нужно ли укрывать ежевику на зиму?

Задаваясь вопросом, нужно ли укрывать садовую ежевику на зиму, важно понимать, что она плодоносит на прошлогодних побегах, и, если они подмерзнут, вы рискуете остаться без урожая в новом сезоне. Суровые же зимы, как показывает практика, переносят только самые сильные растения. Лучше не надеяться на милость природы, а заранее запастись знаниями о том, как правильно укрыть ежевику на зиму.

При какой температуре укрывать ежевику?

Накрывать ежевику нужно после должной подготовки, которая включает обрезку двухгодичных побегов и прищипывание однолетних, уборку вокруг кустов и присыпание основания ежевики опилками или торфом для сохранения корней от морозов, а также лучшей увлажненности почвы.

Температура воздуха на улице на момент укрытия ежевики должна составлять -5…7ºС. Приблизительно этот момент приходится на конец октября – начало ноября. Более раннее укрытие, когда еще нет ночных и дневных заморозков, только навредит кустикам.

Чем укрыть ежевику на зиму?

Если у вас на участке немного кустов, можно запасти для их укрытия солому, опилки, опавшие листья и другие сухие материалы. Но если плантация большая, стоит задуматься над более серьезными способами укрытия.

  1. Например, можно накрыть ряды ежевики полиэтиленом в один слой. Но при этом нужно учитывать, что без вентиляции растение может «спариться», а после резкого ночного падения температуры замерзнуть. Потому рекомендуется сделать в пленке перфорацию при помощи шила или отвертки.
  2. Другой материал для укрытия – бумага, покрытая сверху пленкой. Бумага сыграет роль снежного накрытия, а пленка не даст ей размокнуть и разлететься.
  3. Популярный материал для накрытия – современный нетканый агроматериал спанбонд. Под таким накрытием кусты хорошо переносят заморозки до -35ºС. Можно соорудить над плантацией с ежевикой деревянный каркас, а на него накинуть нетканку. Очень удобно и недорого.

 

womanadvice.ru

Когда открывать ежевику: сроки открытия, поднятия, секреты

Вопрос, на который однозначно не ответят ежевичники – когда открывать ежевику, как выбрать правильно время, чтобы уберечь от заморозка, когда поднимать на шпалеру – как угадать сроки?

Как сроки раскрытия ежевики влияют на урожайность, почему не стоит спешить и чем грозит промедление, когда снимать укрытие после зимы и поднимать лозу на шпалеру.

 

Про открытие ежевики по весне, про ежевику рано раскрытую и поздно, про проблемы, ждущие неопытных садоводов. Про иссушение, про плодовые почки – вовремя готовимся к новому сезону.

Знаете ли вы, что после раскрытия лозу не поднимают, не подвязывают. И что возвратный заморозок может погубить плодовые почки? А что солнце может пожечь не привыкшую к ультрафиолету листву, привести к иссушению побегов?

Когда весной снимать укрытие, когда поднимать на шпалеру: как не отодвинуть плодоношение, как сохранить растения – вопросы, ответы, мнения и советы.

Открытие ежевики: выбираем время правильно

Почему важно правильно выбрать сроки, чем опасен ранний старт, снятие зимнего укрытия не вовремя? Три врага подстерегают теплолюбивую культуру весной: возвратный заморозок, весеннее иссушение, выпревание.

 

Попадая под возвратный заморозок, на открытых участках, в условиях низкой влажности, под сухим холодным ветром – при тех же -3-..-4 С – молодые листья чернеют, иногда наблюдается иссушение побегов, в т.ч. плохо вызревших. В лучшем же случае они просто становятся ломкими.

Листья – не фатально для вызревшей лозы: лишь бы не подмерзали плодовые почки, залог урожая. Иссушение возможно и при стабильных плюсовых температурах, при интенсивном солнце и низкой влажности воздуха.

К слову, под зиму именно поэтому вносят калий – для повышения морозостойкость, для прочности лозы и устойчивости к перепадам температур всей надземной части.

Положительный опыт выхода на 100% урожайность после раннего раскрытия не означает отсутствие рисков: играет роль зимостойкость сорта, влажность воздуха и грунта, состояние растения.

Играет роль и продолжительность понижения температуры – однократно под утро либо несколько дней ежедневно.

Иссушение – результат не только слишком ранней вегетации при угрозе заморозка, в холодном воздухе, но и перегрева под интенсивным весенним солнцем, в то время как корневая система полностью не проснулась и находится в мерзлой земле. Его наблюдали многие, сокрушаясь над сухими стеблями, отсутствием плодоношения, обвиняя болезни и низкие зимние температуры. Но не мороз виноват – виновато интенсивное солнце, суховей, беспощадно обдувающий нежные растеньица.

Три варианта: выбираем по обстоятельствам

Парадоксально, но факт: открываем рано – отодвигаем урожай. Держим подольше, чуть ли не полного открытия почек – ускоряем. Именно об этом говорят практика и опыт профессиональных ежевичников.

На фото – последствия раннего открытия – нагрянули возвратные заморозки, и даже небольшой снежок

Повторимся, когда же открывать ежевику – первый вариант – раннее, в марте, после схода снега. К дате нет привязки ввиду различия климатических условий – в одном регионе в начале марта снег, на юге – весна в разгаре. Да и год на год не приходится – то снег валит, то практически май. Ориентируются сугубо на фактические показатели – температуру воздуха, грунта – и на прогнозы уважаемых синоптиков.

Снимают укрытие в зависимости от климата, в то же время, что и с винограда, до начала активной вегетации – до момента полного раскрытия почек.

На шпалеру не подвязывают, оставляют лежать на земле, прикрыв во избежание иссушения стеблей слоем тонкой дышащей агроткани. Если погода пасмурная, влажность высокая, участок не на семи ветрах – можно и обойтись.

Основательно прочищают посадки от сгнивших листьев, проводят санитарную чистку – убирают растительную мульчу, удаляют поврежденные лозы, обрезают подгнившие верхушки. И оставляют просыхать. Желательно накинуть на растения тонкую белую нетканку, предохраняющую от пересушивания.

Периодически ее приподнимают для проветривания во избежание скопления влаги.

Подвязывать обычно не торопятся – выжидают 10-14 дней, пока основательно прогреется почва и воздух.

При раннем раскрытии оставленные на земле побеги замещения охлаждаются, вегетация замедлена – они не так быстро пойдут в рост, не так быстро будут нарастать плодовые веточки, образовываться завязь.

Агроприем несколько отодвигает плодоношения, но он направлен на главное – на сохранение целостности и здоровья всего куста, на защиту от чересчур ранней вегетации и, как следствие ее, иссушения, вымерзания при возвратном минусе.

Для тех, для кого раннее плодоношения – не самоцель, кто не рискует долго оставлять растения, опасаясь подпревания – актуально для регионов с повышенной влажностью вариант себя оправдывает.

А сроки не всегда мартовские: для Украины – в начале-середине марта, ориентировочно с 10-12 марта при установившейся температуре воздуха от +5…10 С, в южных регионах – ранее, в первых числах. Впрочем, на юге часто укрытие и не используется – так, в Херсоне, Джанкое при наличии укрытия в конце февраля, поднимают на шпалеру в первых числах марта либо ранее.

Что касается России, а именно Центральной полосы России, Белоруссии – ориентируется по погоде: ежевику раскрывают в начале-середине апреля, после схода снега – опять же, в зависимости от климата.

Так, в Подмосковье – в конце марта – начале апреля, в Саратове, Самаре открывают в начале-середине апреля в зависимости от года, на Урале, в Башкирии – в начале мая или даже в середине.

До этого времени при приближении тепла следует периодически приоткрывать для проветривания, можно сменить при желании и возможности мульчирующий материал.

Второй вариант – позднее раскрытие: ожидают времени, пока почва и воздух несколько прогреются – как правило, это 2-3 недели после схода снега. К этому времени температура почвы и воздуха относительно сровняется, корневая система полностью проснется и даст возможность надземной части на 100% получать питание, осуществлять все функции, в т.ч. фотосинтеза – листья уже не почернеют однозначно, не грозит иссушение окрепшим стеблям – идет перемещение по побегу пластических веществ.

Лозе дают адаптироваться пару дней, при интенсивном солнце в середине дня можно накинуть легкий слой агроткани, затем поднимают на шпалеру. К этому времени могут выдвинутся и отрасти плодовые веточки – не беда: аккуратная подвязка их не повредит. Зачастую в резком климате того север-востока Украины, Подмосковья на шпалеру иногда поднимают даже в начале цветения – на урожайности это не скажется.

При снятии в более поздние сроки плодоношение не отодвигается – напротив, более ранее в сравнении с первым вариантом. Молодые листья нарастают, плодовые веточки развиваются – все идет своим чередом.

Имеет право на жизнь и третий вариант. Слои укрывного материала снимают постепенно, начиная с ухода снега. Вариант доказал для многих свою эффективность, и вызывал у многих критику: все манипуляции противники метода считают тратой времени. В защиту метода: пусть на коммерческой плантации он не эффективен, то на малых площадях, при наличии свободного времени подобная осторожность пойдет лишь на пользу и не повредит в любом случае.

Кроме того, возможно, этот тот самый компромисс, когда при раннем начале сезона плодоношение не сдвигается.

Не передерживать или поспешайте медленно

В период интенсивной солнечной активности опасно передерживать растения под толстым слоем агроткани: это чревато выпреванием, активностью грибковой флоры в условиях высокой влажности.

В условиях неустойчивых температур снимают слой укрытия, оставляя один, при этом проветривая его, просушивая, оставляя ненадолго кустики просохнуть, тем самым одновременно приучая их к свету.

Осторожно: возвратные заморозки

Весной молодые побеги ежевики, текущего года – пробивающуюся поросль ремонтантной да и обычной подстерегает коварный враг – возвратные заморозки. На момент интенсивного роста неокрепших растений это стресс: теплолюбивая и не особо адаптированная к континентальному климату культура может не перенести весеннего морозца. Ремонтантную ежевику ранней весной при угрозе возврата низких температур мульчируют – растительной мульчей (соломой и пр.), агроволкном.

А для обычной, чтобы не поливал ее ледяной дождь, не покрыл весенний снежок – ее попросту не раскрывают.

Поднимаем на шпалеру: стратегия выжидания или лучше передержать

Почему не спешат поднимать и подвязывать ежевику, зачем, казалось бы, отодвигают плодоношение – ведь в прогретом воздухе развитие куда быстрее? По причине крайне малой доказательной базы воспользуемся практическим опытом и советами аграриев: для предупреждения упомянутого выше иссушения, которое может наступить еще до цветения, во избежание гибели завязи.

Итак, когда поднимают ежевику на шпалеру весной, когда подвязывают – к моменту, когда почки полностью начнут распускаться – а иногда и позже. Во время набухания им место на земле. При раннем раскрытии охлаждаться и привыкать им там порядка 2 недель, при позднем – 2-3 дня.

Перепады температуры при начавшейся вегетации могут вызвать весенне иссушение, вымерзание, повреждение не вызревших побегов. Многие садоводы со стажем не поднимают лозу на шпалеру до момента, когда почва прогреется, пока температура воздуха не приблизится к +7…+12 и не будет угрозы возвратного заморозка.

К этому моменту корневая система полностью активна, готова к основным процессам. Это подтверждаю и агрономы: под интенсивным солнцем листья могут сморщиваться, усыхать: физиологические процессы, в т.ч. фотосинтеза, запущены не полностью. Сохнут и почки, плодоношение наблюдается в итоге лишь на нижних ярусах.

Важно помнить, что позднее поднятие отодвинет плодоношение, несколько затянет, особенно при раннем снятии укрытия. Именно поэтому стоит подыскать золотую середину для тех, кого волнует ранняя ягода.

Какой вариант подойдет вам – когда лучше открывать ежевику и подвязывать, поднимать на шпалеру, верного на 100% совета не даст никто, не зная конкретных почвенно-климатических условий, особенностей выращиваемого сорта, жизнеспособности растений. Искать золотую середину и приспосабливаться под ежегодно меняющиеся условия – это единственный выход. Именно это, возможно, и называют настоящим мастерством, профессионализмом – помимо теоретической базы уметь действовать ситуативно, отталкиваясь от реалий сегодняшнего дня. Доброго урожая!

vizazh-2.ru


Смотрите также


Телефоны:
Санкт-Петербург
+7 (921) 442-69-72
Старая Русса
+7 (81652) 327-90