Сады Старой Руссы
Саженцы Садоводство Ярмарки Старая Русса
Главная » Каталог

Каталог саженцев и посадочного материала «Садов Старой Руссы»

Рододендрон из семян в домашних условиях


Подробно о том, как вырастить рододендроны из семян - ВсевОгород.ру

Сегодня в садовых центрах и магазинах довольно много рододендронов, завозимых в нашу страну из-за рубежа. Часто это европейские вечнозеленые гибриды, плохо зимующие или нестабильно цветущие в наших условиях. Разочарование бывает очень тяжелым — растения гибнут или отказываются цвести.

Но опытный цветовод знает, что есть много видовых рододендронов, хорошо приспособленных к нашим условиям, обильно и красиво цветущих, но, увы, часто их не найти в продаже. И тогда остается единственное решение – посеять их и ухаживать самому. Сначала такой вариант пугает, но стоит попробовать вырастить из семян простые листопадные рододендроны (японский, желтый), и видишь, что все не так уж и сложно.

Где взять семена рододендронов и как их правильно посеять

Способов заполучить семена множество — от «собрал сам с понравившегося растения» до «выписал из ботанического сада», но чаще всего семена можно найти у коллекционеров-любителей и значительно реже — в широкой продаже. Так или иначе семена есть.

Теперь возникает вопрос, когда сеять. Если есть возможность подсвечивать всходы (например, лампами дневного света или специальными фитолампами), то лучше посевную рододендронов проводить в декабре или январе. Если надежда только на естественное освещение, сеять предпочтительнее с середины февраля до начала марта. При ранних посевах в декабре-январе сеянцы рододендронов успевают до осени пройти две волны роста, то есть вступают в первую зиму «двухлетками», что немаловажно.

Сеять и ухаживать можно в емкости произвольного размера высотой 5-7 см. Но сначала необходимо сделать в них дренажные отверстия, проплавив их паяльником, нагретым гвоздем или просверлив, в зависимости от материала посевной плошки.

Как сделать субстрат для рододендронов

В качестве субстрата лучше всего использовать смесь верхового (рыжего) торфа с наполовину перепревшими сосновыми иглами в пропорции 1:1 или с небольшим количеством песка в соотношении 1:1:0,5 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5-5). Хвойный спад можно заменить высушенным и измельченным сфагнумом. В этом варианте субстрат будет состоять из торфа, сфагнума и песка в пропорции 1:0,5-1:0,5. Годится и чистый верховой торф или торф в смеси с небольшим количеством песка. На дно посевной емкости в качестве дренажа надо насыпать слоем 1,5-2 см мелкий или дробленый керамзит, гранитный гравий (фракции 0,5-0,7 см) либо битый кирпич.
Ни в коем случае нельзя использовать в смеси для посадки или для дренажа известняк, мрамор либо крупный песок с большим содержанием карбонатных пород. Продающийся в садовых центрах декоративный крашеный мрамор для этой цели тоже не подходит.

Почвенный субстрат я насыпаю поверх дренажа, слегка уплотняю постукиванием дна емкости о стол и проливаю водой (лучше дождевой, снеговой, дистиллированной). В крайнем случае можно использовать кипяченую воду с добавлением 1-2 капель электролита (серной кислоты) на 1 л воды. Для равномерного пропитывания субстрата влагой можно поставить посевные емкости в глубокий поддон, наполненный водой так, чтобы вода доходила до половины высоты плошек. Удобны для посева торфяные таблетки, например Jaffy. Они позволяют пересаживать сеянцы, минимально травмируя их корневую систему, что немаловажно в первые годы жизни рододендронов. Таблетки удобно размещаются в пластиковых мини-тепличках или высоких пластиковых лотках, затянутых сверху тонкой пищевой пленкой.

Обработка емкостей, семян перед посевом и маркировка посевов

Несколько слов еще об одном важном моменте — соблюдении максимальной чистоты при подготовке к посеву и в процессе посева. Подготовленные емкости я обрабатываю в растворе хлорного отбеливателя («Белизны») или в крепком растворе марганцовки в течение получаса. Затем тщательно промываю кипяченой водой. Если использовался отбеливатель, полезно оставить емкости на сутки для исчезновения запаха хлора. Подготовленный субстрат желательно сперва стерилизовать (пропарить, обработать в микроволновке). Торфяные таблетки лучше залить кипятком, предварительно разложив в один слой в термостойком лотке, после чего накрыть крышкой и укутать на час-другой, чтобы подольше сохранить температуру.

Нужно позаботится и о маркировке посевов. Чтобы знать, какой именно вид рододендрона посеян в ту или иную емкость, можно написать название вида или условный номер на стенке посевной емкости несмываемым и невыгорающим маркером. Кроме того, нужные вам сведения удобно нанести простым карандашом на специальную пластиковую бирку или выдавить шариковой ручкой на тонкой алюминиевой полоске.

Необходимые условия для прорастания семян

Наконец подготовительный этап позади и можно начинать посевную.

Семена рододендронов прорастают только на свету. Аккуратно раскладываю их по поверхности субстрата или торфяных таблеток, не присыпая землей. После посева семена тщательно увлажняю из пульверизатора, следя, чтобы они не заплыли в субстрат или не были смыты с таблеток.

После посева главное — поддерживать постоянную влажность субстрата и воздуха, чтобы семена ни в коем случае не пересохли. Поэтому посевные плошки можно разместить в покупной мини-тепличке или прозрачной коробке из-под торта. Либо накрыть стеклом глубокий поддон с плошками или замотать его в пищевую пленку. На дно всех импровизированных укрытий для защиты от комнатной сухости необходимо налить немного воды или поместить влажный сфагнум.

Прорастают семена рододендронов при комнатной температуре (18-20°), первые всходы обычно появляются через 7-10 дней, основная масса — через 14-20 дней. Однако некоторые виды рододендронов могут потребовать более долгого проращивания — до 1-1,5 месяца, в зависимости от свежести семян.

Чем удобрять рододендроны

Именно на стадии всходов могут возникнуть очаги инфекции, например черной ножки, или пятна плесени. Подозрительные места припудриваю Фундазолом (для этого удобно использовать мягкую кисть) или опрыскиваю раствором препарата Максим. Всходы поливаю из пульверизатора по мере необходимости, стараясь не пересушивать и не переувлажнять субстрат. Приблизительно через 1,5-2 месяца можно начинать приучать сеянцы к комнатным условиям. Открытые посевы приходится чаще поливать и опрыскивать, не забывая доливать воду в поддоны.

Если рододендроны были посеяны в торфяные таблетки, то первые 2-3 месяца сеянцы не нуждаются в подкормке. Если сеянцы растут в торфяной смеси, до высадки на открытый воздух их нужно несколько раз подкормить. Очень удобно использовать специальные жидкие удобрения для рододендронов и азалий, но нужно помнить, что для молодых растений в небольших емкостях потребуются растворы в 2-3 раза менее концентрированные, чем советует инструкция. Например, на этикетке рекомендуется разводить один колпачок на 1 л, для полива же сеянцев следует разводить один колпачок на 2 л. Если таких готовых удобрений нет, можно составить свою смесь: на 10 л воды взять 21,2 г сульфата аммония, 8,3 г простого суперфосфата и 6,3 г сульфата калия.

Посевы, стоящие на подоконнике, при наступлении ясных солнечных дней необходимо притенить куском лутрасила или кальки, закрепленным на оконной раме, или, если возможно, переставить на окно восточной или северной ориентации.

Как вывести рододендроны в сад и распикировать их

Когда минует угроза заморозков, вывожу сеянцы в сад, ставлю плошки с посевами в неплотной тени деревьев или кустов. Если подходящего места не находится, достаточно укрыть их от жаркого солнца лутрасилом или большим решетчатым пластиковым ящиком. Приученные к открытому воздуху сеянцы можно распикировать в грунт, а лучше — в более глубокие емкости или отдельные горшки (в прохладную и влажную неделю). В крайнем случае высадку в школку или в отдельные горшки можно отложить до весны следующего года.

Чтобы растения не испытывали недостатка питания и нормально развивались, сеянцы можно перевалить, не повреждая земляного кома, в более крупную и глубокую емкость в смесь рыжего торфа и полуперепревшей хвои (в соотношении 1:1). В результате этой нехитрой операции за несколько месяцев летнего тепла молодые рододендроны успеют пройти вторую волну роста. Через 2-3 недели после пересадки, но не позже середины июля, сеянцы подкармливаю минеральными удобрениями.

Осенью горшки и плошки с маленькими рододендронами помещаю в прикоп. В первую зиму сеянцы стоит укрыть листом или лапником. Лучше всего устроить «малый» вариант воздушно-сухого укрытия: засыпать сеянцы сухим листом (предпочтительно дубовым), потом поставить пластиковые ящики средней высоты вверх дном, а на них настелить лутрасил.

В течение следующих двух лет сеянцы подкармливаю дважды в год, весной и в середине лета, удобрением для рододендронов или 5%-ным раствором полного минерального удобрения. На 3-4-й год цветы можно высаживать на постоянное место. Рододендроны некоторых видов в этом возрасте впервые зацветают и в дальнейшем год от года наращивают цветение, доказывая, что хлопоты, связанные с посевом, сторицей окупаются красотой этих замечательных растений.

Как правильно собрать семена рододендронов

Семена рододендронов созревают с октября — с начала ноября до морозов. Собирать их начинают, когда верхушки коробочек становятся только-только коричневатыми, не надо дожидаться растрескивания коробочек, так как в этом случае семена высыпаются. У некоторых видов семена собирают в ноябре и даже в декабре, если до этого не было сильных морозов. Если семена не успели созреть, срезают всю ветвь с коробочками и ставят в воду в сухом прохладном месте. Так удается дозарить семена.

Срезанные коробочки насыпают в лотки, выстеленные бумагой, которые ставят в теплое сухое место. В течение нескольких дней коробочки растрескиваются и семена высыпаются. У некоторых рододендронов коробочки приходится раскрывать вручную. Собранные или приобретенные семена нужно проверить и очень тщательно очистить от остатков коробочек. При посеве загрязненных семян велика вероятность появления плесеней и гнилей, которые способны погубить весь посев.

Чтобы корни сеянцев, выставленных в плошках на свежем воздухе, не страдали от перепадов температуры и недостатка влаги, удобно устроить в тени деревьев прикоп для посевных емкостей. При отсутствии места для прикопа можно заполнить деревянный ящик слоем песка 10-15 см и закопать емкости в него — получившийся «передвижной» прикоп прослужит вам верой и правдой весь сезон. При устройстве воздушно-сухого укрытия, чтобы избежать лишней влаги, днище ящика можно прикрыть куском старой полиэтиленовой пленки размером на 2-3 см больше дна, придавив ее на углах ящика грузами.

Скорость роста у разных видов рододендронов сильно различается. Неприхотливые японские рододендроны могут вытянуться до 15 см за первую волну роста, а медленно растущие камчатские — максимум до 3-4 см. Растения, посеянные в ранние сроки и прошедшие две волны роста до осени, значительно крупнее, лучше подготовлены к зиме, чем посеянные поздно. Например, декабрьские сеянцы рододендрона сихотинского к середине сентября имели рост 16-20 см, а посеянные в середине марта достигали только 10-12 см. В возрасте 3-4 лет быстрорастущие виды — японский, желтый, сихотинский, канадский, даурский — достигают 40-60 см.

Н.ЗАРУЧЕЙСКАЯ Московская обл., г. Электросталь

vsevogorod.ru

Рододендроны из семян - Мастер садов

    Наилучший способ акклиматизации рододендронов в новых для них условиях - это размножение семенами. Дикорастущие виды вообще предпочтительно размножать семенами. Из семян получаются саженцы с  развитой корневой системой, хорошей энергией роста, более долговечные и зимостойкие.

    Семена у рододендронов созревают с конца октября-начала ноября до морозов. Сбор начинают, когда верхушки коробочек начинают коричневеть, но ещё не раскрылись.

    Коробочки собирают и ставят в теплое сухое место для дозаривания и просушки. Через несколько дней семена высыпаются. Если же коробочки не раскроются и после просушки (р. Шлиппенбаха, клейкий и др.), их раскрывают вручную. Очищают семена очень тщательно, чтобы не было примесей (иначе вокруг всходов появляется плесень и семена загнивают) и ссыпают в бумажные пакетики, на которых пишут название и дату сбора.

    Лучший субстрат для посева – смесь подстилочного торфа (бурый крупноволокнистый с рН 3,5-4,0) с полуперепревшей сосновой хвоей в соотношении 1:1. Она отличается рыхлостью, воздухо- и водопроницаема, долго не уплотняется, имеет кислую реакцию рН 3,5 – 4,5. Если нет сосновой хвои можно использовать чистый торф с добавлением небольшого количества промытого песка. Можно добавить немного перлита (влагоудерживающая добавка).

    Для посева используют пластиковые горшки высотой 5-10 см. Емкости обязательно дезинфицируют в растворе хлорки или отбеливателя «Доместос» в течение 15 минут. В течение суток емкости проветривают до полного удаления запаха хлора.

    На дно емкостей насыпают дренаж слоем 1-1,5см. Для дренажа использую мелкий керамзит или сфагнум. Затем насыпают субстрат и проливают ее кипящей водой из чайника. Излишкам воды дают стечь. После остывания я добавляю глиокладин (полезная микрофлора) – 1таблетка на 0,5л грунта.

    Стратификация семян не требуется. Лучший срок посева - январь-март. Ранние сроки посева - с обязательной подсветкой всходов. Без подсветки в нашем поясе сеют с конца февраля до первой декады марта. Семена рододендронов прорастают на свету, поэтому их сеют по поверхности и не засыпают грунтом.

    Семена рододендронов в домашних условиях можно проращивать на подоконнике при температуре 18-20 градусов и при недостатке света досвечивать. Я использую для досветки лапмы Osram Fluora 77. Длина дня должна составлять 14-16 часов в сутки.

                                                                                     

     

Фото 1. Подготовленный к проливке кипятком грунт.

Фото 2. Разложенные по поверхности грунта семена.

Фото 3. Горшки составлены в мини-парничок и сбрызнуты водой из пульверизатора.

    Сразу после посева семена обильно поливают из пульверизатора и накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет. Очень удобно посевы помещать в прозрачные формы из-под пирожных или использовать мини-парнички. Воздушная среда должна быть насыщена водяными парами. Если наклюнувшиеся семена хоть раз подсохнут, они уже не взойдут. Два раза в день крышку парника снимаю на 10-15 минут для проветривания, протираю насухо от конденсата.

    Хорошие результаты дал метод проращивания семян на салфетках. Суть такова: берётся бумажная салфетка, надписывается, смачивается, затем на неё рассыпаются семена. Всё это помещается в пластиковый контейнер и ставится в тёплое освещенное место. Главное – не допустить подсыхания. Примерно через неделю начинается прорастание. Проростки раскладываем с помощью зубочистки на поверхности подготовленного субстрата с расстоянием 0,7-1см. Сбрызгиваю из пульверизатора и помещаем в мини-тепличку. Оставшиеся (не проросшие) семена оставляю на салфетках для дальнейшего прорастания. Через 2-3 дня вновь проросшие семена «подселяю» к уже посеянным.

 

     

Фото 4. Подготовленные к проращиванию семена на салфетках. 14.01.2015г

Фото 5. Закрытые пластиковые контейнеры с семенами на проращивание.

Фото 6. Семена (проростки) спустя 10 дней. 24.01.2015г.

 

    Этот метод позволяет сажать только проросшие семена, сократить контакт с почвой на стадии прорастания, в почву не попадают пустые, испорченные семена, соринки. Всходы равномерно распределяются по поверхности субстрата, что облегчает дальнейшую пикировку – у каждого сеянца формируется свой отдельный комочек корешков.

     

Фото 7. Мини-парник готов.

Фото 8. Пора проветривать!

Фото 9. Через 13 дней (замочены на салфетках 14 января, снимок 27 января 2015г).

    Первые всходы появляются на 5-7 день, массовые через 2 недели. Их поливают по мере необходимости из пульверизатора, но не переувлажняют во избежание появления черной ножки. Поливать надо снеговой или дождевой водой той же температуры, что и воздух в помещении. В период прорастания рододендронам нужно много света, но весной и летом их надо притенять от яркого солнца лутрасилом или притеночной сеткой. После того, как взойдет большинство семян, их помещают в более прохладное место  с температурой 15-18 градусов (на подоконнике ближе к стеклу). Поливают очень аккуратно, первое время использую для полива большой шприц (10мл) или медицинскую грушу. Некоторая сухость не так опасна как переувлажнение, вызывающее загнивание и черную ножку. Полезен также перепад ночной температуры на 4-6 градусов. Дальше  - дело техники – поддерживать умеренную влажность, не допускать пересыхания, проветривать, протирать конденсат с крышки парничка.

        При одновременном посеве видны различия между разными видами рододендронов в скорости прорастания, размерах и форме семядолей, у всех разный процент всхожести. Всё это - видовые особенности, ведь и сами рододендроны очень разные. Многие листопадные виды всходят быстрее на несколько дней и процент всхожести у них выше, всходы крупнее. Невысокие виды - канадский, камчатский, Вазея, клейкий - и всходы очень мелкие.  Процент всхожести зависит от степени зрелости семян. Всходы часто растянуты во времени, есть "запазданцы", которые всходят на месяц позже остальных. Главное в этой ситуации - набраться терпения, поддерживать оптимальную влажность, проветривать утром и вечером и ваши усилия будут вознаграждены :)

    Скорость развития при одинаковом уходе также очень разная, размер сеянцев к осени может различаться в 2-3 раза.

    Как развернулись семядоли на большинстве всходов, нужно осторожно подсыпать немного торфа. Слой подсыпки - около 1мм, всходы как будто "солим" мелкоизмельчённым торфом, стараясь не засыпать сами всходы. После подсыпки аккуратно смываем торфяную пыль из пульверизатора. Такую процедуру повторяем несколько раз с интервалом около 10 дней с таким расчётом, чтобы постепенно досыпать до семядолей.

18 февраля, спустя 1 месяц 4 дня после замачивания Неравномерность всходов
Фото 10. 18 февраля 2015г (замочены 14 января) Фото 11. Неравномерность всходов. 18.02.2015г. Фото 12. Перед пикировкой на улице. 20.05.2015г.

 

       Если появляется очаг инфекции, его следует сразу постараться удалить, землю вокруг полить противогрибковым препаратом – строби, квадрис (развести немного, набрать в шприц и по капле обработать землю вокруг). При использовании чистого торфа нужно 2-3 раза подкормить – лучше использовать жидкое удобрение для азалий и рододендронов. 

    Весной, как только есть возможность, выношу сначала в теплицу, а затем, в мае, на улицу. Как только пройдёт период привыкания к открытому воздуху, можно приступать к пикировке. На этот момент уже развито несколько листьев. Обычно это примерно 3 -4 месяца после полных  всходов. Пикирую по одному в ячейки или маленькие горшочки 6-8 см. Предварительно ком земли надо как следует размочить. Для этого вынимаю весь объём земли из горшка и кладу в поддон с водой. Как размок, аккуратно, помогая острой палочкой, подхватываю рододендроны по одному. Важно не оборвать очень нежные корешки, сохранить их максимально.Поливаю корневином и ставлю под притенение. Там они растут до осени. Главное - не засушить! Для сохранения влаги выстилаю ящики сфагнумом - он напитывается водой при поливе и долго остаётся влажным.

    Грунт для пикировки рододендронов составляем так: верховой торф фрезерованный, сфагнум мелкоизмельчённый, песок. Примерное соотношение - 5:2:1. Должна получиться лёгкая воздушная смесь.Добавляем комплексное удобрение пролонгированного действия Basacot 3M.

Конец лета, первый год    
Фото 13. Конец лета, первый год.    

 

    В первый год жизни рододендроны растут медленно и имеют высоту до 6-10 см. Если выросли больше - прищипываю, чем стимулирую рост боковых побегов.В первую зиму их необходимо прикрыть листом или лапником. Если есть возможность, лучше опустить на зиму в погреб c температурой 2-4°С.Перед опуском обязательно обработать препаратами от грибных болезней и насекомых, например Актара плюс Строби, Квадрис или их аналоги. Это предохранит саженцы от поражения болезнями и вредителями, и, как следствие, нежелательный выпад растений в период зимнего хранения. Весной, после угрозы заморозков, можно высадить в школку на доращивание. Если есть парник, можно вынести рододендроны чуть пораньше, увеличив тем самым вегетационный период, что позволяет получить 2 волны роста - в апреле и июне-июле. На второй год выращивания сеянцы покармливают 2 раза 5% раствором полного минерального удобрения (весной и в начале лета) или используют комплексное удобрение пролонгированного действия, например Basacot 3M. Аналогичный уход и на третий год. При недостаточном кущении (часто бывает у р. японского лососевого и р. костерианум) прибегаю к прищипке молодых приростов.

      На постоянное место можно высаживать на 3-4-й год, когда саженцы достигнут размера 30-40  см и будут готовы к цветению.

С уважением, Лебедева Ольга, январь-сентябрь 2015г.

mastersadov.ru

Рододендроны из семян

В данном разделе мы делимся информацией о том, как правильно посеять семена рододендронов и некоторых других культур семейства вересковых.

В целом, агротехника выращивания рододендронов из семян не сложна и требует лишь определенных знаний и навыка.

Далее приводится ряд общих рекомендаций по посеву семян рододендронов:

1. Сроки посева 

Ориентируясь на продолжительность светового дня в средней полосе РФ, можно назвать оптимальным время для посева семян рододендронов - конец января - начало февраля. Необходимо учесть, что в том случае, если вы сеете значительно позже (март-апрель), стебли сеянцев могут не успеть одревеснеть. Это, в свою очередь, может привести к неудачной зимовке.

2. Хранение семян до посева 

Хранить семена рододендронов необходимо в холодильнике, обеспечив герметичность упаковки и отсутствие влажности. Лучше хранить в том виде, в котором вы семена получили или поместить их в зип-пакет большего объема.

3. Почва 

Сеять необходимо исключительно на кислый субстрат. Несмотря на обилие различных «рецептов» в сети по разным почвенным смесям для рододендронов (включающих песок, хвойный опад, лесную почву и т.д.), мы все же рекомендуем использовать кислый верховой торф. Узнать его не сложно по бурому цвету и волокнистой структуре. Степень его разложения не высока, а кислотность оптимальна для большинства видов рододендронов. Почву необходимо хорошо пролить перед посевом, чтобы обеспечить достаточную влажность, т.к. в ближайшие месяцы сеянцы будут только опрыскиваться.

4. Контейнеры 

В качестве контейнеров подойдут любые прозрачные пластиковые емкости с крышкой. Для прорастания семян рододендронов исключительно важны парниковые условия и высокая влажность воздуха. Поэтому должна получиться «мини-тепличка». Снизу емкости разумно предусмотреть дренажные отверстия. Существуют рекомендации по посевам в емкости по принципу «матрешки» (когда емкость с посевами ставится в закрывающийся контейнер большего объема). Другие рекомендации связаны с посевом в один контейнер (пищевые контейнеры от пирожных, тортов, и т.п.). На наш взгляд, и те и другие советы верны. Уместно также будет стерилизовать контейнеры, промыв горячей водой с моющим средством или замочить на время в горячей воде с чистящим средством (желательно хлоросодержащим). Разумеется, затем тару нужно тщательно промыть.

5. Свет 

Семена рододендронов, как и многих других растений (гаультерий, филлодоце, гарримонеллы, грушанок, кассиопей и проч.), являются светочувствительными. По этой причине семена необходимо сеять на поверхность почвы, опрыскать и обеспечить необходимое освещение.

6. Всхожесть семян 

Всхожесть семян рододендронов (большинства видов) колеблется в пределах 75-95%. Разумеется, это касается свежих семян, их всхожесть чаще всего близка к 100%. В последующие годы всхожесть может незначительно снижаться (или значительно - при ненадлежащем хранении). Семена рододендронов не теряют всхожесть до 5 лет при правильном хранении.

7. Полив 

Сеянцы не нуждаются в поливе, как правило, в течение первых 2-3 мес. Достаточно регулярного опрыскивания из пульверизатора. Можно использовать водопроводную отстоянную воду или подкислить воду кислотой (лимонной, щавелевой и т.п.).

8. Проветривание посевов 

Сеянцы нужно регулярно проветривать, приучая к сухому воздуху квартиры. Можно начинать с получаса. Особенно эта рекомендация актуальна в том случае, если у вас присутствуют проблемы с плесенью и грибами.

9. Проблемы, плесень, болезни 

Главное, что может омрачить радость от первых всходов до высадки рододендронов в открытый грунт - это развитие патогенной микрофлоры в почве. Чаще всего, это различные виды плесени, серая гниль и т.д.

Почему это происходит. Чаще всего причинами являются: а) плохо стерилизованная тара; б) плохая почвенная смесь; в) плохо очищенные семена, содержащие пыль, мусор, кусочки семенных коробочек и т.д.; в) чрезмерное увлажнение почвы.

В связи с этим, не нужно устраивать «болото» в емкости. Если вы чувствуете, что переувлажнили почву при первом поливе перед посевом, дайте почве отстояться 1-3 суток, лишняя влага выйдет через дренаж.

Что касается почвы, наша многолетняя практика показывает, что в продаже есть немало грунтов, которые вообще нет необходимости стерилизовать. Это же касается торфа, взятого из природы. Однако встречаются почвосмеси, практически гарантирующие появление плесени.

В интернете существует масса рекомендаций о «пропаривании» и «прокалке» почвы перед посевом рододендронов. С одной стороны это разумно. С другой стороны этим вы убиваете, в первую очередь, всю полезную микрофлору в почве, а умрет ли патогенная для сеянцев - это как повезет.

Таким образом, с прокалкой в духовке нужно быть осторожными, и тут что-то может подсказать только собственный опыт и навык. Мы намеренно не приводим каких-то конкретных рекомендаций по маркам почвосмесей, т.к. их ассортимент на рынке исчисляется сотнями наименований и в различных регионах продаются часто совершенно разные марки.

Как бороться. В том случае, если плесень все-таки поразила всходы рододендронов, можно предпринять следующие меры (по отдельности или все вместе в зависимости от успехов и масштабов поражения):

а) Регулярно обеспечивать доступ воздуха, постараться подсушить почву;

б) Опрыскать почву слабым раствором марганцовки;

в) «Прибить» плесень опрыскиванием и присыпать места сосредоточения плесени крупнозернистым стерильным песком.

г) Присыпать почву системными фунгицидами (напр. Фундазол)

д) Пролить почву биофунгицидом (напр. Фитоспорин-М) (разумеется, не до, а после химической обработки и только если она не помогла, т.к. использование химии сведет действие полезных бактерий «на нет»).

е) Главная цель - обеспечить баланс микрофлоры в почве; как только он будет достигнут, плесень и грибы перестанут причинять неудобства.

От серой гнили (а она способна за неделю выкосить даже относительно крупные сеянцы) хорошо помогает препарат «ХОМ». Главная причина ее появления - прохладные условия содержания и избыточная влажность.

10. Прореживание и пикировка 

В случае загущенного посева (а так часто получается), сеянцы начинают вытягиваться. В принципе, ничего страшного в этом нет, разве что сложнее будет разделять их впоследствии при высадке в грунт, и будут они чуть меньше.

В том случае, если вы хотите иметь в первый год максимально большие и развитые сеянцы, их следует аккуратно спикировать в отдельные горшочки. Это лучше делать уже весной, когда корневая система будет достаточно развита, а растения - приучены к свежему воздуху и закалены.

Мы дали лишь общие рекомендации. По всем прочим вопросам вы можете писать нам на почту. 

Данные рекомендации касаются не только рододендронов, но также посева семян вереска, эрики, филлодоце, кальмии, кассиопеи, бриантуса, грушанки, гарриманеллы,  багульника, мензиции, гаультерии (некоторых ее видов) и т.д.

Все семена проверяются нами на всхожесть. Фотографии посевов мы публикуем в разделе СЕЯНЦЫ

Более подробные рекомендации по посеву семян рододендронов с фотографиями также можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В этой категории нет товаров.

rododendrons.ru

Посадка Рододендрона и уход открытом грунте

Рододендроны в условиях Средней полосы выращивать непросто. Основные виды, используемые в отечественном садоводстве родом с Дальнего Востока или Северной Америки. Этим можно объяснить их требовательность к условиям произрастания, которые нужно создать особенным путем. В статье рассмотрим пошаговое выращивание Рододендрона из семян, размножение и определим где и когда сажать цветок.

Это, отнюдь, не те растения, о которых можно сказать: «Посадил и забыл». Но их изысканная красота стоит заботы садовника.

Виды размножения рододендрона

Сложность выращивание делает желание размножить рододендрон самостоятельно еще более интересным. Получить новое растение в домашних условиях можно с помощью отводков, черенков и семян. Черенки для укоренения годятся достаточно вызревшие, поэтому заготовка и посадка проводится с середины июля по середину августа.

Отводками размножают кусты, побеги которых можно пригнуть к земле и закрепить в канавках. Но этот способ требует маточника, который можно обрезать после приживаемость нового растения.

Можно получить молодой рододендрон, не повреждая материнское растение – собрать семена. И хотя этот способ не гарантирует сохранение сорта, есть вероятность получить новую гибридную форму. Кроме того, преимущество полученных кустов в хорошо развитой крепкой корневой системе, повышенной устойчивости к неблагоприятным условиям, по сравнению с рододендронами, полученными вегетативным путем.

Особенности подготовки и условия для проращивания семян на рассаду

Семена рододендронов есть в свободной продаже.

Подготовка к посеву проводится так:

  1. Семена заготавливают с конца августа до середины сентября. Главное условие – полная зрелость. Сроки сбора зависят от времени цветения, чем раньше появляются цветки, тем быстрее поспевают плоды. Читайте также статью: → «Как собирать семена цветов».
  2. Зерна рододендронов очень мелкие. Важно сохранить их до весеннего посева, их сберегают в сухом, темном, прохладном месте до весны.
  3. В начале марта семена готовят к посеву, замачивая на 6 часов в растворе стимулятора роста, например, «Корневине». Также подойдут другие препараты: «Гетероауксин», янтарная или борная кислота.
  4. Параллельно готовят специальный почвенный субстрат, который состоит из торфа низового и песка в равных частях.
  5. Почвенной смесью наполняют посадочные ящики и проливают марганцовкой для профилактики от болезней и вредителей.
  6. Перед посевом субстрат подкисляют водой с растворенной щавелевой или лимонной кислотой 3 – 4 г на 10 л воды. (Можно заменить раствором 9% уксусной кислоты – 1 чайная ложка на 10 л воды.)
  7. Семена рододендрона располагают на поверхности почвы, не заглубляя. Сверху присыпают тонким слоем песка.
  8. Накрывают специальной крышкой, или полиэтиленовой пленкой.

Для прорастания семян рододендрона необходимы:

  • Температура – + 220 – + 250,
  • Освещение – 14 – 18 часов. В связи с этим, в начале марта необходимо дополнительно досвечивать посевы.

При появлении всходов через 18 – 30 дней, ящики переносят в более прохладное место с температурой + 80 – + 120, для того чтобы сеянцы меньше повреждались болезнями. Нельзя допускать пересыхания грунта, равно как и переувлажнения, от этого сеянцы погибнут. Состояние субстрата поддерживают умеренно влажным.

Совет #1. Ростки рододендрона тонкие и слабые. Обычный полив может их погубить, поэтому поливать нужно в поддон.

Сроки пикировки рассады

Всходы рододендрона очень мелкие и нежные. Первую пикировку можно провести не раньше июня. Сеянцы осторожно переносят по одной штуке в каждый посадочный горшок или ячейку кассеты. После полного укоренения саженец высаживают в открытый грунт с комом земли. Вот почему сразу используют посуду, диаметром не менее 5 – 8 см. Хорошо подойдут для пикировки торфяные таблетки. Читайте также статью: → «Отзыв об использовании торфяных таблеток для рассады».

  • После полного набухания питательной смеси, когда субстрат увеличивается в 5 – 7 раз, в центре таблетки делают отверстие и помещают в него один сеянец с небольшим комом посевного субстрата.
  • После посадки осторожно двумя пальцами обжимают края двумя пальцами.
  • В открытый грунт высаживают вместе с таблеткой.

На лето пикировку выносят в сад в притененное, хорошо защищенное от ветра и сквозняков место. При этом освещение должно быть щадящим, не слишком темным. Но и не палящим.

С наступлением холодов молодые растения возвращают в теплицу.

Выращивание рододендронов в тепличных или домашних условиях

В октябре укорененные и закаленные сеянцы возвращают в теплицу или в другое теплое помещение, с температурой + 180. Для благополучного роста необходимо длительное освещение 16 – 18 часов, поэтому, зимой необходимо утром и вечером включать лампы искусственного света. Лучше использовать люминесцентные светильники, которые создают освещение максимально приближенное к естественному.

  • Их преимущество – низкая теплоотдача и высокая светлоемкость.
  • Отрицательная сторона – необходимость ПРА – пускорегулирующей аппаратуры, что влияет на повышение стоимости оборудования.

Кроме люминесцентных используются такие лампы:

  • Специальные люминисцентные,
  • Компактные люминисцентные,
  • Газоразрядные,
  • Ртутные,
  • Натриевые, высокого давления.
  • Металлогалоидные,

Самые продуктивные считаются фитолампы для растений. В таком режиме сеянцы рододендрона выдерживают до мая, а затем пересаживают в открытый грунт на доращивание.

Подбор места в саду для посадки Рододендрона в открытый грунт

Для подрастания саженцев выбирают в саду уютное место, закрытое от ветра, но при этом хорошо проветриваемое. Освещенность создают слегка притененную, но не тенистую.

Совет #2. Важно помнить, что рододендроны не переносят палящего солнца и густой тени.

Решающую роль в благополучном выращивании играет правильная подготовка почвы. Структуру формируют как легкий суглинок, кислотность нужна рН – 4,5 – 5.

Способы определения и оптимизации кислотности почвы

Способы определения кислотности: 1. Когда измерительный электрод помещают во влажный грунт, на шкале анализатора появляются показатели рН. 2. Изменение окраски на лакмусовой бумаге прикладывают к цветовой шкале, каждый оттенок которой пронумерован цифрами.

Определить уровень рН можно с помощью специального тест – прибора. Другой способ узнать показатель рН, использовать лакмусовую бумагу.

  1. Просушенный и просеянный грунт заливают дистиллированной (или кипяченой) водой 1:1. Перемешивают и дают отстояться.
  2. В раствор опускают индикатор.
  3. Изменение цвета на бумаге сравнивают с цветовой шкалой на упаковке. Читайте также статью: → «Кислотность почвы: способы определения и коррекции».

Если в результате анализа оказалось, что рН выше отметки 5, почве требуется корректировка.

Подготовка питательной смеси с применением улучшающей добавки – торфа, сапропели, сидератов, покупного грунта

Для оптимизации структуры и кислотности почвы применяют органические вещества – торф низовой, сапропель типа  или покупного торфосодержащего грунта. Оптимальной растительной смесью для рододендронов считается соотношение листовой земли, торфа низового и перепревшей хвои 3:2:1. Кроме этих компонентов можно вносить такие вещества:

Название Применение
Торф низовой Улучшает структуру почвы и увеличивает кислотность. Для изменения рН на одну единицу, нужно 12,5 л торфа на одну посадочную яму 0,5 х 0,5 х 0,5. При этом по шкале кислотности цифра уменьшается.
Сапропель Можно применять только кремнеземные типы и в небольших количествах, в связи со щелочной реакцией сапропели, который нейтрализует кислотность.
Покупные грунты Те, которые содержат торф низинный. В продаже среди таковых встречаются:
  • Грунт-торфосмесь «Земля садовая», БИУД.
  • «Veltorf» – Грунт для азалий и рододендронов». Полностью сбалансированная смесь, не требующая дополнения.
  • «Грунт «Цветочное счастье» Азалия.Фаско.» предназначен для выращивания вересковых, к которым относится рододендрон.
  • Грунт для рододендронов «GREENWORLD», Германия. Состоит из торф верхового, торфа низинного, азота (N) 150-400мг/л, фосфора (Р2О5) 100-300мг/л, калия (К2О) 150-400мг/л, микроэлементов, имеет кислотность рН 4,3-5,2. Полностью готов к употреблению.

Проще всего использовать покупные смеси проверенных производителей. Такая почва, составленная специалистами, не требует дополнения, ее можно засыпать в посадочную яму при полной замене природной земли.

Уход за растущими рододендронами во время цветения и после него

Для посадки рододендронам создают индивидуальную посадочную яму, для которой оптимизируют или полностью заменяют грунт. На дно обязательно помещают дренажный слой 20 – 40 см из дробленого кирпича и песка. Затем заполняют почвенной смесью. Лучше, если грунт отстоится, например, с осени или хотя бы с марта по май.

На постоянное место саженцы переносят весной, когда пройдет угроза возвратных заморозков. Для укоренения применяют фосфорные удобрения 30 г на одну посадочную яму. Первую подкормку проводят после полной приживаемости. Для этого используют специальные удобрения для рододендронов.

  • «Гилея» – содержит сбалансированный комплекс NPK и микроэлементов.
Особенность применения: только на хорошо увлажненной почве, исключительно для прижившихся растений. Нельзя использовать для рассады, больных и ослабленных растений.
  • «Стимовит» – органическое удобрение, изготовленное из биогумуса. В растворе 25 мл средства на 250 мл воды можно замачивать семена. Корневая подкормка проводится один раз в месяц 25 мг на 1 л воды. Для опрыскивания кроны используется концентрация в 3 – 4 раза меньше, чем для основного удобрения.
  • «AGRECOL – «100 дней» Для рододендронов, азалий, гортензий» – минеральное средство в гранулах. Используется весной, ввиду высоко содержания азота, который стимулирует рост.

Покупные удобрения успешно заменяют органические. Весной под каждый куст вносят по одному  ведро питательной смеси из коровьего перегноя и разложившегося компоста. Второй раз подкармливают рододендроны по окончанию цветения. Тут можно применить минеральные удобрения – суперфосфат и калийную соль по 25 – 30 г. Подкормки лучше вносить малыми дозами. Переизбыток фосфора способствуют недостатку железа в почве.

Рододендроны нуждаются в обильном поливе по 10 – 15 л каждый 2 – 3 раза в неделю. Один раз в месяц в воду для поддержания рН, добавляют кислоту, например, 1 – 2 столовых ложку 9% уксусной кислоты на 10 л воды. Поддерживать нужный уровень можно с помощью хвойной перепревшей мульчи, которую добавляют по мере необходимости. При таком уходе рыхление почвы не нужно, мульча создает необходимую аэрацию.

Осенью для успешной зимовки рододендроны подкармливают фосфорно – калийными удобрениями, проводят влагозарядный полив. С наступлением холодов, кусты накрывают лапником, спанбондом или крафт бумагой. Укрытие снимают в апреле следующего года.

План выращивания рододендронов из семян по дням

План включает такие этапы:

Срок выполнения Вид работы
20 августа – 15 сентября (после полного созревания плодов). Заготовка и просушка семян, закладка на хранение.
20 февраля – 5 марта Ревизия семян, подготовка к посеву.
1 – 10 марта Посев семян
15 – 20 апреля Закаливание семян при температуре + 80 – + 120
10 – 20 июня Пикировка сеянцев
5 – 15 июня Перенесение сеянцев в сад (в горшках или кассетах).

Подкормка удобрением для рододендронов слабой концентрации.

20 сентября – 1 октября Возвращение сеянцев в теплицу
15 – 20 мая (следующего года) Посадка саженцев в открытый грунт на доращивание.

Лучшие виды и сорта, их преимущества и недостатки

В садоводстве Средней полосы, чаще всего выращиваются такие рододендроны:

Название сорта Окраска цветков
1.      1.Голд Трахт

2.      2.Сент Мишель

3.      3.Alba Nova

4.      4.Ballerina

5.      5.Cunninghams White

6.      Daviesii

7.      Dreamland

8.      Persil

9.      Schneespiege

10.  Shneegold

11.  11. Simona

Белая
1.      Азурволке

2.      Голдфлиммер

3.      Grandiflorum

4.      Boursalt (кетевбинский)

Лилово – голубая
1.      Перси Вайсман

2.      Kermensina Rosea (с белой полосой)

3.      Soir de Paris

4.      Catharine van Tol

5.      Rosy Lights

6.      Temple Belle

7.      Milan

Розовая
1.      Набукко

2.      Saturnius

3.      Fireglow

4.      Lady Roseberry

5.      Parkfeuer

Красная
1.      Nicholaas Beets

2.      Golden Eagle

3.      Coccineum Speciosum

4.      Klondyke Knapp Hill

Оранжевая
1.      Gallipoli

2.      Golden Sunset

3.      Anabella

4.      Unique

5.      Sun Chariot

Желтая

Лучшие регионы для выращивания рододендронов

Несмотря на свое «зарубежное» происхождения современные успешно выращиваются в тех климатических зонах, которые радикально отличаются от условий дикорастущих сородичей. Сегодня садоводы Средней полосы, Северо – Западных регионов, южных Урала и Сибири имеют возможность любоваться довольно большим разнообразием акклиматизированных сортовых форм. Селекционеры вывели свыше 20000 сортов и гибридов и работа продолжается. Выращивать эти прекрасные кустарники можно в разных условиях, если правильно подобрать не только декоративные качества, а в первую очередь био- экологические.

Использование в ландшафтном дизайне

Рододендроны по эффектности цветения сравнивают с розами. И не напрасно, в буквальном переводе «Rhodon» — роза, и «Dendron» — дерево. Отличаются декоративностью листьев и эффектным цветением. Ввиду особенностей условий произрастания высаживаются в одиночестве в качестве солитера или в соседстве с другими сортами. Также, возможны сочетания с растениями, которым необходима подкисленная почва.

  1. Некоторые сортовые низкорослые ели и сосны.
  2. Гортензия древовидная и крупнолистная (при постоянном контроле разрастания корней). Рододендроны и гортензии имеют поверхностную корневую систему, нужно следить, чтобы их «жизненные интересы» не пересекались.
  3. Вереск.
  4. Эрика.
Рододендроны эффектно выглядят на фоне хвойных растений.

Рубрика: «Вопросы и ответы»

Вопрос №1. Чем отличается подкисление почвы перед посадкой и при дальнейшем уходе?

Для базовой подготовки важно обеспечить длительное состояние кислой среды. Это возможно с помощью органические веществ, которые действуют медленно, но на протяжении долгого времени, например, торф или хвойный перегной. Минеральные удобрения и химические средства быстро растворяются и вымываются из почвы. Вот почему их влияние не долгосрочно.

Вопрос №2. Какие профилактические меры нужно предпринять против болезней и вредителей?

Недостаточно кислая для рододендронов почва приводит к хлорозу, из-за того, что магний и железо становятся недоступными. Это приводит к ослаблению растения, которое поражается грибковыми заболеваниями. Достаточно постоянно поддерживать необходимую питательную среду, внося в почву такие вещества:

  • Кислоты: щавелевую, лимонную, уксусную.
  • Слабый раствор аккумуляторной отработки – серной кислоты.
  • В народе почву подкисляют с помощью недельного настоя ржаного хлеба. Такая подкормка – хорошая дрожжевая среда для полезных микроорганизмов.

К болезням – мучнистой росе, пятнистости листьев, фитофторозу, фузариозу, вертицилезу и др. приводит не правильно выбранное место, загущенности посадки и недостаток питательных веществ. Уменьшить вероятность заражения можно, выполняя все агрономические меры по уходу за рододендронами:

  1. Выбрать место хорошо проветриваемое, но защищенное от сквозняков, достаточно освещенное, но не открытое, а слегка притененное.
  2. Подготовить и приобрести правильную почвенную смесь и в дальнейшем поддерживать кислотность и баланс питания.
  3. «Не увлекаться» азотными удобрениями, их избыток провоцирует рост грибковых патогенов.
  4. Проводить профилактическое опрыскивание медьсодержащими препаратами, весной после удаления зимнего укрытия и осенью, перед подготовкой к холодам Если все же заболевание произошло, прекращают все подкормки во время лечения.

Серьезные ошибки садоводов при выращивании рододендронов

Ошибка №1. Посадка в почву нейтральной реакции.

Приводит к ослаблению рододендронов из-за недоступности питательных веществ, а как следствие неустойчивость к болезням и вредителям.

Ошибка №2. Чрезмерное рыхление почвы.

У рододендронов поверхностная корневая система, которую легко повредить. Для аэрации почвы и борьбы с сорняками лучше применять мульчирование торфом низинным или хвойной полдстилкой.

Ошибка №3. Подбор сортов неустойчивых к болезням.

К сожалению, нет таких разновидностей рододендронов, которые бы не болели вовсе. Благодаря селекционерам можно выбрать сорта и гибридные формы, устойчивы к заболеваниям больше других. К ним относятся:

  • Японский,
  • Шлиппенбаха,
  • Смирнова,
  • Сихотинский,
  • Вазея,
  • Остроконечный,
  • Ледебура,
  • Крупнейший,
  • Кочи,
  • Катевбинский,
  • Канадский,
  • Камчатский,
  • Золотистый,
  • Желтый,
  • Кавказский.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

superda4nik.ru

Рододендрон из семян. Как вырастить рододендрон самостоятельно?

Одним из самых красивых кустарников на вашем участке может стать рододендрон, который принадлежит к семейству Вересковые. Умеренная высота кустарника, роскошная зелень, буйство цветов и красок соединились воедино, воплощаясь в оригинальное декоративное растение. Несмотря на то, что этот кустарник можно чаще всего встретить в Китае и Японии, от этого его популярность в нашей стране не падает, а наоборот стремительно увеличивается, так как каждый цветовод готов преодолеть все трудности, дабы заполучить заветный черенок очень красивого рододендрона.

К сожалению, но покупка черенков импортного производства в магазинах не всегда может увенчается успехом, так как даже, если растение и примется, гарантировать обильное цветение не станет никто. Именно это и является главной причиной выращивания исключительно проверенных сортов рододендронов, которые отлично зарекомендовали себя в нашем регионе, поэтому исключена вероятность негативного финала. Опытные цветоводы по-разному относятся к выращиванию этого растения, но сходятся в едином мнении, что лучше вырастить проверенный сорт, чем купить оригинальный и необычный черенок, что не сможет одарить цветением. Если вы хотите вырастить рододендрон на своем участке, воспользуйтесь японским, желтым, камчатским или канадским рододендроном, ведь жалоб со стороны цветоводов практически нет в адрес этих сортов. А для того, чтобы на 100% быть уверенным в успехе посадки, необходимо выращивать рассаду самостоятельно, которую после и высаживать в открытый грунт на постоянное место обитания, такая процедура поможет воплотить в реальность невозможное, а также сэкономить множество денежных средств на покупке черенков.

Выбор семян

Безусловно, семена можно приобрести в любом специализированном магазине или у опытных цветоводов, которые занимаются выращиванием растений на продажу. Внимательно изучите инструкции, и с бдительностью отнеситесь к импортным семенам, и лучше всего возьмите несколько сортов, дабы видеть итоговый результат и иметь почву для размышления. Не забывайте, что для посадки рододендронов, вам нужны только свежие семена, а не сухие аналоги.

Благоприятный период для посадки

Высадка семян рододендронов зачастую вызывает множество дискуссий, так как опытные эксперты яро придерживаются своих принципов. Одни утверждают, что высаживать семена следует вместе со всей рассадой – в феврале – марте, ведь световой день увеличен и при таком «правильном» освещении нет повода рассаде медленно развиваться. Несмотря на убедительные факты, приверженцев посадки семян в декабре – гораздо больше, тем более, что на их стороне практика, которая доказывает, что высаженная рассада раньше, но при правильном и должном уходе, обязательно одарит хорошим результатом. Главным правилом декабрьской рассады – это наличие подсветки, которая компенсирует все недостатки и с гордостью их устранит.

Емкость для высадки

Высаживать семена рододендронов можно в самые разнообразные емкости, так как растение не требует особых приспособлений, поэтому разнообразие емкостей начинается самым простым одноразовым стаканчиком до специальных горшочков. В любом случае, какую посудину вы бы для себя не выбрали, вам понадобиться сделать в ней отверстие внизу, и оборудовать дренажной системой, что является главным условием выращивания рододендронов из семян. В качестве дренажного материала, вы можете использоваться любой материал, что есть у вас в наличии: битый кирпич, гравий или керамзит. Следите, чтобы слой дренажной системы был до двух сантиметров, не меньше.

Состав почвы

Считается, что рододендрон предпочитает расти в кислой и рыхлой почве, поэтому при высадке семян, необходимо максимально создать подобные условия, дабы на этом этапе не возникло трудностей. Существует несколько рецептов, которые помогают создать лучший вариант почвы.

  1. Для оптимального субстрата, необходимо соединить одну часть хвойного компоста и по две части торфа и речного песка. Именно такие пропорции станут отличной смесью для рододендронов.
  2. Также можно избежать добавления компоста, а использование исключительно кислый торф или как его называют верховой, а также песок. В таком сочетании количество торфа должно быть увеличено в три раза.
  3. Самым простым способом станет приобретение уже готовой смеси для рододендронов, или как вариант, подойдет смесь для азалий.

Не важно, какой состав смеси вы выберите, главное помните, что песок рекомендуют предварительно прокаливать, а вот торф и компост – пропаривать. Если вы четко соблюдаете рецептуру и придерживаетесь рекомендаций, то успех гарантирован.

Посадка семян

Когда емкость и почва готовы, то следует качественно утрамбовать наполненный контейнер. Далее, обязательно полейте водой, но не из-под крана, а лучше дождевой или дистиллированной. Семена в почву погружать не стоит, ведь достаточно просто положить их на поверхность, и слегка прижать. Следующим важным этапом станет опрыскивание семени из пульверизатора и перемещение в тепличные условия и созданный парник, что можно использовать в том виде, которые проще всего: крышка, пленка или стекло.

Посадка в торфяные таблетки

Как хорошая альтернатива, которая не нуждается в особых усилиях, является посадка в торфяные таблетки. На свое усмотрение вы можете приобрести тот диаметр, который вам больше нравится, тем более, что у растения нет на этот счет никаких пожеланий. Главное – это правильно провести подготовительный этап превращения из таблетки в горшочек. Не секрет, что торфяные таблетки рекомендуют пропаривать в кипятке, но главное – это не забывать закрывать крышку, так как это поможет не только набухнуть торфу, но и хорошо пропариться, что в итоге даст большей пользы и питания растению. Как только торфяной горшочек приобрел нужный размер и остыл, его можно смело переносить на постоянное место и проводить процедуру посадки. Для этого вам понадобится поместить семя в центре и слегка прижать к поверхности. Далее, как и в стандартном способе, семя следует опрыскать из пульверизатора.

Уход за рассадой

Выращивание переходит на активный этап, так как при комнатной температуре в 20 градусов уже через неделю можно ожидать первые всходы. Эксперты утверждают, что массовое появление ростков происходит через 2-3 недели. Уход заключается в регулярном поливе по необходимости, проветривании теплички и удачном месторасположении. Через 2 месяца можно подросшую рассаду выставить на более теплое место на северное или восточной окно, если такой возможности нет, то старайтесь притенять растение от прямых солнечных лучей.

Пикирование

Процедура пикирования необходима, но она напрямую зависит от выбранного сорта, так как одни растения готовы к пикировке уже в апреле, а другие только к июню. Поэтому внимательно изучите растение и при необходимости проводите пикировку. Смесь новой емкости должна также быть кислой, но большей концентрации, поэтому компоненты останутся не низменными: торф, компост и песок, но в этот раз необходимо взять их равные части.

Свежий воздух

Выносить рассаду на свежий воздух начинают с конца мая, так как погодные условия полностью стабилизируются, и нет повода для опасений. Изначально необходимо проводить короткие «прогулки», а далее их продолжительность увеличивать. Главным станет выбор правильного месторасположения в вашем саду, так как это место должно быть укромным не только от сквозняков, но и от прямых солнечных лучей. Опытные цветоводы рекомендуют снова пересадить рассаду, ведь считается, что метод перевалки самый оптимальный и поможет обогатить почву и предоставить растению «свежее питание». Когда растение полностью адаптировалось к новому месту, через 20 дней можно впервые его подкормить комплексным удобрением минеральных элементов. К осени растение вырастает до 20 см и успешно зимует, но в домашних условиях. В среднем через 3-4 года можно рассчитывать на полноценную пересадку в открытый грунт на постоянное место обитания. Некоторые сорта даже могут сразу одарить хозяев буйным цветением.

Как собрать свои семена с рододендрона

Коробочки с семенами рододендронов вызревает индивидуально в зависимости от сорта, средними показателями можно считать период с октября по ноябрь. Главным сигналом зрелости семян, станет слегка коричневатый цвет коробочки, которая полностью заполнена. Не дожидайтесь растрескиваний, так как это приведет к само посеву, а не удачному сбору.

Выращивание рододендрона из семян – это не миф, а реальность, которая возможна при четком соблюдении всех правил и особенностей.

Читайте: Посадка рододендрона и правильный уход за ним

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

ogorodniki.com

Трудовые будни мазохиста: сеем рододендроны

Закон подлости ЛеоЛеса: чем больше Лео не любит сеять всякие козявки, там они мельче и тем больше их приходится сеять!
Теперь у меня есть семена рододендронов, которых в одно маковое зернышко штук 10 поместится!
И вроде же разум говорит: "Лео, подумай, это же еще в n раз мельче, чем березы, спиреи и вейгелы!", но плоть слаба и гласу разума мешает глухая стена из плотно утрамбованных зеленых тараканов.

Семена мне продали со словами, что они у меня врядли взойдут, а если взойдут, то потом однозначно пропадут, но если очень хочется поиграться - пожалуйста.
В общем, перспективы радужные, настрой оптимистичный.

Итак, приступим.
В комплекте с семенами шла инструкция по выращиванию.
Русскоязычным и украинонечитающим переводить не буду, ибо ниже все то же самое и в картинках

19.01.2012 (сеять можно с ноября, чтоб больше было времени на рост)
Готовим грунт: рододендроны любят кислую почву, потому беру торфосмесь для хвойных и азалий с рН 4,0-5,5.
Грунт прогреваю до комнатной температуры, выбираю "дрова" (в идеале бы просеять, но не нашлось через что), долго и нудно поливаю из пульверизатора

Сеется все на грунт, ничего не загребается и вообще больше трогать их нельзя, только брызгать и то издалека.
Температура до появления всходов 18-24 градуса со знаком "+".
Бесплатный и очень полезный совет: в процессе посева глубоко не дышать, не чихать и не смеяться. Вообще, лучше возрыдать над своей дальнейшей судьбой.
Посеяны пять сортов: Рододендрон Гоулстона вечнозеленый (в/з), Рододендрон Японский листопадный (л/п), Рододендрон желтый л/п, Рододендрон крупнолистый в/з, Рододендрон Ледебура полу л/п (самые мелкие)

Теперь все это поливается мягкой водой из распылителя на расстоянии не менее 0,5 метра, чтоб не смыть семена.
И накрывается пленкой до появления всходов.

Семян хватило на еще одну небольшую емкость

Теперь только брызгать и проветривать два раза в день, чтоб не появилась плесень. Вообще, все, что будет дальше - это неустойчивая балансировка на грани между высыханием и загниванием (плесенью) семян.

30.01.2012
Видно (я надеюсь) как из семян пробиваются корни и уходят в грунт. Проветриваю 3 раза в день.

6.02.2012
Они всходят! Кошмар, сколько их всходит! Всхожесть около 90%
(Бог, эта Лео, пожалуйста, пусть они останутся... ну, или хотя бы половина)

14.02.2012
Уже у большинства раскрылись семядольные листочки. Даже на таких козявках видна разница между л/п и в/з рододендронами - у в/з по краю листочка есть небольшой ворс. Показать это на фото, при таких размерах, мне не позволяет отсутствие фотографирующего микроскопа.
Где-то тут у меня начинает появляться мысль, а не сильно ли густо Лео их посеял? И что делать дальше? По инструкции - продолжать в том же духе, в интернете - рассадить поштучно (ЭТО?! ПОШТУЧНО?!! *глубокий обморок*)

Тут видны хотя бы листочки

Сейчас всходы почти все время открыты, только бегаю их поливать, чтоб земля не высыхала. На ночь - под пленку.
Теперь кошмар сегодняшней ночи: в 3 часа ночи просыпаюсь в холодном поту - у меня рододендроны на ночь не накрыты полиэтиленом (5 часов не политы)! Вскакиваю, бегу срочно брызгаю и накрываю. Так и поседеть недолго...
Сегодня увидел у некоторых уже появляется первый настоящий листик! Роняя скупую слезу: как быстро дети растут...

В общем, это оказалось даже покруче выращивания утят без утки - утят хотя бы можно оставить на 4 часа и не бояться, что они засохнут!

Продолжение как-нибудь последует... Или в виде фото подросших рододендронов, или в виде поседевшего, с нервно дергающимся глазом, Лео.

Для истинных зеленых мазохистов - семена рододендронов можно найти в нашем магазине "ЛеоЛес"!

leo-dikiy.livejournal.com

Капризный рододендрон. Как вырастить роскошный куст из семечки | Цветы | Дача

Первый вопрос, который сразу приходит в голову: а зачем все-таки это нужно? Ведь возня с посевами – дело небыстрое. Не проще ли приобрести готовые саженцы в садовом центре? Сейчас в продаже появилось столько ярких европейских новинок! Но, к сожалению, и мой опыт, и опыт коллег-садоводов показывает, что многие импортные сорта рододендронов не выдерживают российских условий: добиться их хорошего роста и обильного цветения не удается даже при соблюдении всех тонкостей агротехники.

Выход есть! Существует очень много видовых рододендронов, которые прекрасно себя чувствуют у нас, в средней полосе России. Правда, в ассортименте садовых центров и питомников они практически не встречаются. Но – не боги горшки обжигают! Посадочный материал можно вырастить и самим – это не так уж и сложно.

Для начинающих «сеятелей» могу порекомендовать следующие листопадные и полувечнозеленые виды: рододендроны желтый , японский , канадский , ноготковый , камчатский , Альбрехта , сихотинский , остроконечный и другие. Они зацветают рано – на 3–5‑й год после посева. Семена рододендронов можно приобрести в садовом центре, у коллекционеров-любителей или выписать из ботанического сада. Главное, чтобы они были свежие. Хорошее решение – собрать семена самостоятельно с известного вам цветущего растения. Кстати, это не поздно сделать даже среди зимы – семенные коробочки на многих рододендронах долго остаются целыми.

Цветение большинства вечнозеленых рододендронов наступает позже, чем у листопадных – на 8–10‑й год. Но счастье увидеть первый бутон на взлелеянном собственными руками кусте в любом случае стоит затраченных сил и терпения.

Подготовка к рождению

Как показала практика, сеять рододендроны весной вместе с другой рассадой – поздновато. Сеянцы растут медленно и не всегда успевают достаточно окрепнуть для первой зимовки. Чем раньше, тем лучше! Я обычно начинаю посев в конце декабря – середине января, досвечивая всходы лампами. Если подсветки нет, сроки лучше сдвинуть на февраль-март. Из опыта: «декабрьские» сеянцы рододендрона сихотинского к осени в высоту достигали 16–20 см, а посеянные в середине марта – только 10–12 см.

Для посева я обычно использую стандартные пластиковые горшки или прозрачные одноразовые контейнеры («салатные»), в донышке которых делаю отверстия. На дно емкостей насыпаю 1,5–2 см мелкого керамзита, гранитного гравия или битого кирпича (нельзя использовать известняк или мрамор!), а потом заполняю их субстратом. Он непременно должен быть кислым и рыхлым. Я использую следующую смесь: верховой торф, запасенный с осени хвойный компост (его можно заменить высушенным и измельченным мхом сфагнумом), речной песок в соотношении 2:1:2 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5–5). Если запасти нужные компоненты заранее не удалось, можно приобрести верховой (кислый) торф и смешать его с песком в соотношении 3:1, либо использовать готовую смесь для рододендронов и азалий. Торф или земляную смесь желательно заранее пропарить, а песок – прокалить.

Фото: АиФ / Наталья Заручейская

Субстрат чуть уплотняю и проливаю снеговой или дистиллированной водой. Семена раскладываю по поверхности, слегка прижимаю к почве и опрыскиваю водой из пульверизатора. После этого ставлю горшки в мини-тепличку (вместо нее вполне подойдет прозрачная коробка из-под торта), а одноразовые емкости накрываю крышками, в которых делаю пару отверстий для проветривания. Обязательно подписываю горшочки лаковым маркером или делаю бирки.

Очень удобно сеять рододендроны в таблетки из прессованного торфа (лучше импортные). Сначала я заливаю их кипятком в эмалированной или пластиковой мисочке и накрываю крышкой, чтобы они не только набухли, но и пропарились. После остывания – расставляю в выбранной емкости. На центральную часть каждой таблетки помещаю по несколько семян, слегка придавливаю их и опрыскиваю водой.

«Педагогические» секреты

Семена рододендронов прорастают при комнатной температуре (+18–20 °C). Первые всходы появляются через 7–10 дней, основная масса – через 14–20, но некоторым «тугодумам» может потребоваться и до 1–1,5 месяца. Поливаю по мере необходимости, следя, чтобы не пересушить или не залить нежные ростки.

Через 1,5–2,5 месяца начинаю приучать сеянцы к условиям комнаты, открывая тепличку или крышки лоточков сначала на 5–10 минут, а потом на большее время. Чтобы грунт не так быстро пересыхал, контейнеры можно поместить в поддоны с влажным песком или сфагнумом. В феврале-марте, когда наступают ясные солнечные дни, посевы желательно переставить на северное или восточное окно либо притенить нетканым укрывным материалом или калькой.

Первую пикировку я провожу в зависимости от скорости роста сеянцев: в марте-апреле для быстрорастущих видов и в мае для «тихоходов». Растения, посеянные в таблетки, рассаживаю в конце мая – июне. Пикирую в ящики или горшки с более питательным кислым грунтом (хвойный компост, торф и крупнозернистый песок в соотношении 1:1:1).

Для маленьких сеянцев опасны инфекционные заболевания (например, черная ножка) или плесень на грунте. Справиться с ними помогают опрыскивания фунгицидами «Максим», «Витарос» либо биопрепаратами (Гамаир, Алирин-Б, но лишь в профилактических целях). Грунт в месте поражения вынимаю, ямку проливаю фунгицидом и засыпаю прокаленным песком.

Выход в свет

Когда минует угроза заморозков (обычно в конце мая), контейнеры с посевами вывожу в сад. Ставлю их в тени или полутени, в защищенном от ветра месте. Первое время держу растения под укрытием из нетканого материала, а потом постепенно приучаю к открытому воздуху.

Чтобы сеянцы не испытывали недостатка в питании, еще раз переваливаю их (не разбивая земляной ком) в емкости побольше или в грунт. Выбираю для этого прохладный и влажный день. Через 2–3 недели после пересадки, но не позже середины июля, подкармливаю комплексным минеральным удобрением. В результате этого сеянцы за первый год успевают выдать две волны роста и хорошо подготовиться к зимовке.

В первую зиму для малышей делаю небольшое укрытие из пластиковых ящиков, накрытых нетканым материалом. В последующем ухаживаю за ними как обычно, но обращаю особое внимание на достаток влаги и питания. На 3–4‑й год растения готовы к пересадке на постоянное место. Некоторые из них в этом возрасте как раз впервые зацветают.

aif.ru

Выращивание рододендронов из семян | 6 соток

Капризный рододендрон. Как вырастить роскошный куст из семечки

Эти растения по праву считаются «элитой» садовых кустарников. Самому вырастить роскошный цветущий куст из крохотного семечка – разве такое возможно? Оказывается, да! Рассказывает опытный садовод Наталья Заручейская.

Первый вопрос, который сразу приходит в голову: а зачем все-таки это нужно? Ведь возня с посевами – дело небыстрое. Не проще ли приобрести готовые саженцы в садовом центре? Сейчас в продаже появилось столько ярких европейских новинок!Но, к сожалению, и мой опыт, и опыт коллег-садоводов показывает, что многие импортные сорта рододендронов не выдерживают российских условий: добиться их хорошего роста и обильного цветения не удается даже при соблюдении всех тонкостей агротехники.Существует очень много видовых рододендронов, которые прекрасно себя чувствуют у нас, в средней полосе России. Правда, в ассортименте садовых центров и питомников они практически не встречаются. Но – не боги горшки обжигают! Посадочный материал можно вырастить и самим – это не так уж и сложно.

Для начинающих «сеятелей» могу порекомендовать следующие листопадные и полувечнозеленые виды: рододендроны желтый , японский , канадский , ноготковый , камчатский , Альбрехта , сихотинский , остроконечный и другие. Они зацветают рано – на 3–5‑й год после посева.

Где взять

Семена рододендронов можно приобрести в садовом центре, у коллекционеров-любителей или выписать из ботанического сада.

Главное, чтобы они были свежие. Хорошее решение – собрать семена самостоятельно с известного вам цветущего растения. Кстати, это не поздно сделать даже среди зимы – семенные коробочки на многих рододендронах долго остаются целыми.

Цветение большинства вечнозеленых рододендронов наступает позже, чем у листопадных – на 8–10‑й год. Но счастье увидеть первый бутон на взлелеянном собственными руками кусте в любом случае стоит затраченных сил и терпения.
Подготовка к рождению

Как показала практика, сеять рододендроны весной вместе с другой рассадой – поздновато.Сеянцы растут медленно и не всегда успевают достаточно окрепнуть для первой зимовки. Чем раньше, тем лучше!

Я обычно начинаю посев в конце декабря – середине января, досвечивая всходы лампами.

Если подсветки нет, сроки лучше сдвинуть на февраль-март.

Из опыта: «декабрьские» сеянцы рододендрона сихотинского к осени в высоту достигали 16–20 см, а посеянные в середине марта – только 10–12 см.

Для посева я обычно использую стандартные пластиковые горшки или прозрачные одноразовые контейнеры («салатные»), в донышке которых делаю отверстия.

На дно емкостей насыпаю 1,5–2 см мелкого керамзита, гранитного гравия или битого кирпича (нельзя использовать известняк или мрамор!), а потом заполняю их субстратом. Он непременно должен быть кислым и рыхлым.

Я использую следующую смесь: верховой торф, запасенный с осени хвойный компост (его можно заменить высушенным и измельченным мхом сфагнумом), речной песок в соотношении 2:1:2 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5–5).

Если запасти нужные компоненты заранее не удалось, можно приобрести верховой (кислый) торф и смешать его с песком в соотношении 3:1, либо использовать готовую смесь для рододендронов и азалий.

Торф или земляную смесь желательно заранее пропарить, а песок – прокалить.

Субстрат чуть уплотняю и проливаю снеговой или дистиллированной водой. Семена раскладываю по поверхности, слегка прижимаю к почве и опрыскиваю водой из пульверизатора.

После этого ставлю горшки в мини-тепличку (вместо нее вполне подойдет прозрачная коробка из-под торта), а одноразовые емкости накрываю крышками, в которых делаю пару отверстий для проветривания. Обязательно подписываю горшочки лаковым маркером или делаю бирки.

Проверено

Очень удобно сеять рододендроны в таблетки из прессованного торфа (лучше импортные).

Сначала я заливаю их кипятком в эмалированной или пластиковой мисочке и накрываю крышкой, чтобы они не только набухли, но и пропарились.

После остывания – расставляю в выбранной емкости. На центральную часть каждой таблетки помещаю по несколько семян, слегка придавливаю их и опрыскиваю водой.

секреты

Семена рододендронов прорастают при комнатной температуре (+18–20 °C). Первые всходы появляются через 7–10 дней, основная масса – через 14–20, но некоторым «тугодумам» может потребоваться и до 1–1,5 месяца. Поливаю по мере необходимости, следя, чтобы не пересушить или не залить нежные ростки.

Через 1,5–2,5 месяца начинаю приучать сеянцы к условиям комнаты, открывая тепличку или крышки лоточков сначала на 5–10 минут, а потом на большее время.

Чтобы грунт не так быстро пересыхал, контейнеры можно поместить в поддоны с влажным песком или сфагнумом.

В феврале-марте, когда наступают ясные солнечные дни, посевы желательно переставить на северное или восточное окно либо притенить нетканым укрывным материалом или калькой.

Первую пикировку я провожу в зависимости от скорости роста сеянцев: в марте-апреле для быстрорастущих видов и в мае для «тихоходов».

Растения, посеянные в таблетки, рассаживаю в конце мая – июне. Пикирую в ящики или горшки с более питательным кислым грунтом (хвойный компост, торф и крупнозернистый песок в соотношении 1:1:1).

Для маленьких сеянцев опасны инфекционные заболевания (например, черная ножка) или плесень на грунте. Справиться с ними помогают опрыскивания фунгицидами «Максим», «Витарос» либо биопрепаратами (Гамаир, Алирин-Б, но лишь в профилактических целях). Грунт в месте поражения вынимаю, ямку проливаю фунгицидом и засыпаю прокаленным песком.

Выход в свет

Когда минует угроза заморозков (обычно в конце мая), контейнеры с посевами вывожу в сад. Ставлю их в тени или полутени, в защищенном от ветра месте. Первое время держу растения под укрытием из нетканого материала, а потом постепенно приучаю к открытому воздуху.

Чтобы сеянцы не испытывали недостатка в питании, еще раз переваливаю их (не разбивая земляной ком) в емкости побольше или в грунт. Выбираю для этого прохладный и влажный день.

Через 2–3 недели после пересадки, но не позже середины июля, подкармливаю комплексным минеральным удобрением.

В результате этого сеянцы за первый год успевают выдать две волны роста и хорошо подготовиться к зимовке.

В первую зиму для малышей делаю небольшое укрытие из пластиковых ящиков, накрытых нетканым материалом.

В последующем ухаживаю за ними как обычно, но обращаю особое внимание на достаток влаги и питания. На 3–4‑й год растения готовы к пересадке на постоянное место. Некоторые из них в этом возрасте как раз впервые зацветают.

6cotok.boltai.com

Стратификация семян рододендронов

   Влияние стратификации на прорастание семян рододендронов
   Рододендроны в природе встречаются в северном полушарии в зоне с умеренным климатом и реже в горных районах тропиков. Поэтому семенам большинства видов рододендронов в естественных условиях свойственен покой, который обусловлен внешними сезонными неблагоприятными факторами среды.

   Известно, что для большинства рододендронов характерно поверхностное прорастание семян. Следовательно, в течение всего периода прорастания посевы должны получать достаточно света. Диапазон температур для проращивания семян рододендронов в основном колеблется от +18 до +22 °С, хотя для некоторых видов необходима холодная стратификация. Семена большинства рододендронов светочувствительны, поэтому, согласно классификации М.Г. Николаевой, для них характерен органический покой эндогенного типа физиологический неглубокий.

   По данным В.И. Некрасова, семена из континентальных и южных условий произрастания нуждаются в менее продолжительной стратификации, чем семена из приморских и северных регионов. Интересной является работа С.Г. Сахаровой. Результаты ее опытов дают основание предполагать, что причиной низкой всхожести семян является их переход в органический покой, а свежесобранных семян - степень сформированности зародыша. Основываясь на результатах своих опытов, автор установил, что семена R. camtschaticum Pall. имеют неглубокий морфофизиологический покой и поэтому им необходима теплохолодовая стратификация, а у семян R. ferrugineum L. промежуточный тип покоя и для них необходима длительная холодная стратификация. В литературе имеются сведения об использовании стратификации при проращивании семян R. lapponicum (L.) Wahlenb. Рекомендации к нарушению неглубокого покоя сводятся к кратковременному охлаждению (в течение часов, суток, недель) набухших семян. По данным В.Т. Центалович, при проращивании семян рододендронов в чашках Петри (при положительных температурах) и при положительных переменных температурах всхожесть в последнем случае была значительно выше.

   Прорастание семян рододендронов на свету у большинства видов рододендронов незатрудненное и начинается на 8-10-й день (при t от +18 до +22 °С), однако период массовой всхожести все-таки растянут. А растянутый период прорастания семян древесных и кустарниковых видов указывает на то, что их семена все же нуждаются в стратификации.

   Для подбора оптимальных условий проращивания, исследовались семена 9 видов рододендронов, интродуцированных на юге Приморья в БСИ ДВО РАН - Rhododendron japonicum (A.Gray) Suring., R. micranthum Turcz, R. mucronulatum Turcz., R. poukhanense Levl., R. roseum (Loisel.) Rehd., R. schlippenbachii Maxim., R. sichotense Pojark, R. vaseyi A.Gray., R. viscosum (L.) Torr. К сожалению, мы не могли включить в эксперимент R. ferrugineum, R. hirsutum, R. camtschaticum, так как не располагали необходимым количеством семян, поэтому данные виды не представлены в нашей коллекции. А семян, полученных по делектусу, недостаточно для чистоты эксперимента.
Для характеристики качества семян использовали показатели: всхожесть и энергию прорастания. Под энергией прорастания понимается количество проросших семян за определенный срок (5 дней), выраженное в процентах.

   В работе использовались регулятор и адаптоген широкого спектра действия эпин и комплексное минеральное удобрение для посева семян AVA. Эпин - синтезированный аналог природного вещества (раствор эпибрассинолида в спирте 0,25 г/л). Удобрение AVA для посева семян - разработчик академик РАЕН и РАИН Г.О. Карапетян.

   Семена рододендронов высевали в чашки Петри по 50 штук в трехкратной повторности и проращивали при различных световых и температурных условиях, а также с использованием раствора эпина. В лабораторных условиях при температуре +16-20°С на свету; в лаборатории при температуре +16-20°С в темноте; в термостате при +24°С в темноте; в лаборатории на свету после стратификации в холодильнике при +4°С в течение суток; в лаборатории с обработкой семян раствором эпина (4 капли на 100 мл) и последующим смачивании в данном растворе.

   В условиях закрытого грунта в теплице семена проращивали в посевных ящиках, в качестве субстрата использовали низинный торф с песком (3:1). Семена высевали на поверхность субстрата также по 50 штук в трехкратной повторности. В первом варианте семена опрыскивали раствором эпина прежней концентрации, во втором варианте ящик с семенами увлажняли водой и помещали в холодильник при +4°С на сутки, после чего ящик заносили в теплицу для дальнейшего проращивания. В третьем варианте на поверхность субстрата наносили минеральное удобрение AVA для посева семян, поверх которого сеяли семена. В качестве контроля использовали посев семян поверх субстрата и опрыскивание по мере необходимости водой, результаты эксперимента сведены в таблицу.

Энергия прорастания и всхожесть семян рода Rhododendron при различных условиях проращивания


Вид Условия проращивания семян
А В С Д Е
Энергия прораста­ния, % M±m Всхо­жесть, % M±m Энергия прораста­ния, % M±m Всхо­жесть, % M±m Энергия прораста­ния, % M±m Всхожесть,
%
M±m
Энергия прораста­ния, % M±m Всхо­
жесть,
%
M±m
Энергия прорас­тания, % M±m Всхожесть, % M±m
Rh. japonicum 87±1,2 93±2,1 0 0 0 0 98±2,1 98±1,8 99±1,6 99±1,6
Rh. micranthum 72±1,3 81±1,5 62±1,4 70±1,2 44±1,1 63±1,2 92±1,5 92±1,9 94±2,1 94±1,7
Rh. mucronulatum 15±0,5 38±1,2 1±0,2 2±0,1 0 0 20±1,1 48±1,4 - -
Rh. poukhanense 87±1,5 92±2,1 0 0 0 0 92±1,6 92±1,7 92±1,8 92±1,4
Rh. roseum 75±1,4 84±1,5 0 0 0 0 96±1,8 96±1,7 87±1,6 87±1,7
Rh. schlippenbachii 62±1,2 74±1,7 50±1,3 54± 1,1 15±0,6 20±1,1 86±1,2 88±1,3 - -
Rh. sichotense 15±0,7 41±1,2 2±0,1 4±0,2 0 0 20±1,1 46±1,1 - -
Rh. vaseyi 8±0,5 13±0,8 0 0 0 0 32±1,1 38±1,2 46±1,2 46±1,3
Rh. viscosum 66±1,6 72±1,3 8±0,2 9±0,1 22±0,9 42±1,4 80±1,3 80±1,5 69±1,2 69±1,2

   Примечание: А - на свету при переменной температуре +16-20°С; В - в темноте при переменной температуре +16-20°С; С - в термостате при +24°С в темноте; Д - на свету после стратификации в холодильнике при +4°С в течение суток; Е - обработка семян Эпином; (0) - отсутствие результата; (-) - от­сутствие данных.

   Сравнительный анализ результатов проращивания семян в четырех вариантах (см. табл.) показал положительное влияние стратификации (D) и обработки семян всех изученных видов раствором эпина (E). Следует отметить, что семена, прошедшие стратификацию, прорастали позже, чем в других вариантах, но в более короткие сроки и общий процент всхожести таких семян был высоким, как и после обработки семян раствором эпина. В вариантах D и E была отмечена максимальная энергия прорастания и всхожесть семян в сравнении с другими вариантами (A, B и C). Положительное влияние стратификации и обработки семян раствором эпина хорошо прослеживается на семенах, всхожесть которых при проращивании в лаборатории на свету была очень низкой. Например, всхожесть семян Rh. vaseyi в варианте A - 13%, после стратификации - 38%, а после обработки раствором эпина - 46%.

   Если сравнивать проращивание семян в лаборатории на свету (A), в темноте (B) и темноте в термостате (C), то можно отметить, что свет играет более важную роль, чем температура, поскольку в вариантах B и C у R. japonicum, R. poukhanense, R. roseum, R. vaseyi полностью отсутствовало прорастание семян. У R. mucronulatum и R. sichotense выявлено единичное прорастание семян (всхожесть 2 и 4% соответственно). Исключение составили R. micranthum, R. schlippвenbachii и R. viscosum, у которых было отмечено незначительное снижение всхожести (70, 54 и 42% соответственно) в сравнении с вариантом проращивания на свету (81, 74 и 72% соответственно).
Сравнение результатов проращивания семян в темноте в лаборатории при переменных температурах (B) и в темноте при постоянной высокой температуре в термостате (C), показало, что у R. micranthum, R. schlippenbachii в темноте переменные температуры положительно влияют на всхожесть (70 и 54% соответственно) и энергию прорастания семян, чем постоянная высокая температура (всхожесть 63 и 20% соответственно), что подтверждает результаты В.Т. Центалович о положительном влиянии переменных температур при проращивании семян.

   Таким образом, при проращивании семян представителей рода Rhododendron свет играет определяющую роль по сравнению с температурой. Положительные переменные температуры +16-20°С стимулируют прорастание семян, нежели постоянная температура +24°С. Наилучший результат при проращивании семян в лабораторных условиях получен после их стратификации в холодильнике при +4 С° в течение суток, а также после обработки семян эпином. В данных вариантах отмечена максимальная энергия прорастания и всхожесть семян.

По материалам Кокшеева И.М.  "Оптимизация методики проращивания семян представителей рода Rhododendron".
 

---------------------------------------
Выводы и рекомендации по стратификации семян рододендронов
 

   Обобщая результаты приведенного исследования, отметим основные моменты из собственного опыта:

1) Семена многих видов рододендронов действительно прорастают и без стратификации, т.к. основными и решающими условями являются свет и температура.

2) Сроки прорастания семян некоторых видов рододендронов могут достигать 1 месяца (это, по-видимому, связано с видовыми особенностями). Для таких видов кратковременная стратификация крайне полезна, так как непосредственно воздействует на массовость всходов, семена прорастают более дружно.

3) Неоспоримым можно считать тот факт, что свежие семена прорастают гораздо лучше. Однако, это касается только тех семян, у которых зародыш полностью сформирован (т.е. данные семена можно считать полностью вызревшими).

4) Для ряда аркто-горных видов рододендронов, как справедливо отмечено в приведенном исследовании, стратификация не только полезна, но и необходима.

Во-первых, семенам данных видов свойственен более глубокий покой, который обусловлен частыми сезонными колебаниями неблагоприятных факторов среды (снег в горах и в июле - обычное дело).
Во-вторых, у таких семян часто зародыш недоразвит в силу того, что собрать семена в условях высокогорья "точно в срок" - довольно сложная задача. В конце августа может быть жарко, светить солнце, а в сентябре все засыпает многосантиментровым слоем снега (который в октябре может взять и расстаять). Таким образом, сбор семян "на грани" полного созревания представляет определенную трудность. Данные задачи также решает стратификация условно недозревших семян.

5) По нашему опыту стратификация часто необходима таким видам, как рододендрон лапландский, Адамса, Редовского. Также к этой группе можно отнести рододендрон камчасткий и миртолистный (карпатский, Кочи). У последнего часто часто наблюдается такая ситуация. После первой зимовки сеянцев в холодном подвале, очень значительная часть прошлогодних семян прорастает в плошках при повышении температуры и появления света (т.е. на второй год, спустя 1 сезон).

6) Данные рекомендации по стратификации нельзя считать универсальными, т.к. тут мы приводим лишь свой опыт. Речь идет в первую очередь о ее пользе и применении в случае необходимости. С 90-95% видами рододендронов, с которыми мы работаем, стратификация не требовалась. Однако, следует учитывать, что мы, как правило, работаем со свежими семенами. После длительного хранения актуальность стратификации безусловно возрастает.

 

На первом фото сеянцы Рододендрона Редовского - Rhododendron redowskianum (свежие семена посеяны без стратификации, всходы неравномерны)
На втором фото теже семена посеяны с проведением месячной стратификации (с промораживанием). Результат - почти 100% всхожесть.
-------------------------------------------------------------------------------
 
На фото сеянцы рододендрона миртолистного (карпатский, Кочи), перезимовавшие в холодном подвале. Семена, не взошедшие прошлой весной, активно прорастают после стратификации.
 

rododendrons.ru

О выращивании кустарника рододендрона в домашних условиях из семян

Виды размножения рододендрона

Сложность выращивание делает желание размножить рододендрон самостоятельно еще более интересным. Получить новое растение в домашних условиях можно с помощью отводков, черенков и семян. Черенки для укоренения годятся достаточно вызревшие, поэтому заготовка и посадка проводится с середины июля по середину августа.

Отводками размножают кусты, побеги которых можно пригнуть к земле и закрепить в канавках. Но этот способ требует маточника, который можно обрезать после приживаемость нового растения.

Можно получить молодой рододендрон, не повреждая материнское растение – собрать семена. И хотя этот способ не гарантирует сохранение сорта, есть вероятность получить новую гибридную форму. Кроме того, преимущество полученных кустов в хорошо развитой крепкой корневой системе, повышенной устойчивости к неблагоприятным условиям, по сравнению с рододендронами, полученными вегетативным путем.

Как выглядит кустарник рододендрон

Род Рододендрон принадлежит семейству Вересковых. Всего насчитывается более 800 видов представителей этого рода. Чаще всего это вечнозеленые полулистопадные/листопадные кустарники, но в природе встречаются также разновидности в виде деревьев.

Рододендрон комнатный

Интересно! Многие виды дикорастущего рододендрона ядовиты. Причем пропитаны ядом все их части — стебли, листья и даже цветы. Избыток веществ, содержащихся в них, может привести даже к смертельному исходу.

Именно правильная обрезка азалии является залогом ее пышного и долгосрочного цветения.

Период проведения процедуры — май. В это время на кусте образуются новые побеги. Их прищипывают таким образом, чтобы оставалось всего 4-5 листочков.

Если есть желание вырастить штамбовое деревце, то необходимо обрезать все побеги, кроме самого мощного и сильного. Его привязывают к опоре и при достижении желаемой высоты прищипывают верхушку. Деревце начнет ветвиться. Чтобы оно приобрело шарообразную форму, его нужно периодически поворачивать разными сторонами к свету.

Для кустообразной формы можно просто ежегодно обрезать все побеги до 10 см и целиком избавляться от слабых, больных побегов.

План выращивания рододендронов из семян по дням

Семена рододендронов есть в свободной продаже.

В октябре укорененные и закаленные сеянцы возвращают в теплицу или в другое теплое помещение, с температурой 180. Для благополучного роста необходимо длительное освещение 16 – 18 часов, поэтому, зимой необходимо утром и вечером включать лампы искусственного света. Лучше использовать люминесцентные светильники, которые создают освещение максимально приближенное к естественному.

  • Их преимущество – низкая теплоотдача и высокая светлоемкость.
  • Отрицательная сторона – необходимость ПРА – пускорегулирующей аппаратуры, что влияет на повышение стоимости оборудования.

Кроме люминесцентных используются такие лампы:

  • Специальные люминисцентные,
  • Компактные люминисцентные,
  • Газоразрядные,
  • Ртутные,
  • Натриевые, высокого давления.
  • Металлогалоидные,

Самые продуктивные считаются фитолампы для растений. В таком режиме сеянцы рододендрона выдерживают до мая, а затем пересаживают в открытый грунт на доращивание.

Название Применение
Торф низовой Улучшает структуру почвы и увеличивает кислотность. Для изменения рН на одну единицу, нужно 12,5 л торфа на одну посадочную яму 0,5 х 0,5 х 0,5. При этом по шкале кислотности цифра уменьшается.
Сапропель Можно применять только кремнеземные типы и в небольших количествах, в связи со щелочной реакцией сапропели, который нейтрализует кислотность.
Покупные грунты Те, которые содержат торф низинный. В продаже среди таковых встречаются:
  • Грунт-торфосмесь «Земля садовая», БИУД.
  • «Veltorf» – Грунт для азалий и рододендронов». Полностью сбалансированная смесь, не требующая дополнения.
  • «Грунт «Цветочное счастье» Азалия.Фаско.» предназначен для выращивания вересковых, к которым относится рододендрон.
  • Грунт для рододендронов «GREENWORLD», Германия. Состоит из торф верхового, торфа низинного, азота (N) 150-400мг/л, фосфора (Р2О5) 100-300мг/л, калия (К2О) 150-400мг/л, микроэлементов, имеет кислотность рН 4,3-5,2. Полностью готов к употреблению.

Проще всего использовать покупные смеси проверенных производителей. Такая почва, составленная специалистами, не требует дополнения, ее можно засыпать в посадочную яму при полной замене природной земли.

Для посадки рододендронам создают индивидуальную посадочную яму, для которой оптимизируют или полностью заменяют грунт. На дно обязательно помещают дренажный слой 20 – 40 см из дробленого кирпича и песка. Затем заполняют почвенной смесью. Лучше, если грунт отстоится, например, с осени или хотя бы с марта по май.

На постоянное место саженцы переносят весной, когда пройдет угроза возвратных заморозков. Для укоренения применяют фосфорные удобрения 30 г на одну посадочную яму. Первую подкормку проводят после полной приживаемости. Для этого используют специальные удобрения для рододендронов.

  • «Гилея» – содержит сбалансированный комплекс NPK и микроэлементов.
Особенность применения: только на хорошо увлажненной почве, исключительно для прижившихся растений. Нельзя использовать для рассады, больных и ослабленных растений.
  • «Стимовит» – органическое удобрение, изготовленное из биогумуса. В растворе 25 мл средства на 250 мл воды можно замачивать семена. Корневая подкормка проводится один раз в месяц 25 мг на 1 л воды. Для опрыскивания кроны используется концентрация в 3 – 4 раза меньше, чем для основного удобрения.
  • «AGRECOL – «100 дней» Для рододендронов, азалий, гортензий» – минеральное средство в гранулах. Используется весной, ввиду высоко содержания азота, который стимулирует рост.

Покупные удобрения успешно заменяют органические. Весной под каждый куст вносят по одному  ведро питательной смеси из коровьего перегноя и разложившегося компоста. Второй раз подкармливают рододендроны по окончанию цветения. Тут можно применить минеральные удобрения – суперфосфат и калийную соль по 25 – 30 г. Подкормки лучше вносить малыми дозами. Переизбыток фосфора способствуют недостатку железа в почве.

Рододендроны нуждаются в обильном поливе по 10 – 15 л каждый 2 – 3 раза в неделю. Один раз в месяц в воду для поддержания рН, добавляют кислоту, например, 1 – 2 столовых ложку 9% уксусной кислоты на 10 л воды. Поддерживать нужный уровень можно с помощью хвойной перепревшей мульчи, которую добавляют по мере необходимости. При таком уходе рыхление почвы не нужно, мульча создает необходимую аэрацию.

Осенью для успешной зимовки рододендроны подкармливают фосфорно – калийными удобрениями, проводят влагозарядный полив. С наступлением холодов, кусты накрывают лапником, спанбондом или крафт бумагой. Укрытие снимают в апреле следующего года.

Срок выполнения Вид работы
20 августа – 15 сентября (после полного созревания плодов). Заготовка и просушка семян, закладка на хранение.
20 февраля – 5 марта Ревизия семян, подготовка к посеву.
1 – 10 марта Посев семян
15 – 20 апреля Закаливание семян при температуре 8 – 12
10 – 20 июня Пикировка сеянцев
5 – 15 июня Перенесение сеянцев в сад (в горшках или кассетах).

Подкормка удобрением для рододендронов слабой концентрации.

20 сентября – 1 октября Возвращение сеянцев в теплицу
15 – 20 мая (следующего года) Посадка саженцев в открытый грунт на доращивание.

Несмотря на свое «зарубежное» происхождения современные успешно выращиваются в тех климатических зонах, которые радикально отличаются от условий дикорастущих сородичей. Сегодня садоводы Средней полосы, Северо – Западных регионов, южных Урала и Сибири имеют возможность любоваться довольно большим разнообразием акклиматизированных сортовых форм.

Ошибка №1. Посадка в почву нейтральной реакции.

Приводит к ослаблению рододендронов из-за недоступности питательных веществ, а как следствие неустойчивость к болезням и вредителям.

Ошибка №2. Чрезмерное рыхление почвы.

У рододендронов поверхностная корневая система, которую легко повредить. Для аэрации почвы и борьбы с сорняками лучше применять мульчирование торфом низинным или хвойной полдстилкой.

Ошибка №3. Подбор сортов неустойчивых к болезням.

К сожалению, нет таких разновидностей рододендронов, которые бы не болели вовсе. Благодаря селекционерам можно выбрать сорта и гибридные формы, устойчивы к заболеваниям больше других. К ним относятся:

  • Японский,
  • Шлиппенбаха,
  • Смирнова,
  • Сихотинский,
  • Вазея,
  • Остроконечный,
  • Ледебура,
  • Крупнейший,
  • Кочи,
  • Катевбинский,
  • Канадский,
  • Камчатский,
  • Золотистый,
  • Желтый,
  • Кавказский.

Рододендрон комнатный — растение весьма требовательное в уходе, для того, чтобы оно цвело ежегодно, за ним необходимо ухаживать особенно тщательно, соблюдая ряд требований. С этим не всегда могут справиться даже любители цветов, обладающие большим опытом.

Температура

В природе цветок растет в странах с прохладным климатом, поэтому и дома ему необходима невысокая температура.

Оптимальный вариант 15°С. Если это невозможно, то следует распол

dagslovar.ru

О выращивании кустарника рододендрона в домашних условиях из семян

Кустарник рододендрон (азалия) — пышно цветущее растение, которое выращивается преимущественно в открытом грунте. Особенно это касается восточных стран и Северной Америки, но некоторые виды распространены в Австралии, а часть — на дальневосточной территории России. При этом азалия также отлично приживается и дома как горшечное растение, которое заставляет любоваться собой в течение всего периода цветения.

Как выглядит кустарник рододендрон

Род Рододендрон принадлежит семейству Вересковых. Всего насчитывается более 800 видов представителей этого рода. Чаще всего это вечнозеленые полулистопадные/листопадные кустарники, но в природе встречаются также разновидности в виде деревьев.

Рододендрон комнатный

Интересно! Многие виды дикорастущего рододендрона ядовиты. Причем пропитаны ядом все их части — стебли, листья и даже цветы. Избыток веществ, содержащихся в них, может привести даже к смертельному исходу.

Распространенные виды и сорта

Самыми популярными видами рододендрона, которые активно используются в качестве культурных растений, являются следующие:

  • Рододендрон Даурский.

Места произрастания: Приморье, Корея, КНР, Восточная Сибирь, Монголия.

Форма произрастания: широкий, раскидистый, полулистопадный кустарник высотой до 4 м. Кора серого цвета, листья мелкие, до 3 см, чешуйчатые с нижней стороны. Отличается повышенной морозостойкостью.

Цветение длится около месяца. Цветет крупными, до 4 см в диаметре, сиреневыми цветами. Имеет и гибридную низкорослую садовую разновидность с более яркими и более крупными цветами.

Даурский вид

  • Рододендрон Адамса.

Места обитания: Дальний Восток, Тибет.

Вечнозеленый кустарник до 2 м в высоту. Листья имеют продолговатую форму, темно-зеленый цвет, достигают 2 см и в длину, и в ширину.

Розовые цветки небольшие, до 1,5 см в диаметре, но выглядящие эффектно за счет того, что собираются в соцветия по 7-15 экземпляров.

Рододендрон Адамса

Комнатная разновидность, которая цветет весной. Однако селекционеры уже добились зимнего цветения некоторых гибридов данного вида.

Чаще всего представляет собой кустарник до 50 см в высоту, реже — штамбовое деревце, вытягивающееся до 1,5 м.

Цветки преимущественно белого, розового или красного цветов. Некоторые гибриды имеют лососевые оттенки.

Азалия Симса

Интересно! Как только в квартире появляется азалия, из нее сразу же исчезают моль и муравьи.

Кратко об истории появления

Название Рододендрон переводится как «розовое дерево» (от греческих «rhodon» — роза и «dendron» — дерево).

По одной из легенд, распространенных в Европе, считается, что однажды в лесу случился страшный пожар. Эльфы в спешке старались спастись от него, они долетели до подножья горы и, уставшие, попросились на ночлег в новом лесу. Но никто не хотел принимать чужаков, кроме одного кустика.

Утром отдохнувшие эльфы решили отблагодарить его за гостеприимность и подарили ему цветы невероятной красоты. Так и появился этот чудесный цветок.

Интересно! В России рододендрон появился только в начале ХХ в. Его привезли в подарок царю. Изначально он выращивался только в царских садах и оранжереях.

Особенности ухода за рододендроном дома

Рододендрон комнатный — растение весьма требовательное в уходе, для того, чтобы оно цвело ежегодно, за ним необходимо ухаживать особенно тщательно, соблюдая ряд требований. С этим не всегда могут справиться даже любители цветов, обладающие большим опытом.

Температура

В природе цветок растет в странах с прохладным климатом, поэтому и дома ему необходима невысокая температура.

Оптимальный вариант +15°С. Если это невозможно, то следует расположить горшок с ним так, чтобы температура не поднималась выше 22°С.

Освещение

При выращивании рододендрона дома следует учитывать и его предпочтения к месту расположения. Лучше всего ставить горшок с ним с северной стороны, располагая в легкой полутени.

Важно! Азалия не переносит попадания прямых солнечных лучей. От этого растение может погибнуть.

Полив

Поливать нужно регулярно, но избегая застоя влаги в горшке.

Оптимальным решением станет нижний вариант полива — через поддон. В него необходимо налить воду, дать кусту постоять так пару часов, после чего остатки воды слить.

Лучше всего поливать талой или дождевой водой. Если таковой нет, то хорошо отстоянной. В воду периодически можно добавлять пару капель лимона, это понравится растению.

Опрыскивание

Опрыскивание должно проводиться ежедневно, но с большого расстояния. Крупные капли воды не должны попадать на листья и цветы растения.

Влажность

Комнатный цветок рододендрон крайне чувствителен к влажности воздуха. Она постоянно должна быть высокой.

Для обеспечения нужного уровня рядом с горшком можно ставить сосуд, наполненный влажным мхом, или чашу с водой.

Важно! Большинство домашних рододендронов погибли из-за высокой температуры и низкой влажности воздуха.

Грунт

Лучше всего купить в магазине специальный грунт для выращивания азалий. Поскольку растение требовательно не только к внешнему уходу, но и к кислотно-щелочному балансу почвосмеси.

Почва для рододендрона должна быть рыхлой, легкой, хорошо пропускать влагу и обладать уровнем кислотности не ниже 4-4,5 рН. Для придания рыхлости можно добавить в готовый грунт немного торфа или речного песка.

Подкормки

Подкармливать азалию нужно регулярно два раза в месяц. Для этого покупается специальный комплекс минеральных удобрений.

В период вегетативного развития и закладывания бутонов подкармливают ее раствором суперфосфата (1 г удобрения на 1 л воды).

Особенности ухода зимой, период покоя

У большинства азалий период покоя наступает в конце весны, по окончании цветения.

В это время ее обрезают, пересаживают, если есть необходимость, удаляют все остатки цветов и продолжают осуществлять стандартный уход. Режим полива, подкормки и опрыскивания рододендрона в период покоя не меняется.

На лето можно вынести горшок с растением в сад, поставив его в полутень и не допуская перегрева.

Зимой, в период цветения, нужно тщательно следить за отмирающими цветками и сразу же их удалять, чтобы дать возможности развиться новым, более мощным.

Когда и как цветет рододендрон

Азалия зацветает только на 3-4 год своей жизни, поэтому, если молодое растеньице не зацветает, не стоит переживать и думать, что что-то идет не так. Нужно просто дождаться его полного взросления.

Виды цветков

Цветки азалии могут быть простыми, махровыми и полумахровыми, чаще всего они крупные, располагаются поодиночке, более мелкие обычно собраны в пышные соцветия.

Азалия с простыми цветками

В среднем их диаметр составляет 3-5 см. Цветы некоторых сортов обладают приятным тонким запахом.

Азалия с махровыми цветками

Формы цветков

Вариантов формы цветков рододендрона несколько, они зависят исключительно от вида и сорта.

Различают следующие формы:

  • воронковидная;
  • трубчатая;
  • колокольчатая;
  • колесовидная.

Период цветения

Период цветения напрямую зависит от сорта растения. Есть сорта, цветущие зимой, в ноябре-декабре, а есть те, которые цветут в феврале-апреле.

Несмотря на то, что великолепие рододендрона в период цветения не поддается описанию и им хочется восхищаться как можно дольше, цветет он не долго — не более 1,5 месяцев в домашних условиях. К сожалению, цветет растение всего один раз в год.

Изменения в уходе в период цветения

Никаких изменений за рододендроном в период его цветения можно не производить. Но если есть желание немного продлить этот период, можно постепенно снижать температуру в помещении, где расположено растение.

Важно! В период бутонизации и цветения горшок нельзя переносить на новое место, это грозит сбрасыванием бутонов или замиранием их развития.

Обрезка кустарника рододендрон

Именно правильная обрезка азалии является залогом ее пышного и долгосрочного цветения.

Период проведения процедуры — май. В это время на кусте образуются новые побеги. Их прищипывают таким образом, чтобы оставалось всего 4-5 листочков.

Если есть желание вырастить штамбовое деревце, то необходимо обрезать все побеги, кроме самого мощного и сильного. Его привязывают к опоре и при достижении желаемой высоты прищипывают верхушку. Деревце начнет ветвиться. Чтобы оно приобрело шарообразную форму, его нужно периодически поворачивать разными сторонами к свету.

Для кустообразной формы можно просто ежегодно обрезать все побеги до 10 см и целиком избавляться от слабых, больных побегов.

Как размножить рододендрон

Вопрос о том, как размножить рододендрон в домашних условиях, встает перед многими цветоводами. Существует несколько основных способов размножить это прекрасное растение.

Проращивание семян

Проращивание семян — самый сложный способ, который используют только профессионалы. У новичков, вряд ли может что-то получиться.

Внимание! При покупке семян следует обратить внимание на срок их сбора (не более двух лет) и отсутствие повреждений. Идеально, если семена были собраны самостоятельно.

Время посадки: начало-середина весны. При более раннем посеве необходимо дополнительное освещение фитолампами до обеспечения 12-часового светового дня.

Пошаговая инструкция посева семян рододендрона домашнего:

  1. На дно емкости, где будут проращиваться семена, насыпается слой дренажа.
  2. Поверх него насыпается субстрат так, чтобы он не доходил 1-2 см до края. Субстрат выравнивается, но не уплотняется.
  3. Верхний слой почвы дезинфицируется раствором марганцовки.
  4. На просохший сверху субстрат раскладываются семена аккуратными ровными рядами. Расстояние между ними должно быть не менее 1 см.
  5. Осуществляется увлажнение почвы с помощью пульверизатора.
  6. Сосуд накрывается пленкой или стеклом.

Для прорастания семян необходимо обеспечить им длительный световой день, высокую температуру и регулярное опрыскивание. Примерно через месяц после посева появляются первые, очень слабые ростки. Но процесс этот может затянуться и на более долгий срок.

После того как ростки немного подросли необходимо вывести их из тепличного состояния и резко снизить температуру до 10-12°С. Это довольно опасно, но необходимо. В это время можно производить только нижний полив. При появлении первых листков растеньица пикируют.

Укоренение черенков

Размножение рододендронов черенками — в домашних условиях самый популярный вид размножения.

Процесс черенкования может проводиться с мая по август. Срезается чуть одревесневший крепкий черенок размером до 10 см. Срез обрабатывается стимуляторами роста корней. Затем он вертикально сажается в грунт для азалий ну глубину примерно в 2-3 см.

С помощью стеклянной банки или пленки создаются парниковые условия. Парник периодически снимается для проветривания, полива и опрыскивания.

Через месяц произойдет укоренение, а вот первого цветения придется ждать не меньше двух лет.

Черенки азалии

Воздушные отводки

Для этого метода используют взрослое дерево с большим количеством молодых, гибких отводков.

Выбирают необходимое количество побегов, делают на них надрез длиной около 5 см и пригибают в заранее вырытую неглубокую канавку (3 см). Места соприкосновения с почвой должны быть полностью очищены от листьев и бутонов.

Внимание! Корни появляются через 1-2 месяца, но отсаживать молодое растение от материнского можно только на следующий год. Цветение наступит не раньше, чем через 2 года. Этим методом можно пользоваться либо с мая по август.

Это основные варианты того, как можно размножать рододендроны дома. Каждый цветовод сам выбирает для себя, как именно будут размножаться эти прекрасные кустарники конкретно у него. Существуют и другие способы, например, делением куста. Его чаще всего применяют при пересадке взрослых растений. Можно также попробовать укоренить лист. Принцип тот же, что и в черенковании, но укореняться азалия будет дольше, и цветения придется ждать не меньше трех лет.

Пересадка рододендрона в домашних условиях

Пересадка рододендрона проводится сразу после окончания периода цветения.

Основной ее целью является проверка корневой системы, удаление засохших и поврежденных корешков и погибших цветоносов.

Молодые азалии должны пересаживаться ежегодно, взрослые кусты — раз в два-три года.

Возможные проблемы в выращивании

Поскольку кустарник рододендрон является крайне прихотливым растением, то и проблем с ним может быть немало. Он мгновенно отреагирует на любые недостаточно комфортные условия.

Сбрасывает бутоны и листья

Это чаще всего говорит о неправильном уходе. В первую очередь нужно создать максимально комфортную для него температуру и не пересушивать воздух.

При исправлении этих недочетов, скорее всего, растение вновь зазеленеет, а развитие бутонов продолжится. Также можно усилить подкормку, поскольку есть вероятность того, что в почве недостаточное количество питательных веществ.

Болезни

Симптомы: беспричинно желтеют листья.

Решение: повышать кислотность воды, которой поливается растение. Не ставить его в слишком теплых помещениях, лучше постепенно снизить температуру до 15°С. Можно опрыскать сульфатом магния

Симптомы: отмирает весь основной стебель.

Причина: слишком низкая температура воздуха.

Решение: листья уже не спасти, необходимо полностью их обрезать и повысить температуру в помещении.

  • Грибковые заболевания.

Симптомы: проявляются по-разному — могут вызывать корневую гниль, проблемы с листьями или стеблями.

Решение: нужно подумать, какие ошибки были совершены при уходе за растением и исправить их.

Вредители

  • Рододендроновый клоп.

Это мелкое насекомое с крыльями, размер которого составляет приблизительно 3 мм. На оборотной стороне листьев он откладывает личинки, которые в процессе развития высасывают из листьев все соки.

  • Азалиевая моль.

Ее гусеницы пожирают листья и окукливаются на них. Для избавления от проблемы можно опрыскать растение серой и удалить все поврежденные листья.

Внимание! На данном растении могут паразитировать три их вида — красный, земляничный и паутинный. Их зародыши и личинки пожирают абсолютно все части растения. Обнаружить их не всегда просто, поскольку местом своей дисклокации они выбирают обратную сторону листа.

От всех видов вредителей, которые могут появиться на кусте рододендрона, помогут избавиться специальные инсектициды, продающиеся в цветочных и садоводческих магазинах.

Прочие проблемы

Проблемы с азалиями бывают разного характера. Большинство из них происходит из-за неправильного ухода. Так, например, при избыточном переувлажнении может произойти загнивание корней, если не заметить его вовремя, растение погибнет.

Прямые солнечные лучи вызывают на нежных листиках солнечные ожоги в виде бурых пятен. Чтобы не допустить всего этого, нельзя пренебрегать ни одним из правил ухода за рододендроном.

Несмотря на то, что посадка и уход за кустарником рододендрон довольно сложны, его стоит приобрести любителям комнатных цветов. Ведь не так много представителей флоры способны цвести в самое холодное время года, скрашивая яркими красками серые будни и добавляя радости и яркости в дом. Их цветение не может никого оставить равнодушным. Стоит только отнестись к нему бережно и цветок тут же отблагодарит своего обладателя пышным и ароматным цветением.

pocvetam.ru


Смотрите также


Телефоны:
Санкт-Петербург
+7 (921) 442-69-72
Старая Русса
+7 (81652) 327-90