Сады Старой Руссы
Саженцы Садоводство Ярмарки Старая Русса
Главная » Каталог

Каталог саженцев и посадочного материала «Садов Старой Руссы»

Терморегулятор для аквариума своими руками схема


Терморегулятор для аквариума своими руками: как сделать, схема, инструкция

Содержание аквариумных рыбок в домашних условиях требует определенных условий. Большинство пород рыб в диких условиях проживают в тропических водоемах, температура воды в которых составляет не менее 22–25 градусов. Такие значения гораздо выше комнатной температуры в привычных нам условиях средних широт.

Особенно важно обеспечить приемлемые значения температуры воды в межсезонный период, когда средняя температура воздуха снижается, а центральное отопление еще не включено. Практически все рыбки требуют не только повышенной температуры, но и постоянство ее значения. Слишком большое несоответствие температуры воды привычным значениям не только приведет к болезням и отставанию в развитии, но и к гибели рыб. Некоторые разновидности для стимуляции размножения нуждаются в определенных колебаниях температуры воды с течением времени суток. Ручной регулировкой невозможно достигнуть приемлемого постоянства температуры. Подобные требования способен выполнить только нагреватель для аквариума с терморегулятором и автоматической стабилизацией температуры в заданном интервале с необходимой точностью.

В продаже можно встретить самые разные типы регуляторов температуры — от простейших контактных термометров и термостатов до цифровых регуляторов с возможностью программирования температуры в зависимости от дня недели и времени суток. К сожалению, стоимость подобных устройств достаточно велика и их приобретение не всегда оправданно, особенно, если речь идет о первых шагах в аквариумистике. Оптимальным вариантом будет сделать терморегулятор для аквариума своими руками.

Есть достаточно неплохие схемы, несложные для повторения, надежные и содержащие небольшое количество распространенных компонентов. Ниже представлена одна из таких схем, собранная на электронном компараторе. Микросхема компаратора, примененная в устройстве, известна своей надежностью и стабильностью параметров.

Разработанная достаточно давно, она и сейчас продолжается выпускаться, как отечественной промышленностью, так и за рубежом. Массовость применения и несложная технология обусловили ее невысокую стоимость.

Работа схемы

Принцип работы компаратора напряжения заключается в сравнении напряжения на входах микросхемы. Один из входов подключен к делителю напряжения, собранному на резисторах R4 и R6. Нижний резистор выбран переменным, чтобы можно было задавать температурный порог включения компаратора. Второй вход микросхемы подключен к делителю напряжения на резисторе R5 и терморезисторе R8. Свойство терморезистора таково, что он изменяет значение сопротивления в зависимости от температуры. Для правильной работы схемы необходим терморезистор с отрицательным коэффициентом изменения сопротивления. То есть, при увеличении температуры сопротивление должно уменьшаться.

Если температура воды в аквариуме ниже установленной переменным резистором, то на выходе компаратора присутствует напряжение, которое включает электромагнитное реле. В свою очередь, реле коммутирует обогреватель для аквариума. При увеличении температуры компаратор переключается и на выходе напряжение пропадает, реле отключается.

Рекомендации по применяемым радиоэлементам:

  • В настоящее время может оказаться затруднительным приобретение компаратора К554СА3 отечественного производства.Для его замены можно использовать импортную микросхему компаратора LM311, которая широко распространена и является полным аналогом.
  • Терморезистор должен быть с отрицательным температурным коэффициентом, например, типа ММТ-1с, сопротивление в диапазоне от 5 до 15 кОм. Выбранный тип резистора хорош тем, что имеет малые габариты и позволяет хорошо загерметизировать датчик для защиты от попадания воды. Вместо него можно использовать также любой импортный терморезистор с аналогичными характеристиками.
  • Напряжение срабатывания электромагнитного реле должно быть рассчитано на напряжение питания схемы. В данном случае 12 В. Реле должно с некоторым запасом допускать коммутацию тока, потребляемого аквариумным нагревателем. Доля нагревателя небольшой мощности реле типа РЭС-9 является оптимальным вариантом.
  • Диод VD1, шунтирующий обмотку реле, может быть любого типа, поскольку его назначение состоит в предохранении выходного транзистора компаратора от бросков ЭДС самоиндукции в момент выключения реле.
  • Переменный резистор должен обеспечивать плавность регулировки. Нежелательно использовать потенциометры с угольным слоем, особенно от дешевой аппаратуры китайского производства. Наилучший вариант — проволочный потенциометр ПП-3.
  • Диодный мост источника питания должен обеспечивать ток до 1 А и может быть в любом исполнении, в том числе как монолитной конструкции, так и из отдельных диодов.
  • Напряжение питания схемы составляет 12 В.
  • Светодиод, индицирующий включение нагревателя, может быть любым. Он никак не влияет на работу устройства. Следует только подобрать сопротивление ограничительного резистора R7 для обеспечения необходимого тока.

Светодиод находится под потенциалом сети и должен быть вместе с резистором тщательно изолирован.

Регулировка схемы

Терморегулятор для аквариума, собранный правильно и из исправных компонентов, не требует никаких регулировок, кроме первоначальной градуировки положений регулятора температуры. Для этого нужно воспользоваться образцовым термометром, помещенным в ту же емкость с водой, что и термодатчик. Измеряя термометром температуру воды, при которой происходит включение нагревателя при разных положениях регулятора, измеренные значения наносят на шкалу потенциометра. Нужный диапазон регулировок температуры можно изменить, подбирая в небольших пределах значения резисторов R4 и R5.

Улучшения схемы

Для улучшения характеристик схемы и увеличения надежности следует внести в исходный вариант некоторые изменения. В первую очередь это касается стабилизации напряжения питания. От стабильности напряжения питания будет зависеть точность регулировки и стабильность температуры.

В качестве стабилизатора наиболее целесообразно применить интегральный стабилизатор напряжения на микросхеме КР142ЕН8Б (КРЕН8Б), ее импортным аналогом будет микросхема 7812. Данная микросхема предназначена для стабилизации напряжения 12 В при токе до 1 А. Поскольку потребляемый устройством ток не превосходит указанной величины, то можно ограничиться установкой только интегрального стабилизатора без мощных дополнительных транзисторов.

Для исключения перегрева микросхему интегрального стабилизатора желательно разместить на небольшом радиаторе из дюралюминиевой пластины.

Корпус микросхемы соединен с одним из ее выводов, поэтому радиатор охлаждения не должен иметь электрического контакта с остальными элементами схемы.

В стабилизаторе требования к диодному мосту такие же, как и в базовой схеме. Поскольку для нормальной работы схемы напряжение после диодного моста должно составлять 15–25 В, то конденсатор фильтра С1 должен быть рассчитан на напряжение не ниже 50 В. Конденсатор С2 предназначен для устранения высокочастотных пульсаций. Без него работа стабилизатора может стать неустойчивой.

Приведенный на схеме вариант включения реле допустим только при небольшой нагрузке в цепи нагревателя. Для более мощных потребителей реле должно быть также мощным. При этом ток срабатывания мощных реле обычно больше допустимого для выходного транзистора компаратора. Для увеличения надежности работы схемы и предохранения выходного каскада микросхемы от перегрузки реле следует включить через дополнительный каскад на мощном транзисторе.

Транзисторный ключ выполняется на транзисторах КТ815–817 с любым буквенным индексом.

В данном случае можно применить любое мощное реле, у которого допустимо напряжение 220 В на переключающих контактах. Автомобильное реле здесь не пригодно, поскольку не предназначено для коммутации высокого напряжения. Очень удобны электромагнитные реле, которые применяются в стабилизаторах сетевого напряжения релейного типа.

Для возможности ступенчатой регулировки температуры, чтобы постоянно не крутить регулятор, можно воспользоваться подключенными в схему через переключатель (день–ночь) двумя потенциометрами, каждый из которых настроен на свою температуру.

Конструкция термодатчика

Для того чтобы датчик температуры нормально функционировал, он должен иметь непосредственный контакт с измеряемой средой. По понятным причинам опускать терморезистор в воду нельзя. Требуется поместить его в герметичный корпус.

Наиболее просто это сделать, если взять поливинилхлоридную трубку подходящей длины с одним запаянным концом и поместить в нее терморезистор с припаянными проводами. В месте нахождения датчика в трубке не должно быть воздуха, поскольку он является хорошим теплоизолятором и показания датчика не будут соответствовать истинным. Можно залить трубку с датчиком монтажным силиконовым герметиком. К тому же при таком способе дополнительно улучшается изоляция датчика от окружающей среды.

Герметик обязательно должен быть бескислотным. В противном случае терморезистор быстрой выйдет из строя.

Вместо поливинилхлоридной трубки можно применить термоусаживающуюся трубку. После помещения в нее датчика ее нужно обдуть горячим воздухом, например, от строительного фена. При нагревании трубка уменьшается в диаметре и плотно обжимает датчик вместе с проводами. Один конец трубки также должен быть надежно запаян. Обдувать горячим воздухом трубку нужно, начиная от запаянного конца, чтобы там не осталось воздуха. Если взять цветную трубку, например, зеленую, то она будет почти не заметна в воде.

В обоих случаях верхний край трубки должен быть выше уровня воды.

Собранная конструкция помещается в подходящий корпус. Длина соединительных проводов от датчика и нагревателя должна быть такой, чтобы можно было удобно разместить регулятор и исключить попадание в него воды.

Предостережения

Довольно часто можно встретить возражения, что электромагнитные реле обладают низкой надежностью и склонны к обгоранию контактов. Из таких соображений приведенная выше схема терморегулятора может быть адаптирована для использования тиристоров — бесконтактных полупроводниковых переключателей.

Подобный нагреватель с терморегулятором для использования совместно с аквариумом совершенно недопустимо, поскольку отсутствует гальваническая развязка с питающей сетью! По той же причине, в целях безопасности, источник питания подобной схемы должен быть исключительно трансформаторным.

Подключение термодатчика с отрицательной характеристикой имеет свои особенности. При неисправности терморезистора или обрыве соединительных проводов его сопротивление увеличивается и компаратор считает, что температура уменьшилась, поэтому подает сигнал на включение реле. Нагреватель будет включен постоянно вне зависимости от температуры воды. Поэтому крайне важно тщательно выполнить конструкцию датчика температуры.

Заключение

В этой статье для регулировки температуры в аквариуме была предложена схема на электронном компараторе. Для повышения качества и надежности работы данной схемы были предложены улучшения. А также даны рекомендации при выборе радиоэлементов.

Видео по теме

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

vashumnyidom.ru

Схема простого терморегулятора для небольшого аквариума

Данная электрическая схема простого терморегулятора спроектирована для поддержания стабильной температуры воды в небольшом аквариуме либо в инкубаторе. Диапазон регулируемой температуры воды в аквариуме составляет от 15 до 30 С, с погрешностью в районе примерно 0,5 С, которая зависит главным образом от точностью разметки регулятора (на схеме переменный резистор R2).

Описание работы терморегулятора аквариума

Принципиальная электрическая схема регулятора изображена на рисунке 5.1.1.Схема реализована на интегральном компараторе DA1 марки 554СА3. Роль силового радиоэлемента играет тиристор VS1 марки КУ202М. Микросхема DA1 запитана от стабилизатора на радиоэлементах VD1, R11.

На прямой ввод компаратора подходит опорное напряжение с делителя R1, R2. Благодаря потенциометру R2 возможно менять размер опорного напряжения, а следовательно и температуру, при которой переключается компаратор.

На противоположный ввод компаратора (вывод 4 DA1) идет замеряемое напряжение, размер которого задается сопротивлением терморезистора R4 (датчика температуры воды в аквариуме). В случае если напряжение на выводе 4 DA1 больше напряжения на ее выводе 3, на выходе микросхемы возникает лог. 0. По электроцепи +12 В — R8 — вывод 9, 2 IC1 — R9 протекает ток, который отпирает тиристор VS1 и вкл светодиод HL1.

Когда тиристор VS1 отпирается, электроцепь питания нагревателя воды в аквариуме замыкается и он подогревает воду. Если температура воды увеличивается, сопротивление терморезистора R4 становится меньше. Когда напряжение на вывод 4 DA1 оказывается ниже напряжения вывод 3, компаратор меняет свое состояние на выходе и тиристор отключается. В итоге нагреватель выключается от сети.

 Детали простого терморегулятора для небольшого аквариума

Светодиод HL1 возможно использовать произвольной на ток 10…15 мА, к примеру АЛ307. Терморезистор R4 — марки КМТ1, КМТ2. Тиристор реализована VS1 марки КУ202М возможно поменять на КУ202Н. Взамен стабилитрона VD1 марки Д816А возможно использовать КС518А, КС216Ж.

Регулировка электрической схемы сводится к подбору значения сопротивления R10 для стабильного открывания тиристора VS1. После размечают шкалу терморегулятора температуры R2 при помощи образцового термометра. В конце следует отметить, что гальваническая развязка электрической схемы с сетью отсутствует, в связи с этим к настройке электрической схемы следует подойти с особой осторожностью.

Терморезистор R4 должен быть хорошо заизолирован. Возможно настроить схему, применяя отдельный блок питания с выходным напряжением 15-20 вольт и током нагрузки 0,5 ампер. Для контроля активного состояния тиристора последовательно с ним подключают светодиод АЛ307 и сопротивление 1 кОм. И разумеется, в этом случае к электросети прибор не подключают. После регулировки электрической схемы отключают от нее внешний блок питания и испытывают функционирование регулятора в реальном режиме.

«Конструкции и технологии в помощь любителям электроники», Елагин Н.А

fornk.ru

Нагреватель для аквариума с терморегулятором своими руками. Схема

Этот самодельный нагреватель для аквариума с терморегулятором, схема которого приведена в данной статье, призван поддерживать  необходимую температуру в небольшом аквариуме.

Отличительная особенность данного терморегулятора, это применение в качестве нагревательного  элемента цепь из десятка соединенных параллельно резисторов мощностью по 2 Вт каждый. Разместив резисторы равномерно под дном аквариума, достигается равномерность его прогрева.

В качестве датчика температуры использован терморезистор R1 размещенный  в стеклянную колбу  с песком, которую помещают в аквариум. В основе схемы лежит микросхема DD1 (К554САЗ), которая является  компаратором напряжения.

Принцип работы нагревателя аквариума

От делителя, состоящего из терморезистора R1 и резистора R2, управляющее напряжение поступает на прямой вход компаратора (вывод 3). Второй вход компаратора (вывод 4) предназначен для регулировки необходимой температуры. Из резисторов R3, R4, R5 собран делитель напряжения, который образуют чувствительный к изменениям температуры мост.

Когда изменяется температура воды в аквариуме, сопротивление терморезистора тоже изменяется. Это приводит к дисбалансу напряжений на входах компаратора.

В зависимости от того, какая будет разность напряжений на входах положительная или отрицательная будет меняться выходное состояние компаратора. Нагреватель спроектирована так, что бы при уменьшении температуры воды терморегулятор аквариума включался, а при повышении ее — выключался. Компаратор напряжения DD1 имеет два выхода, коллекторный выход (вывод 9) и эмиттерный выход (вывод 2).

В этой схеме терморегулятора для управления полевым транзистором VT1 необходимо положительное напряжение, в связи с этим,  вывод 9 компаратора  подсоединен к плюсовой линии схемы. Сам же управляющий сигнал снимается с эмитерного вывода. Резисторы R6 и R7 играют роль выходной нагрузки компаратора.

Для включения и выключения  нагревателя в терморегуляторе применен полевой N-канальный транзистор VT1 (IRF840), имеющий максимальную рассеивающую мощность в районе 125 Вт. Он как нельзя к стати подходит для управления нагревательным элементом терморегулятора. Для разряда затвора транзистора в схему введен диод VD1.

Фактическая мощность, выделяемая на всей цепочки нагревательных резисторов, составляет примерно 40 Вт. Следовательно, на каждый из десяти резисторов приходится около 4 Вт,  что в два раза превосходит номинальную мощность, в результате чего резисторы терморегулятора нагревают дно аквариума.

В схеме терморегулятора применен бестрансформаторный блок питания. Излишек переменного напряжения уменьшается за счет реактивного сопротивления конденсатора С4.

Диоды VD3 и VD4 (мак. прямой ток — 1А;  мак. обратное напряжение — 400 В) выпрямляют переменное напряжение. Стабилитрон VD2 ограничивает напряжение в районе 18В. Далее напряжение поступает на стабилизатор напряжения DA1 на выходе, которого получается 8В. Для изменения диапазона регулировки температуры можно подобрать соответствующее сопротивление резисторов R5 и R4.

Детали

  • Гасящий конденсатор желательно бумажный рассчитанный на обратное напряжение не менее 400 В.
  • Стабилитрон VD2 можно заменить на КС515, КС522.
  • Диод VD1 – КД522А.
  • Диоды VD3,VD5 – КД243Г.

Внимание! Так как элементы терморегулятора аквариума находятся под напряжением электросети, то следует соблюдать меры электробезопасности при наладке прибора.

Источник: Радиоконструктор 05/2010

www.joyta.ru

Схема. Терморегулятор для аквариума - Сайт радиолюбителей и радиомастеров. Схемы и сервис мануалы.

      Подаренный на Новый год ребёнку аквариум неожиданно принёс массу новых проблем и забот. За ним нужно следить, для него потребовались фильтр, аэратор, освещение, терморегулятор… Большая часть оборудования была приобретена вместе с рыбками, а вот терморегулятор было решено разработать самостоятельно. Изучение радиолюбительских решений в этой области показало, что самое удачное, на мой взгляд, из них — конструкция, описанная в [1]. Но мне она представилась излишне усложнённой, а её возможности — избыточными.

      Для поддержания заданной температуры, заведомо более высокой, чем окружающая, достаточно одного канала управления нагревателем. Измерение температуры с точностью до десятых долей градуса тоже излишне, вполне достаточно целых значений, для отображения которых хватит двухразрядного индикатора. Управление терморегулятором должно быть предельно простым, желательно, с помощью единственной кнопки. В итоге родилась описываемая ниже конструкция.

      Аквариумные рыбки, как правило, обитатели тёплых мест, поэтому комфортная для них температура — +26…+28 °С. В наших жилищах температура обычно ниже, поэтому необходимо подогревать воду в аквариуме, контролируя её температуру, чтобы не допустить перегрева. Исходя из этого, можно сформулировать алгоритм работы терморегулятора: датчик температуры периодически измеряет её, микроконтроллер выводит на цифровой индикатор результат и сравнивает его с заданным значением, принимая в зависимости от знака их разности решение о включении или выключении нагревателя.

      Схема терморегулятора показана на рис. 1. Датчик температуры ВК1 —компактный, широко распространённый и недорогой DS18В20 с цифровым интерфейсом 1-Wire. Этот интерфейс программно и аппаратно легко реализуем с помощью любого микроконтроллера. Преимущество датчика DS18B20 ещё и в том, что он калиброван изготовителем и не требует какой-либо дополнительной калибровки при эксплуатации.

      Тактовую частоту микроконтроллера ATmega8A-AU (DD1) задаёт кварцевый резонатор ZQ1. Индикатор HG1 — светодиодный двухразрядный семиэлементный с общими катодами. Допустимый выходной ток портов микроконтроллера вполне достаточен, чтобы без дополнительных усилителей управлять светодиодным индикатором. Для упрощения вместо восьми токоограничительных резисторов в цепях анода каждого элемента индикатора установлены только два (R5 и R6) в цепях общих катодов каждого разряда. Плата за это -зависимость яркости отображаемой цифры от числа образующих её светящихся элементов индикатора.

      Управление нагревателем происходит по сигналам, формируемым микроконтроллером на выходе РСЗ. Они поступают через оптрон U1, обеспечивающий изоляцию микроконтроллерного узла от сети 220 В, на управляющий электрод симистора VS1. Соединённый последовательно с излучающим диодом оптрона светодиод HL1 служит индикатором включения нагревателя.
      Напряжение питания 8 В я подавал на терморегулятор от зарядного устройства для сотового телефона Siemens. Можно использовать и другие с выходным напряжением не менее 7 В. Интегральный стабилизатор напряжения DA1 понижает его до 5 В.
      Кнопка SB1 служит для управления регулятором. В микроконтроллере программно включён внутренний резистор, соединяющий с плюсом питания вход РВ1, к которому подключена кнопка.

      Алгоритм работы терморегулятора преобразован в программу микроконтроллера с помощью среды разработки Algorithm Builder for AVR   www.algrom.net/russian.html   После подачи питания на индикаторе кратковременно отображается номер версии программы. Затем с периодичностью около секунды датчик DS18B20 измеряет температуру. Результат (целое число градусов) появляется на индикаторе. После сравнения измеренной температуры с заданным пороговым значением подаётся или снимается сигнал включения нагревательного элемента.

      Нажатием на кнопку SB1 регулятор переводят в режим индикации и регулировки порогового значения температуры. Признак этого режима — включённая в младшем разряде индикатора десятичная точка. Кратковременными нажатиями на кнопку значение на индикаторе увеличивают каждый раз на единицу. При нажатии продолжительностью более 3 с программа заносит установленное значение в энергонезависимую память микроконтроллера, а на индикатор возвращает измеренное значение температуры. Точка в младшем разряде гаснет. То же самое, но без записи нового порога в память, произойдёт, если в течение 3 с нажатий на кнопку не будет.

      Интервал возможных значений пороговой температуры -от 5 до 35 °С. Если по достижении числа 35 продолжать короткие нажатия на кнопку, на индикатор будут поочерёдно выведены буквы С (Control) и Р (Power).
      Длительное нажатие на кнопку при букве С на индикаторе вызовет переход в режим индикации и установки способа управления нагревателем. Их два: СН (Control Hot) и СС (Control Cold). В режиме СН нагреватель включён, когда температура воды ниже пороговой. Например, температура воды — 24 °С, пороговое значение — 27 °С. Нагреватель будет работать, пока температура воды не достигнет 28 °С. Затем, когда температура опустится до 26 °С, он будет выключен и вновь включён.

      Если для достижения заданной температуры воду требуется охлаждать, используют режим СС. В этом случае вместо нагревателя к терморегулятору должно быть подключено охлаждающее устройство, например, обдувающий аквариум вентилятор. В этом случае при пороге 27 °С и температуре воды 28 °С вентилятор будет включён и выключен, когда температура воды упадёт до 26 °С.

      Если кнопку длительно удерживать нажатой при букве Р на индикаторе, терморегулятор перейдёт в режим индикации и установки относительной длительности открытого и закрытого состояния симистора VS1 при работе нагревателя. Возможны режимы от Р1 (включённый нагреватель работает непрерывно до выключения) до Р9 (включённый нагреватель работает один такт из каждых девяти). Длительность такта — 0,25 с. Прерывистый режим позволяет подогревать воду не специализированным аквариумным водонагревателем мощностью около 50 Вт, а, например, обычным бытовым кипятильником мощностью 500 Вт.

      Запись выбранных параметров режимов С и Р в энергонезависимую память и возвращение в основной режим происходят точно так же, как и после установки пороговой температуры.
Выводимые на индикатор измеренные значения температуры программно ограничены интервалом -9…59°С. Более низкая температура отображается как Lo, более высокая — как Hi.
      В программе используются два таймера микроконтроллера. По прерываниям от Timer0 с периодом около миллисекунды организованы динамическая индикация и опрос состояния кнопки SB1. По прерываниям от Timer1 с периодом около 0,25 с программа отсчитывает интервалы времени и организует прерывистую работу нагревателя.

      Конфигурация микроконтроллера должна соответствовать таблице.
Терморегулятор собран на плате SEM0010M-8A [2] с установленными на заводе-изготовителе микроконтроллером ATmega8A-AU, кварцевым резонатором ZQ1, конденсаторами С2 и СЗ и не показанным на схеме разъёмом программирования. Размеры платы — 42×42 мм. Как видно на рис. 2, на её свободном макетном поле смонтированы остальные детали терморегулятора, кроме датчика температуры, вынесенного в аквариум и соединённого с платой отрезком четырёхпроводного телефонного кабеля. Для подключения нагревателя предусмотрена колодка с двумя винтовыми зажимами.

      Вместо указанного на схеме индикатора (он снят с отслужившего свой срок системного блока компьютера) можно использовать любой семиэлементный светодиодный с общим катодом и номинальным током 5… 15 мА на элемент. Для достижения приемлемой яркости придётся, возможно, подобрать резисторы R5 и R6. Использование индикатора с общим анодом не исключено, но это потребует небольшого изменения программы микроконтроллера.
      Оптрон МОС3062 можно заменить на МОС3162. Подойдут и подобные им с другой последней цифрой в обозначении (например, МОС3063, МОС3163). Для них, возможно, придётся изменить номинал резистора R4. Симистор VS1 может быть любого типа с соответствующим мощности нагревателя коммутируемым током и предельным напряжением в закрытом состоянии не менее 600 В.

      От стабилизатора DA1 можно отказаться, если внешнее напряжение питания не превышает 5,5 В (например, используется зарядное устройство для сотовых телефонов LG). Отказаться можно и от кварцевого резонатора — в терморегуляторе нет элементов, требующих точного выдерживания интервалов времени. Некоторое исключение — датчик DS18B20, но и у него допустимый интервал длительности импульсов достаточно широк. Но чтобы перейти на использование вместо кварцевого встроенного в микроконтроллер RC-генератора на 4 МГц, потребуется скорректировать программу в части настройки таймеров и формирования программных задержек.

      Налаживания устройства при правильном монтаже, как правило, не требуется. В случае отсутствия индикации температуры следует проверить питающее напряжение на входе и выходе стабилизатора DA1. Также следует проверить настройки программатора.
      Плата помещена в корпус размерами 75x75x13 мм (полупрозрачную коробку для хранения мелких предметов), укреплённый на боковой стенке аквариума (рис. 3). В качестве нагревателя использован бытовой электрокипятильник мощностью 500 Вт (режим работы терморегулятора — Р9). Датчик DS18B20 защищён от воды обычным скотчем и погружён в неё недалеко (в 5…10 см) от нагревателя в верхней части аквариума. Желательно — в струе течения, создаваемого фильтром-аэратором. Это обеспечит равномерный прогрев толщи воды.

      При программировании микроконтроллера запись в его энергонезависимую память информации о пороговой температуре и заданных режимах работы терморегулятора не предусмотрена. Поэтому первое включение следует производить, не подсоединяя к нему нагреватель. После появления на индикаторе измеренной температуры необходимо установить нужные параметры режимов С и Р. Например, СН и Р9. Затем установить требуемое пороговое значение температуры. После этого следует отключить устройство от сети, опустить нагревательный элемент в аквариум, закрепить рядом датчик температуры, соединить нагревательный элемент с терморегулятором и вновь включить его.

      Пример: объём аквариума – 50 л, температура в помещении – 25 °С, нагреватель — электрокипятильник мощностью 500 Вт, установлены режимы СН и Р9, пороговая температура -27 °С. Прогрев воды до температуры отключения нагревателя (28 °С) занял полтора часа, далее нагреватель включался и выключался с периодом около 20 мин. При касании нагревателя рукой он казался чуть тёплым. Обитатели аквариума поначалу проявляли интерес к “нововведениям” — рыбки тыкались в кипятильник и сразу отплывали в сторону. Но никто не пострадал…
      Устройство получилось компактным и сравнительно недорогим (дешевле имеющегося в продаже терморегулятора аналогичного назначения). В перспективе его можно усовершенствовать. Остались масса неиспользованных ресурсов микроконтроллера и место на плате. Можно, например, периодически включать фильтр или подсветку.

Прилагаемые файлы:   term.zip

ЛИТЕРАТУРА
1. Кожухин П. Автомат для аквариума. -Радио, 2011, № 6, с. 43—45.
2. Модуль Evolution light на базе микроконтроллер ATmega8A-AU   www.ekits.ru/index/php&productID=2376   

А. ПАХОМОВ, г. Владимир
“Радио” №10 2012г.

Похожие статьи:
Терморегулятор на PIC
Таймер подсветки аквариума
Автоинформатор для автобуса
Терморегулятор с трехфазным питанием
Сенсорный регулятор освещения

Post Views: 421

radioelectronika.ru

Собираем электронный терморегулятор своими руками схема и подробное описание по сборке устройства

Привет всем любителям электронных самоделок. Недавно я по быстрому смастерил электронный терморегулятор своими руками, схема устройства очень проста. В качестве исполнительного устройства используется электромагнитное реле с мощными контактами, которые могут выдержать ток до 30 ампер. Поэтому рассматриваемая самоделка может использоваться для разных бытовых нужд.

По нижеприведенной схеме, терморегулятор можно использовать, например, для аквариума или для хранения овощей. Кому то он может пригодиться при использовании совместно с электрическим котлом, а кто-то его может приспособить и для холодильника.

Электронный терморегулятор своими руками, схема устройства

Как я уже говорил, схема очень проста, содержит минимум недорогих и распространённых радиодеталей. Обычно терморегуляторы строятся на микросхеме компараторе. Из-за этого устройство усложняется. Данная самоделка построена на регулируемом стабилитроне TL431:

Теперь поговорим подробнее о тех деталях, которые я использовал.

Детали устройства:

  • Трансформатор понижающий на 12 вольт
  • Диоды; IN4007, или другие с похожими характеристиками 6 шт.
  • Конденсаторы электролитические; 1000 мк, 2000 мк, 47 мк
  • Микросхема стабилизатор; 7805 или другая на 5 вольт
  • Транзистор; КТ 814А, или другой p-n-p c током коллектора не меньше 0,3 А
  • Регулируемый стабилитрон; TL431 или советский КР142ЕН19А
  • Резисторы; 4,7 Ком, 160 Ком, 150 Ом, 910 Ом
  • Резистор переменный; 150 Ком
  • Терморезистор в качестве датчика; около 50 Ком с отрицательным ТКС
  • Светодиод; любой с наименьшим током потребления
  • Реле электромагнитное; любое на 12 вольт с током потребления 100 мА или меньше
  • Кнопка или тумблер; для ручного управления

Как сделать терморегулятор своими руками

В качестве корпуса был использован сгоревший электронный счётчик Гранит-1. Плата, на которой расположились все основные радиодетали также от счетчика. Внутри корпуса поместились трансформатор блока питания и электромагнитное реле:

В качестве реле я решил использовать автомобильное, которое можно приобрести в любом автомагазине. Рабочий ток катушки приблизительно 100 миллиампер:

Так как регулируемый стабилитрон маломощный, его максимальный ток не превышает 100 миллиампер, непосредственно включить реле в цепь стабилитрона не получится. Поэтому пришлось использовать более мощный транзистор КТ814. Конечно, схему можно упростить, если применить реле, у которого ток через катушку будет меньше 100 миллиампер, например SRD-12VDC-SL-C или SRA-12VDC-AL. Такие реле можно включить непосредственно в цепь катода стабилитрона.

Немного расскажу о трансформаторе. В качестве, которого я решил использовать нестандартный. У меня завалялась катушка напряжения от старого индукционного счетчика электрической энергии:

Как видно на фотографии там имеется свободное место для вторичной обмотки, я решил попробовать намотать её и посмотреть что получится. Конечно площадь поперечного сечение сердечника у него маленькая, соответственно и мощность небольшая. Но для данного регулятора температуры этого трансформатора достаточно. По расчётам у меня получилось 45 витков на 1 вольт. Для получения 12 вольт на выходе нужно намотать 540 витков. Чтобы уместить их я использовал провод диаметром 0,4 миллиметра. Конечно, можно использовать готовый блок питания с выходным напряжением 12 вольт или адаптер.

Как вы заметили, в схеме стоит стабилизатор 7805 со стабилизированным выходным напряжением 5 вольт, который питает управляющий вывод стабилитрона. Благодаря этому регулятор температуры получился со стабильными характеристиками, которые не будут изменяться от изменения питающего напряжения.

В качестве датчика я использовал терморезистор, у которого при комнатной температуре сопротивление 50 Ком. При нагревании сопротивление данного резистора уменьшается:

Чтобы защитить его от механических воздействий я применил термоусаживающие трубочки:

Место для переменного резистора R1 нашлось с правой стороны терморегулятора. Так как ось резистора очень короткая пришлось напаять на неё флажок, за который удобно поворачивать. С левой стороны я поместил тумблер ручного управления. При помощи него легко проконтролировать рабочее состояние устройства, при этом, не изменяя выставленную температуру:

Несмотря на то, что клемник бывшего электросчетчика очень громоздкий, убирать его из корпуса я не стал. В него чётко входит вилка, от какого либо прибора, например электрообогревателя. Убрав перемычку (на фотографии желтая справа) и включив вместо перемычки  амперметр можно померить силу тока, отдаваемую в нагрузку:

Теперь осталось проградуировать терморегулятор. Для этого нам понадобится цифровой термометр ТМ-902С. Нужно оба датчика устройства соединить вместе при помощи изоленты:

Термометром произвести замер температуры различных предметов горячих, холодных. При помощи маркера нанести шкалу и разметку на терморегуляторе, момент включения реле. У меня получилось от 8 до 60 градусов Цельсия. Если кому-то нужно сдвинуть рабочую температуру в ту или иную сторону, это легко сделать, изменив номиналы резисторов R1, R2, R3:

Вот мы и сделали электронный терморегулятор своими руками. Внешне выглядит вот так:

Чтобы не было видно внутренности устройства, через прозрачную крышку, я ее закрыл скотчем, оставив отверстие под светодиод HL1. Некоторые радиолюбители, кто решил повторить эту схему, жалуются на то, что реле включается, не очень чётко, как бы дребезжит. Я ничего этого не заметил, реле включается и отключается очень чётко. Даже при небольшом изменении температуры, никакого дребезга не происходит. Если все-таки он возникнет нужно подобрать более точно конденсатор C3 и резистор R5 в цепи базы транзистора КТ814.

Собранный терморегулятор по данной схеме включает нагрузку при понижении температуры. Если кому то наоборот понадобится включать нагрузку при повышении температуры, то нужно поменять местами датчик R2 с резисторами R1, R3.

radiobezdna.ru

Самодельный терморегулятор для аквариума | Все своими руками

Опубликовал admin | Дата 28 июня, 2012

Терморегулятор для аквариума на микросхеме КР140УД20А.

     Схема собрана на двух микросхемах и двух транзисторах. Коммутация нагревателя происходит с помощью реле РЭС10. Основной регулятор температуры воды в аквариуме собран на DA1.1, на втором ОУ собран дублирующий, на случай, если по какой, либо причине не произойдет отключение нагревателя основным.

     В качестве сетевого трансформатора используется ТВК-1101Л от ламповых телевизоров. VD1 – выпрямительный мост КЦ405Е, можно заменить диодами Д7Ж, Д226, КД226. Микросхема стабилизатора установлена на не большой радиатор. Реле Р1 и Р2 – РЭС10 с сопротивлением обмоток 630 ? с рабочим напряжением 24 – 32 вольта.

      В нормальных условиях напряжение на входах 1 и 7 (устанавливается R2 и R9 соответственно) операционных усилителей должно быть меньше напряжения на входах 2 и 6, в этом случае на выходах будет присутствовать напряжение близкое к напряжению питания микросхемы. Транзисторы VT1 и VT2 будут открыты, оба реле сработают и своими контактами подключат нагреватель к сети. При увеличений температуры воды будет соответственно увеличиваться и температура терморезистора Rt в нее опущенного. Так как терморезистор имеет отрицательный ТКC, то при увеличении температуры, его сопротивление будут уменьшаться, вместе с ним будет уменьшаться и напряжение на неинвертирующих входах 2 и 6 усилителей (в данном случае компараторов). Когда напряжение на входе 2 микросхемы DA1.1 станет меньше, чем напряжение на инвертирующем входе 1, напряжение на выходе 12 упадет почти до нуля. Транзистор VT1 закроется, реле разорвет цепь нагревателя, при этом контакты 1 и 3 реле Р2 должны оставаться замкнутыми. Если нагреватель не отключится, ввиду какой ни будь неисправности основного регулятора и температура продолжит увеличиваться, то тогда сработает дублирующий, транзистор VT2 закроется, контакты 1 и 3 разомкнутся, тем самым предотвращая варку ухи. При этом загорится светодиод LED1 красного свечения.
При помощи резисторов R7 и R12 можно регулировать гистерезис компараторов, т.е. разность температур отключения и включения нагревателя. Диоды D1 и D2 — КД522. Мощность нагревателя порядка 60Вт. Рекомендованный терморезистор можно заменить любым другим с отрицательным ТКС и номиналом от 1 до 200ком. При этом номинал резистора R4 должен быть равен номиналу нового терморезистора. С помощью резистора R3 можно смещать диапазон регулировки температуры. Данный регулятор обеспечивает стабильность температуры в районе 0,5 градуса.

     Особое внимание стоит уделить изготовлению датчика температуры, основой которого является терморезистор Rt. Он должен быть полностью герметичен. Для этого берем кусок полихлорвиниловой трубки подходящего диаметра, запаиваем у нее один конец, помещаем в этот «контейнер» терморезистор с припаянными (скрученными) проводами и шприцом заполняем трубочку герметиком. Естественно пайки должны быть хорошо изолированы. Длина соединительных проводов должна быть не более 1,5 метра. Для припайки проводов к плате используются штырьки, как их сделать описано в статье «Датчик уровня воды и печатная плата»

Обсудить эту статью на - форуме "Радиоэлектроника, вопросы и ответы".

Просмотров:10 823


www.kondratev-v.ru

Терморегулятор для аквариума - 2 - Конструкции простой сложности - Схемы для начинающих

Этот терморегулятор разрабатывался для поддержания необходимой температуры в аквариуме с тропическими рыбками, но благодаря своей универсальности его можно использовать в других случаях, когда требуется поддерживать температуру воды или воздуха в пределах 10-60°С и управлять нагревателем мощностью до 2 кВт. Терморегулятор имеет полную развязку от электросети и исключает попадание сетевого напряжение в емкость с водой, температура которой контролируется. Точность поддержания температуры достаточно высока — отклонение допускается в пределах одного градуса. Еще одно достоинство — использование в конструкции широкодоступной элементной базы. Принципиальная схема терморегулятора показана на рисунке.

Она содержит измерительный узел, построенный на транзисторах VT1 и VT2 по схеме триггера Шмитта, исполнительное устройство на транзисторах VT3 и VT4 и на электромагнитном реле Р1, а также гальванически развязанный от сети источник питания на трансформаторе Т1. Триггер Шмитта следит за сопротивлением терморезистора R1, а именно за напряжением, образованным делителем из резисторов R1, R3 и R2. Когда сопротивление резистора R1 уменьшаясь под действием температуры, проходит через нижний порог срабатывания триггера. Триггер своим выходным сигналом при помощи коммутирующего устройства выключает нагревательный элемент, и нагрев воды прекращается. Вода начинает остывать, и вместе с этим увеличивается сопротивление R1. Как только напряжение на R1R3 превысит верхний порог срабатывания триггера, он переключится в противоположное состояние и при помощи коммутирующего устройства подаст питание на нагреватель. Затем, при нагревании воды весь процесс повторится. Таким образом, регулятор будет, периодически включая нагреватель поддерживать температуру воды на заданном уровне. А этот уровень можно задать, изменяя сопротивление R3 включенное последовательно с терморезистором. В эмиттерную цепь транзисторов VT1 и VT2, из которых построен триггер Шмитта, включен диод VD2, который служит для сужения петли гистерезиса триггера и способствуют более точному поддержанию температуры. Связь между транзисторами непосредственная, по этому открывание первого из них приводит к закрыванию второго и наоборот. В то время когда открыт VT1 на его коллекторе небольшое напряжение и VT2 закрывается, а в результате по цепи R6 R9 напряжение поступает на базу транзистора VT3, который открывается и открывает транзистор VT4, на реле Р1 поступает ток и его контакты замыкаются, подавая сетевое напряжение на нагреватель. При закрывании VT1 через цепь R4 R5 открывается транзистор VT2 и шунтирует базовую цепь VT3, на столько что этот транзистор закрывается, а вслед за ним и VT4. Ток через обмотку реле прекращается, и оно размыкает свои контакты, выключая нагреватель. Питается устройство от источника нестабилизированного напряжения 10-12В на трансформаторе Т1. В качестве трансформатора используется кадровый трансформатор ТВК110Л от старого черно-белого лампового телевизора (УЛППТ-61). При помощи омметра находят высокоомную обмотку, которая будет сетевой, а низкоомную используют как вторичную. Реле Р1 — автомобильное реле 3747.10 от переднеприводных "Жигулей". Вместо него можно использовать любое другое реле с обмоткой на 10-12В и с контактами, соответствующими мощности нагрузки. Автомобильное реле без подгорания контактов коммутирует нагрузку до 2 кВт. Диоды VD4-VD4 — любые выпрямительные, например КД105 или Д226. В процессе настройки нужно подобрать номинал R9 так чтобы реле надежно срабатывало и отпускало. В редких случаях требуется подбор и R4. Температурный диапазон устанавливается резистором R2, а температура, которую нужно поддерживать — резистором R3. В авторском варианте роль нагревательного элемента играет паяльник на 100 Вт, погруженный в бутылку с широким горлышком (молочную на пол-литра), заполненную речным песком. Горлышко бутылки должно возвышаться на поверхностью воды, так чтобы вода в нее не попадала. К резистору R1 подпаяны провода, и затем он залит эпоксидной смолой (включая и места пайки) так чтобы он не имел электрического контакта с водой.

Радиоконструктор №5 2000г стр. 20

Домашняя

cxema.my1.ru

виды, популярные модели, самодельные варианты

Температура в аквариуме должна поддерживаться на стабильном уровне. Изменение на 2−4 градуса может негативно повлиять на здоровье рыб. Большинство особей имеет тропическое происхождение и комфортное существование для них возможно только при 23−27 градусах. В емкости с небольшим объемом температурные перепады происходят быстрее, поэтому необходимо устанавливать терморегулятор для аквариума.

Существует несколько видов нагревателей

Виды нагревателей для аквариума

Создавать комфортную среду для растений и рыб позволяет аквариумный нагреватель. Есть несколько типов таких устройств, работающих по одному принципу — в герметичных условиях происходит нагрев элемента при помощи электричества. Обычно используются нагреватели:

  1. Погружной. Делается из стекла, пластмассы или титана. Он представляет собой жаропрочный корпус в виде цилиндра или колбы, в который встроен нагревательный элемент. Это приспособление погружается в воду.
  2. Проточный. Обладает корпусом из пластика, который вертикально устанавливается на возвратный шланг, подсоединенный к внешнему фильтру. Такое расположение экономит пространство внутри аквариума и позволяет доставлять поток аэрированной воды нужной температуры.
  3. Нагревательные кабели. Располагаются под слоем грунта, прогревают всю поверхность равномерно и обеспечивают циркуляцию водных масс.
  4. Нагревательные маты. Коврики прямоугольной формы, монтирующиеся под аквариумом. Тепло проходит через дно и равномерно увеличивает температуру внутри емкости.

Мощность устройства для нагрева должна составлять 1 Вт на литр воды, но часто бывает достаточно 0,7−0,8 Вт на 1 л.

В данном видео вы подробнее узнаете о терморегуляторе:

Устройства с терморегулятором

При работе нагревателя нужно постоянно следить за температурой в аквариуме. Достигнув необходимого уровня, устройство продолжит нагрев. Отключать его нужно вручную. Аквариумный терморегулятор позволяет решить эту проблему.

Встроенный датчик, определяющий температуру, способствует отключению греющего элемента после достижения нужного значения градусов. Повторное включение происходит при остывании воды. Такой режим позволяет сохранять микроклимат в стабильном состоянии, исключая перепады температуры. Современные термоконтроллеры для аквариума имеют компактные размеры и легкую настройку. Существует два типа приборов по способу изготовления:

  1. Электронные. Отличаются точностью, которая достигается выводом информации на электронное табло. Но эти устройства стоят довольно дорого и не слишком надежны.
  2. Механические. Самый популярный вариант. Работают надежно и стабильно, имеют приемлемую цену. Показатели температуры у них менее точны, чем у электронных аналогов (обычно разница составляет в несколько градусов). Для более точного определения уровня нагрева применяется дополнительный термометр.
Терморегуляторы делятся на 2 группы

Длительность эксплуатации и безопасность способствуют разделению терморегуляторов на две группы:

  1. Выносные. Располагаются в аквариуме, устойчивы к воздействию воды и органических остатков. Они могут прослужить долгое время, позволяют применять дешевые варианты нагревателей, которые легко заменить. К терморегулятору через провод подключается датчик температуры, определяющий работу прибора.
  2. Встроенные. Находятся вместе с нагревателем в изолированном корпусе. Такое расположение делает устройство компактным и более удобным в использовании.

Встроенные конструкции чаще используются аквариумистами и выполняются из стеклянной удлиненной колбы с терморегулятором и электрическим нагревательным элементом. Высокая теплопроводность достигается при помощи мелкого керамического наполнителя, который засыпается в стеклянный цилиндр.

Питающий провод проходит через пластиковый или резиновый колпачок, обеспечивающий герметичность прибора. Температура задается через регулятор.

Наиболее известные фирмы — Fluval, Tetra, Eheim, Aquael, Ferplast. Они выпускают нагреватели погружного типа, снабженные терморегулятором в 25−300 Вт мощностью. Эти приборы имеют высокое качество и показали надежность в работе. Их можно использовать в аквариумах с объемом до 1500 л. Применение нескольких терморегуляторов с небольшой мощностью позволяет снизить риск перегрева воды.

Популярные модели

Hydor External Aquarium Heater ETH — внешний регулятор температуры воды в аквариуме. Выпускаются варианты с мощностью 200 и 300 Вт. Длина провода — 1,4 м. Может использоваться в емкостях от 100 до 300 л. Диапазон температур 18−34 градуса. Внутренний диаметр шлангов — от 12 до 16 мм.

Существует ряд популярных моделей

Нагреватель расположен в области движения водных масс, что позволяет поддерживать стабильную температуру и экономить электроэнергию. РТС-система обеспечивает безопасность прибора. Корпус сделан из пластмассы высокой прочности, имеет светоиндикатор и регулятор работы. Стоимость — 4260−4645 р.

Термостат для аквариума Aqua One Betta Glass Preset Heater подходит для емкостей объемом до 10 л. Мощность устройства — 10 Вт, цена — 830 р.

Автоматический терморегулятор Tetra HT 75 применяется в аквариумах на 60−100 л. Диапазон настройки температуры 19−31 градус (шаг — 0,5). Прибор имеет герметичный корпус с крышкой и может погружаться в воду. Присутствует световой индикатор для контроля работы и электрический переключатель. Сверхпрочное стекло Borosilikat толщиной в 2 мм устойчиво к высокой температуре. Прибор крепится на присоски. Стоимость модели — 1086 р.

Модель Hailea длиной в 400 мм и мощностью 150 Вт. Сделана из стекла, подходит для емкостей в 150−300 л. Цена — 875 р.

Нагреватель Fluval E обладает LCD-дисплеем, отображающим температуру и меняющим цвет. Мощность — 100 Вт, работает в пределах 20−34 С, имеет цифровой микропроцессор, безопасен в эксплуатации. Применяется с аквариумами 60−120 л. Стоимость прибора — 3774 р.

Изготовление своими руками

Занимаясь сборкой нагревательного устройства, не стоит забывать о риске поражения током при эксплуатации конструкции. Для изготовления прибора понадобится: часть толстой стеклянной трубки, резисторы, терморегулятор выносного типа, сухой наполнитель.

Терморегулятор можно сделать самому

Порядок работ следующий:

  1. Рассчитывается мощность нагревателя. Для этого по специальной таблице проводится сравнение показателей комнатной температуры и требуемой в аквариуме. В результате деления подобранной мощности на напряжение получается значение силы тока. Величина сопротивления определяется делением напряжения на силу тока. Под суммарный показатель сопротивления и мощности подбирается несколько однотипных резисторов.
  2. Диаметр и длина трубки определяется по числу сопротивлений и размерам емкости. Свободное пространство после размещения резисторов, спаянных между собой, должно составлять около 15 см.
  3. Подготавливается наполнитель, можно использовать прокаленный и очищенный песок.
  4. Стеклянная трубка закрывается снизу пробкой из резины. Фиксация проводится на герметик для аквариумов.
  5. Сетевой кабель припаивается концами к нижнему и верхнему резисторам. Конструкция укладывается в стеклянную трубку, свободное пространство заполняется песком.
  6. Верхний конец трубки изолируется герметиком. Терморегулятор соединяется с сетевым проводом, выносной датчик опускается в аквариум.
  7. Положение нагревателя должно быть вертикальным. Часть колбы с резисторами должна погружаться в воду. Для монтажа конструкции используются присоски.

Терморегулятор может быть собран на основе терморезисторов и компаратора.

Растения и водные обитатели меньше склонны к болезням и дольше живут при оптимальном микроклимате в аквариуме. Нагреватель с терморегулятором отлично справляется с поддержанием нужной температуры воды, что особенно важно в холодные периоды.

rybki.guru

Обогреватель для аквариума с терморегулятором

Обогреватель для аквариума является важным элементом емкости с экзотическими рыбками, который предназначается для поддержания оптимального температурного режима. Он защищает животных от резких изменений, способных вызвать их гибель. Чтобы приобрести подходящий прибор, необходимо оценить все его параметры и особенности.

Нужен ли обогреватель в аквариуме

Большинство аквариумных рыбок являются представителями тропической ихтиофауны, поэтому для их нормального существования необходима стабильная температура. Она варьируется в пределах +26…+27˚С. Это значит, что владельцу таких созданий понадобится купить специальный терморегулятор для аквариума. Его задача и роль заключаются в следующем:

  1. Многие виды рыб нуждаются в тщательно подогретой воде, температура которой выше комнатной. Без дополнительного подогрева, получить ее невозможно.
  2. Ночью вода сильно остывает, а любой скачек негативно сказывается на состоянии питомцев.
  3. В зимний период уровень воды может опускаться.

Перечисленные факторы объясняют, для чего нужен аквариумный нагреватель в искусственном водоеме. Проводить оценку температуры воды лучше утром, когда включается освещение. Связано это с тем, что в течение суток аквариум дополнительно прогревается лампами.

При наличии терморегулятора беспокоиться о возможных скачках температуры не придется. Достаточно периодически делать измерения и корректировать режим.

Если нагреватель отсутствует, температурные показатели будут зависеть от следующих факторов:

  1. Тепловая энергия от приборов освещения и дистанция между ними и аквариумом.
  2. Тип конструкции, форма и объем емкости.
  3. Совместимость с проточной системой водоснабжения.
  4. Число циклов смены воды.

Какой нагреватель для аквариума выбрать

Выращивание рыбок в стеклянной посудине, не оснащенной нагревателем, обречено на неудачу. Подобный способ содержания подходит только для хладнокровных видов экзотических созданий, которые не нуждаются в обогреве. Другие особи быстро погибнут в холодной воде. Список важного нагревательного оборудования включает в себя:

  1. Обогреватели.
  2. Терморегулятор.
  3. Прибор для измерения температуры.

Перечисленные устройства продаются по отдельности или в виде готовых комплектов. Второй вариант — более интересный, поэтому многие осуществляют покупку комплексного обогревателя для аквариума с терморегулятором. Однако в случае повреждения 1 узла, восстановить его без больших финансовых затрат будет невозможно. Если приборы самостоятельные, придется совмещать их друг с другом, что требует некоторых усилий и времени.

Показатели мощности обогревательных систем выбираются с учетом следующих пропорций: для 1 л воды требуется 1 Вт мощности. При этом универсальное требование для всех систем отсутствует, поэтому на этапе выбора следует проконсультироваться со специалистом. Еще нужно ознакомиться с инструкциями производителя, которые указываются в листе-вкладыше или на упаковке. Они представлены в виде схематических рисунков.

Монтаж обогревателя выполняется таким образом, чтобы вода прогревалась равномерно на всех уровнях. Это защитит аквариумную флору и фауну от резких изменений и неминуемой гибели.

Температура измеряется у самого дна и в поверхностных слоях. Допустимый перепад не должен превышать 2ºС. Чтобы выровнять его, достаточно отфильтровать воду.

Чтобы подогреть воду в аквариуме, можно использовать следующие типы обогревательных систем:

  1. Стеклянный прибор. Изначально модель может показаться хрупкой и уязвимой к повреждениям, однако она выполнена из жаростойкого и ударопрочного материала и оснащается герметичной крышкой. Под корпусом имеется термостат, обеспечивающий регулировку температурного режима.
  2. Пластиковые изделия. Характеризуются продвинутым устройством и создаются из ударопрочного пластика. Прибор оснащается светодиодными индикаторами, а его форма обладает приплюснутым видом. Отдельные модели имеют термодатчики.
  3. Устройства с наружным термостатом. Славятся компактностью и наличием титанового нагревателя. Подобное решение подойдет для крупных аквариумов.
  4. Компактный погружной прибор. Пользуется большой популярностью и предназначается для небольших емкостей. Недостатком системы считается отсутствие встроенного термостата, поэтому владельцу аквариума нужно самостоятельно измерять и регулировать температурные показатели.

Проточный нагреватель

Проточный нагреватель для аквариума устанавливается вертикальным образом на возвратном шланге наружного фильтра. Среди ключевых преимуществ такого типа выделяют:

  1. Обеспечение стабильного потока подогретой воды.
  2. Привлекательный внешний вид.

Недостатком считается ограниченная сфера применения — проточные системы предназначаются для крупных аквариумов, а также отсутствие устройств с небольшой мощностью.

Погружной нагреватель

Погружные системы опускаются в воду до выбранного уровня и представляют собой продолговатую колбочку или цилиндр с нагревательным элементом. Приборы создаются из ударопрочных материалов и закрываются герметичной крышкой. В большинстве случаев их изготовляют из стекла, пластмассы и титана.

Внешний нагреватель

В классическом исполнении подобная система соединяется с внешним выносным фильтром, т.е. в процессе очистки вода будет дополнительно нагреваться. Существуют и другие варианты, где нагреватель выполнен в виде грелки из прорезиненного материала с нагревающими деталями внутри. Подогрев воды выполняется в стеклянном дне.

Минусом устройства является потеря тепловой энергии, а нагрев дна повышает вероятность размножения бактерий.

Донный нагреватель для аквариума

Системы донного типа предусматривают прокладку специальных кабелей на дне аквариума с последующей засыпкой грунтом. Среди базовых рабочих характеристик таких систем выделяют следующие:

  1. Донные нагреватели разработаны для обеспечения стабильного потока воды в почве, что исключает проблему ее закисания.
  2. Устройство эффективно обогревает нижние слои воды, чего нельзя добиться с помощью других решений.
  3. Донный вариант может использоваться в качестве дополнения для других существующих систем.

Специалисты не рекомендуют прокладывать кабель в мягком песке.

Расчет мощности нагревателя в зависимости от объема и температуры воды

Ключевым критерием выбора нагревателя является его мощность. При выборе оптимальных показателей следует руководствоваться расчетом 1 Вт мощности на 1 л воды, но на практике задействуется принцип 0,7-0,8 Вт на 1 л. Перед приобретением любого обогревательного оборудования нужно сделать несколько расчетов и определить его рабочие параметры. Задача будет упрощена, если на упаковке будут указаны эти характеристики.

Так, приблизительное соотношение объем-мощность выглядит следующим образом:

  1. Для 10-25 л аквариумов достаточно нагревателя мощностью 25 Вт.
  2. При объеме в 30-60 л потребуется система на 50 Вт.
  3. 75-ватные установки эффективны в аквариумах объемом 60-80 л.
  4. Если искусственный водоем вмещает 80-120 л, его нужно оснастить более мощным прибором, мощностью 100 Вт.
  5. 150-ватный агрегат предназначается для крупных аквариумов на 120-170 л.
  6. Если объем превышает 280-300 л, оптимальная мощность составит 300 Вт.

Подобный подсчет является примерным, поскольку при определении мощности нужно учитывать требуемую разницу между температурными показателями воды и окружающего воздуха.

Опытные владельцы аквариумов выбирают 2 прибора с половинной мощностью и размещают их в разных частях емкости. Это способствует равномерному прогреву и позволяет следить за температурой в ручном режиме.

Как установить нагреватель в аквариум

Установить нагреватель для аквариума своими руками несложно, при условии, что вы будете придерживаться пошаговых инструкций и схем монтажа. Все системы отличаются водонепроницаемым корпусом и могут фиксироваться в вертикальном (рукоятку для регулировки нужно оставлять выше уровня воды) или в горизонтальном положении, когда прибор полностью погружается в воду.

Чтобы установка была правильной, необходимо учитывать следующие особенности и правила:

  1. Нельзя ставить устройство на песчаном или гравийном дне, поскольку такие составы негативно сказываются на его состоянии и могут привести к многочисленным поломкам.
  2. Необходимо избегать опускания воды ниже минимального уровня. Это контролируется с помощью специальной отметки на корпусе. Из-за постоянного испарения уровень жидкости постепенно падает, поэтому его нужно возобновлять, доливая в аквариум свежую порцию.
  3. Обогреватель для рыб фиксируется с помощью кронштейнов и 2 присосок. Точная информация о специфике монтажа указывается в инструкции.
  4. Устройство нужно размещать в тех точках, где имеется постоянная и равномерная циркуляция воды.
  5. После завершения монтажных работ и наполнения аквариума водой нужно подождать 15 минут, чтобы прибор был прогрет до естественной температуры, а потом запускать его.

Чтобы нагревательное оборудование функционировало без сбоев, понадобится правильно его отрегулировать. Восстановление оптимального температурного режима зависит от циклической подачи тепла, которое аквариум отдает окружающей среде. Если происходит загорание контрольной лампочки, это указывает на включение нагревателя. Когда индикатор гаснет, прибор отключается.

Если мощность системы рассчитана правильно, а температура в комнате соответствует той, которая выбрана при регулировке, остается подождать 30-40 минут, пока устройство будет выполнять свою основную задачу.

При изменении температурных показателей нужно провести ручную калибровку с помощью регулятора.

Любые работы по настройке или обслуживанию нагревательных систем должны выполняться в выключенном состоянии. Убедитесь, что прибор отсоединен от электроснабжения, и только потом начинайте настройку. Если агрегат или кабель поврежден, использовать его по прямому назначению запрещено. Нужно заменить систему или выполнить ремонт провода.

Не забывайте следить за уровнем воды в аквариуме — он должен быть выше минимальной отметки, которая наносится на корпусе нагревателя. Современные модели могут погружаться на глубину до 80 см.

Как сделать нагреватель своими руками

При отсутствии возможности купить систему для обогрева воды можно создать самодельный нагреватель из подручных средств. Чтобы нагреть воду в аквариуме без обогревателя, можно задействовать древний метод — сжигание сухого горючего. Однако для такой процедуры понадобится обустройство специальной топки и масса усилий. В большинстве случаев люди использовали технологию при транспортировке тропических созданий в холодный период.

По мере развития технологий народные умельцы стали изготавливать нагреватели из резисторов. Такое устройство помещали вовнутрь стеклянной пробирки, а для улучшения теплопроводности ее заполняли кварцевым песком. Горловину конструкции заливали герметичным составом и погружали в аквариум.

Особой популярностью пользуются солевые обогреватели. Для их создания нужно подготовить:

  1. Пластиковую бутылку.
  2. Электрический провод с вилкой (можно взять провод с вышедшего из строя устройства).
  3. 2 медных кольца длиной 15-20 мм.
  4. Провод со средней жесткостью и длиной 20 см.

В пробке от бутылки нужно проделать 3 отверстия — в 2 будут протягиваться провода с зачищенными краями. Медные кольца фиксируются к проводам и сплющиваются с помощью ударов молотком. Концы нужно изолировать друг от друга, иначе появится риск короткого замыкания.

Вовнутрь бутылки кладут утяжелители. В их качестве могут использоваться аквариумная почва или камни.

После этого бутылка заполняется водой, а кабеля размещают ниже уровня воды. Делать третью дырку в пробке обязательно — она используется для выведения конденсата. Для фиксации обогревателя понадобится провод со средней жесткостью. Один конец наматывается возле горлышка, а второй — сгибается в виде крюка и вешается на стенку.

Устройство размещают таким методом, чтобы горлышко фиксировалось выше уровня воды в аквариуме.

Система называется соляной по простой причине. Регулировка температуры подразумевает внесение в бутылку соляного раствора. Чтобы повысить температуру, концентрацию соли в емкости нужно увеличить. Однако нужно быть осторожным, чтобы не погубить рыбок закипанием воды. Все действия выполняются только после выключения сети.

Нормальное содержание аквариумных рыбок невозможно без хорошего обогревателя. Поэтому такой прибор обязателен для всех искусственных комнатных водоемов.

Читайте также:

uborka-v-dome.ru


Смотрите также


Телефоны:
Санкт-Петербург
+7 (921) 442-69-72
Старая Русса
+7 (81652) 327-90